16 в классику

Лада 2106 Democar «Sz tuning» ›
Бортжурнал ›
Установка двигателя от приоры

Toyota Land Cruiser Prado ТрахторЪ-ПроходимецЪ-2JZ Mazda RX-8 Пурпурная Крошка Mercedes-Benz W114 Retro DTM project Opel Ascona c20xe Лада 21099 Pontorezka ツ ИЖ 2717 Наверх SereGA—Z был больше 1 месяца назад Сергей Заря, 29 лет
Я езжу на Лада 2106 Democar «Sz tuning»
Волгоград, Россия

И вот наконец-то и у меня «шеснарь». Постройка шестнадцатиклапанного мотора от приоры затянулось практически на год. Перейдем сразу к сути вопроса. Везде написано что установить его легко и просто, но некоторые нюансы пришлось додумывать самому.
И так, все по порядку:
Купил движок в разобранном состоянии. Машина побывала в аварии и поэтому он был с погнутыми клапанами, но всё остальное было в порядке.
Очистили всё подкапотное пространство, почистили, вмяли моторный щит под двигатель. Поменял рулевую колонку, маятник, поперечную тягу. Решил перенести петли для того что бы капот открывался против хода.
Отвезли на помывку блок и проточили в коленчатом вале отверстие под подшипник первичного вала коробки передач. Дальше идет сборка двигателя, но я думаю это описывать не надо. Установил трубки охлаждения TURBO TEMA. Всё остальное осталось родное. К сожалению втыковый. Но со временем решу эту проблему.
Установил подушки двигателя от нивы, они жестче и выше чем классические. Кронштейны крепления двигателя остаются классическими. На одном кронштейне необходимо рассверлить отверстие под болты.
Поддон двигателя пришлось слегка подмять молоточком, для того чтобы не ложился на подрамник. Вмял моторный щит кувалдой примерно на 5 см. (может больше, подгонял по месту), теперь есть подозрение что печка не встанет.
Теперь сцепление. Есть три варианта компоновки:
1. Маховик, диск сцепления от переднего привода, а корзина и выжимной от классики, но исходя из видео «Tazteam» это не есть хорошо и со сцеплением будут происходить нехорошие вещи.
2. Маховик, диск сцепления, корзина от переднего привода, выжимной от шевроле-нивы. Я выбрал второй вариант и под шаровую опору вилки подложил пару шайб общей толщиной приблизительно 3 мм. для того чтобы не сильно выкручивать рабочий цилиндр сцепления. РЦС остается на родном месте.
3. Маховик, диск сцепления, корзина от переднего привода, выжимной сборный из классического, зубильного подшипника и проставки между ними (которая стоит 700р., а подшипник от шнивы стоит 300-400р.).
По поводу маховика — снимаем венец, везем его к токарю и снимаем буртик на 9 мм. Это делается для того, что бы бензикс доставал до венца. Возможно и не стоило этого делать, но почитав в интернете и по совету друзей сделал именно так, и при этом шестерня на бендиксе получается всегда в зацепление с венцом. Для того что бы вынести стартер дальше, сделал проставки — обычные толстые шайбы 5-6 мм. под стартер. Мы ставим классический стартер значит и венец должен быть от классики. У классического венца меньше зубьев чем у переднеприводного. Одеваем классический венец на маховик (у меня легко оделся с помощью всё того же молотка).
Установили блок на подушки, прикрутили коробку на три болта. Болт сверху пришлось подпиливать (оказался длинный). Со стороны выпускного коллектора пришлось ставить гайку с шайбами и скручивать так. При сборке головки желательно что бы кулачки первого цилиндра смотрели вверх, а вторые слегка друг на друга наклонены. Пришла очередь ставить голову. Кладем правильно прокладку что бы медное колечко совпадало с масляным каналом. Установка головки не обошлась без происшествий — лопнул болт. Купил все новые болты и снова прикрутил затяжкой 7.5 кгс. и после этого затянуть каждый болт по схеме на 90 градусов, и по второму кругу тоже под 90 градусов.
Ролики поставил от 12-шки. Мы установили уже коленвалы в нужное положение и при установке шестеренок риски на них стоят вертикально вверх. Накидываем ремень и устанавливаем первый зуб демпфера на против ремня (при установки демпфера не забываем про дистанционную шайбу). Натяжной ролик затягивая крутим против часовой стрелки, иначе ремень перегибается сильнее и в процессе работы изнашивается быстрее.

продолжение следует… Времени нет писать 🙁

Цена вопроса: 40 000 ₽ Пробег: 0 км

3 года Метки: тюнинг Нравится 12 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Лада 2106 1984, 98 л. с. — тюнинг

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться или войти: Почта Шоу «Вечерний Драйв» Автомобильные новости и истории с шуточками Поделитесь с друзьями:

16 клапанный двигатель на классику

Навигация… Главная Классика Лада Нива Контакты Навигация… Доска объявлений Форум Авто статьи Видео

Разварки

В этой статье вы можете узнать о том как сделать разварки своими руками.

16 v в классику

Узнайте о процессе установки 16 клапанного двигателя на жигули

Учимся дрифту

Как бы банально не звучало название нашей статьи, но ответы на этот вопрос ищут не мало начинающих поклонников дрифта

Что такое корч?

В наше время очень быстро набирает популярность занятие дрифтом и вместе с этим постройка для этих целей подготовленных машин которые называют как раз таки «корчами».

Взгляд…

Сегодня хочу поговорить о таком тюнинге как ангельские глазки, которые прославились знаменитой маркой под названием BMW.

17.12.2013, Рубрика &nbspдвигатель |

Сегодня рассмотрим установку 16 клапанного двигателя от переднеприводных вазов, на классику. Что первым делом нам понадобится, сам двигатель 16V с навесным оборудованием, кронштейны двигателя от классики, в одном из них отверстия под крепление к блоку рассверлены до 10мм;
венец 2101, стартер 2101;
сцепление в сборе с выжимным классическое на выбор, опорный подшипник первичного вала 2101 (тот что в коленвале), педаль газа с тросом от инжекторной 2107. Подушки классические (в моём случае от нивы). Для того чтоб установить движок, его полюбому надо вскрывать. Первое это вытащить коленвал и отдать его хорошему токарю, который сможет проточить отверстие под подшипник, проточить ровно на столько, на сколько выступает родная бобышка на которой центруется маховик.

Опорный подшипник

Запресовать подшипник. Что бы не подрезать маслинный поддон я советую на подушки подложить пару толстых шайб, этого будет достаточно. Дальше можно полностью собрать обратно мотор. Следующим делом нужно будет замять моторный щит для того чтобы встал термостат. С маховика 2112 снимаем венец и одеваем на его место венец от 2101 что бы не возникло проблем в дальнейшем венец одеваем на 9 мм дальше от блока двигателя, потому что возможно стартер будет не полностью выходить с зацепления с венцом. Ставим классическое сцепление на маховик (становится как родное), выжимной. Не надо ни каких переходников! Теперь можно свободно ставить движок на своё место. Коробку прикручиваем на три болта, потому что верхнее левое отверстие не сходится с коробкой, ну на трех будет всё нормально держатся, не волнуйтесь! Далее устанавливаем стартер. Металлическая труба от помпы будет упираться в стартер. Отрезаем её от флянца и подгоняем её так чтоб нигде не доставало. Дальше выпуск. Прикручиваем фланец 2112 к голове, срезаем с классического паука фланец, ставим паук, по месту методом примерок и подгибов труб подгоняем паук к фланцу, прихватываем, дальше снимаем и обвариваем, отдаём шлифовщику паук и он выравнивает фланец на станочке. При этом всегда смотрим не цепляют ли рулевые тяги за паук. В принципе с выхлопом и системой охлаждения всё нужно делать по месту, у всех получается по своему, кому как удобнее, тут уж импровизируйте. Можете почитать наши другие статьи про выхлоп для 16 клапанной классики и про систему охлаждения 16 клапанного двигателя в классике. Так же вот вам полезная электросхема.

Лада 2106 16v ›
Бортжурнал ›
установка 16кл. двигателя на классику от а до я ч.1 блок

Audi A6 S-line «Rings Hawk» BMW X5 ///Murdered out Honda Accord EXCLUSIVE RED Mitsubishi ASX Беляшик Лада 2112 blackbloоde Opel Corsa iriscorsa Наверх V-34rus был 6 дней назад Виктор ***, 30 лет
Я езжу на Лада Приора Хэтчбек (до этого — Лада 2106, Лада 2115 и Москвич 2141)
Волгоград, Россия

приобретаем мотор 12 семейтва,2112,21124,21126,21127.По конструктиву все 16 кл.моторы одинаковые, разница только в системе подачи топлива, мощности, системой управления и шатунно поршневой группы.
Разбираем мотор, вытаскиваем коленвал.Берём подшипник коленвала 2101 и отдаём с коленвалом токарю у которого есть станок с люнетом.Этот подшипник будет опорой первичного вала кпп классики-без него кпп размолотит(хотя слыхал что кто то собирал без него), у переднеприводных кпп подшипник стоит в кпп-поэтому в коленвалу им опора не нужна.Чертежи не какие не нужны, база флянца практически одинаковая, за что респект автовазу)-нужно сказать токарю чтобы подшипник торчал с коленвала так же как торчала бобышка до проточки, (на 12 коленвалу торчит просто бобышка таким же диаметром как подшипник)глубже брать нельзя так как можно задеть маслоканал и колено в металолом-да и нет смысла сажать его полностью.С нового подшипника желательно снять пыльник и подмазать смазки-бывают сухие.

следующим моментом маховик, маховик остаётся 2112.Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца-у переднеприводных венец стоит со стороны кпп, у классики со стороны двигателя.Соответственно нам нужно перенести венец на другую сторону.Сбиваем венец с 2112 маховика(греть не обязательно, просто по кругу потихоньку сбиваем).Берём маховик и венец 2101(он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм(тогда нам не придётся делать проставку под стартер и рулевая трапеция не будет шоркать об маховик на вывернутом руле+можно будет поставить нижний пыльник от 2109).
Поправка:венец можно оставить 2112,просто переносим его на сторону кпп и стачиваем со стороны мотора так же 9мм.
зазор между трапецией и маховиком на вывернутом руле
Токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.Упоры у венца не будет-желательно в 4 местах с обратной стороны прихватить сваркой, соответственно желательно отбалансировать.Венец одевается на горячую, маховик бросаем в холод по возможности, венец греем равномерно по кругу паяльной лампой, горелкой, духовкой, костром и т.д. особо сильно перегревать его не надо.Ложим маховик на ровную поверхность корзиной к верху и горячий венец одевается как по маслу, пусть лежит остывает-будет щёлкать.
тут видно где работал токарь)
Переходим к сцеплению-сцепление подходит 2101,2106,2112,нива, шнива.Тут уже самому выбирать, тут зависит от его долгосрочности-по отзывам у кого стоят 16 моторы самое живучее 2112 сцепление.Мнений много-выбирать и тестировать самому.Также можно компоновать-корзина 2112,диск например 2106.
Если ставить сцепление от 2112-то нужно выточить переходник под выжимной, так как у 12 корзины отверстие где лепестки меньше.
Берём выжимной от классики и выжимной 2112-нам их нужно подружить друг с другом через проставку.Классический выжимной — выбиваем опопру просто подходящей головкой по диаметру, сам подшипник 01 выжимного нам не нужен, нужна только опора для вилки.
Теперь берём выжимной от 12 и просто разогнув коронку, берём сам подшипник.
Чешем к токарю с чертежом он нам точит обойму которая скрещивает 01 опору и 12 подшибник.
Теперь подкладываем под опорный болт выжимной вилки в колоколе кпп шайбу 3мм+гравер.Тем самым у нас нормальный ход сцепления, выжимной на не выжатом сцеплении не будет крутится в холостую, полный выжим, запас по регулировке штока по мере износа диска.
Что касается классического сцепления то проставку под выжимной точить не надо, просто подкладываем вышеописаную шайбу, выжимной классический остаётся в стоке.
Что касается первичного вала то никаких дел с ним нет-ничего не упирается, всё как на классике.
Следующий момент пыльник между мотором и кпп-многие ставят без него, я решил попробывать.Берём пыльник от 2112 ставим его на блок, следом на него ложим пыльник 2101-отчерчиваем маркером по 01 пыльнику, снимаем и отрезаем от 12 не нужное.Нижний пыльник ставим от 09 пересверлив отверстия уже на стоящем моторе.
Крепление двигателя-перекручиваем лапы с классического двигателя, правая лапа(по ходу)ставится просто, левую лапу рассверливаем 4 отверстия с 8 до 10мм.(болты подходят как на маховике).Предварительно желательно по отверстиям пройтись метчиком.С кпп мотор скручивается на 3 болта-левый верхний не совпадает.
Поддон-поддон становится без проблем, немного подмяв его.2112 поддон сделан под скос, поэтому левую сторону(по ходу) особо сильно заминать не надо, правую сторону подминаем кувалдой по сильнее.Подушки я оставил класические, они мягче.
Закидываем блок в машину — оставив зазор между кпп и мотором, закидываем жестянный пыльник, всё стыкуем.Накидываем стартер, стартер остаётся классический, я поставил редукторный с инж.07,самый маленький это с шнивы, самый огромный и медленный это 2101.Цепляем провода на стартер-они в стоке.Проверяем на работоспособность-заходит ли бендикс, не цепляет ли не чего, откидывает.Бывает если всё новое то при прокрутки появляется жестянное лязганье-я подложил шайбу 1мм под средний болт стартера, как приработается уберу.
часть2-гбц 5 лет Метки: тюнинг Нравится 511 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Лада 2106 1996 — тюнинг

Лада


АвтоВАЗ информация

ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейший и наиболее популярный российский автопроизводитель. Самые массовые автомобили на наших улицах, все эти Жигули, Нивы, четырки и прочие Приоры, изготовлены именно на ВАЗе в г. Тольятти. Главной причиной популярности этих автомобилей на территории России, является доступная цена на ВАЗ, которая была и остается самой демократичной и привлекательной на рынке. Даже не смотря на распространение недорогих автомобилей сегмента B (KIA, Hyundai, Renault и т.д.), продукция Lada всегда занимает первую строчку рейтинга продаж. Кроме того цены на ремонт ВАЗ и его запчасти также позволяют любому человеку без проблем содержать свой автомобиль, что весьма немаловажно для молодежи. Вместе с тем популярности добавляет и тюнинг ВАЗ, ибо соответствующие запчасти стоят дешево и любой владелец может запросто, так или иначе, тюнинговать Ладу своими руками.
Параллельно с основной модельной линейкой, на АвтоВАЗе производятся и другие автомобили, разработанные совместно с иностранными компаниями: Datsun on-DO, mi-DO, Nissan Almera G11, Chevrolet Niva и Lada Largus.
Двигатели ВАЗ это рядные четырехцилиндровые установки для переднеприводных автомобилей и классические, такие же рядные четверки для заднеприводных авто.
Классика включает в себя все двигатели заднеприводных Лад и Нива моторы. Это серия 8 клапанных двигателей ВАЗ, как инжекторных, так и карбюраторных. На сегодняшний день эти моторы довольно сильно устарели и применяются, в основном, для полноприводной Нивы.
Силовые агрегаты для переднеприводных Лад более распространены и включают в себя инжекторные 8 и 16 клапанные двигатели ВАЗ, с карбюратором же шли только старые версии.
В этом разделе собрана вся необходимая информация о двигателях ВАЗ/Лада, как новых, так и старых, 16 и 8 клапанных, инжекторных, карбюраторных, 1.8 литровых Супер-Авто и прочее.
Именно здесь вы найдете описание и технические характеристики двигателей ВАЗ, неисправности (Троит, стук, вибрация, греется, дергается, не тянет и т.д.), симптомы и ремонт ВАЗ своими руками. А также, какие двигатели устанавливаются на ВАЗ, все марки, их объемы, надежность, номер, рабочая температура, ресурс, как заявленный, так и испытанный на практике и прочее. Вместе с тем, приведена информация какое масло в двигатель ВАЗ заливать, частота замены и объем для заливки.
Наряду с общей информацией, приведены сведения, как увеличить мощность двигателя ВАЗ, тюнинг своими руками, расточка, форсирование. А также как собрать дроссельный спортивный атмосферный двигатель, как собрать турбо ВАЗ, правильно турбировать и получить 300+ л.с., тюнинг без потери ресурса и другое.
Ознакомившись со всей приведенной информацией, вы легко определитесь, какой двигатель ВАЗ лучший для вас и вашего автомобиля, какой из них стоит купить и поставить на свою Ладу.
Для прочтения столь нужной информации, просто выберите свою модель в списке ниже.

Лада 2107 Ver.TWO DOHC Т ›
Бортжурнал ›
СВАП 16v-126 в классику (часть 1) — все тип топ или блок на месте

Infiniti FX 37S BlackStingray Honda Civic Hatchback 5D PLANET EXPRESS🚀 Subaru Impreza WRX STI Need For Speed Toyota bB финиш ЗАЗ 968 1.6i и 146 dB Honda Prelude Турбовая » КАТАНА » Наверх Sadko56 на сайте 29 лет
Я езжу на Nissan Pulsar Ребилд жоповоза и Лада 2107 Ver.TWO DOHC Т
Оренбург, Россия

Всем здарова! )))
Ну сначало вот что.
Спасибо за огромную помощь и советы Petro56, если б не он, то я вкрячился бы по полной, а так все вышло так что он даж позавидовал что так сам не сделал! ))) И Моему Кенту Лёхе aka Lada2107-56rus! Пасиб Ребят!
То что я молчал с записями в БЖ, не значит нифига что ничего не делалось )))
Собственно расписывать смысла нет, итак не единственный, но индивид еще тот ))) так пару фоток и очередная запись на память, и некоторые пометки по установке блока о том что не пишут многие. Будет полезно всем кто надумал ставить 16 клопов!
Итак, едем:

трактор родной даж инжекторный, приятно удивило У щитка КПП нужно расширить центрально отверстие, чтобы маховик не цеплял за него Сцепа классика один в один с венцом 2101, сцепа на выбор я лично за Valeo, его и поставил Блок на месте пододвинув коробку пришлось пересверливать болты крепления КПП к кузову никинул бошку Все подходит четко ))) и он меньше зараза лапы крепления с возможностью регулировки вдоль на 3 см

Ладно поглазели и хватит, теперь аспекты основные, ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО И ВСЕМ!
Попунктно:
1 маховик нужно сточить, получается со стороны ДВС до толщины 1-1,5 мм. и на место венца от ПП надеть классический венец
2 Колено с торца необходимо запресовать опорный подшипник первичного вала 2101. Токаря делают это махом. Только забивайте туда литола больше, а то у меня он сразу загудел
3 Поддон можно чуть подмять, но необязательно, если подушки от нивы то и так все встанет нормально
4 Лапы двигателя при возможности нужно переделать, для возможности регулировки двигателя вдоль, посмотрите фотку последнюю как пример. меня очень выручило что Эти лапки замутил.
5 Правую лапку нужно раздраконить до 10мм (вместо 8 мм родной дырки)
6 Подушки нивские лучше, они выше и жестче, меньше вибраций на кузове будет
7 Первичный вал КПП нужно укоротить, приблизительно на 3мм, а то несостыкуете ДВС и КПП
8 под солдатика вилки нужно подложить шайбы 6 мм будет достаточно. Это позволит пододвинуть вилку тем самым выжимной будет работать нормально, как в стоковом режиме. Если не сделать, то сцепление через некоторое время начнет проскальзывать даж при полностью выкрученном болте РЦС
9 Болты крепления КПП подходят 3 шт. 4 отверстия под болт нет на ДВС, НО тот нижний болт под стартером нужно взять на 2 см длиннее чем есть в стоке, т.к. на блоке нет резьбы нужно с обратной стороны прикрутить гайкой
10 После скручивания КПП и ДВС, КПП можно открутить от кузова (2 болта на 13), эти болты срезаем и двигаем ДВС вместе с КПП в перед приблизительно на 3 см. Затем сверлим новые дырки в кузове и крепим КПП к кузову.
11 под стартер нужно подложить 5 мм шайбы, чтобы бендикс не вращался постоянно после того как мотор заведется. Я заказал у токаря проставку 5мм, так надежнее
12 Для правильного выдвижения мотора нужно выкрутить руль вправо до упора и выдвинть движок до упора, т.е. пока колокол КПП не упрется в рулевую трапецию. Таким макаром добъетесь максимального выноса ДВС и максимального прогала между ДВС и моторным щитом
13 Если все сделать так, то долбить моторный щит нет необходимости. у меня спокойно встает рампа (СО), трубка ОЖ, и датчик масла можно сменить спокойно.

Всем спасибо за внимание, дальше будет интереснее. А пока надо головку фрезернуть, а то в сервисе когда маслосъемные колпачки мне меняли, то всю поверхность на головке мать их убили (((

Цена вопроса: 300 ₽

5 лет Метки: тюнинг Нравится 171 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Лада 2107 2007, 105 л. с. — тюнинг

Добавить комментарий

Закрыть меню