Амортизаторы на ВАЗ 2106

Все о замене передних амортизаторов на ВАЗ 2106

Иногда возникает такая ситуация, когда требуется замена передних амортизаторов на ВАЗ 2106. Это может потребоваться в тех случаях, когда они начинают давать течь или попросту теряют эффективность гашения колебаний. При этом важно помнить, что один амортизатор менять нельзя. Необходимо только производить замену парой. Только так можно сохранить действительно правильное строение автомобиля и его устойчивость на дороге.
Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2106 сопровождается рядом последовательных работ, которые будут описаны ниже. Самое главное, нужно помнить, что любой самостоятельный ремонт влечет за собой определенный риск. В любом случае лучше делать это на специализированных станциях, которые дают гарантию на все свои работы.

Инструменты и материалы

Для проведения всего объема работ потребуется ограниченное количество инструментов и материалов. В первую очередь нужно обзавестись:

  • амортизаторами;
  • ключ на 6, 17, 13, 19;
  • слесарный инструмент.

Этого вполне достаточно, чтобы качественно выполнить всю работу. Перед началом ее проведения стоит задуматься о том, чтобы установить машину на смотровую площадку или подъемник. Только так можно легко добраться до заменяемого элемента. Автомобиль должен стоять на колесах, а при этом расстояние от его днища до земли должно составлять приблизительно 50 см.

Последовательность выполнения работ

Для начала необходимо снять все элементы крепежные элементы амортизатора. Для начала стоит ослабить гайку и снять ее, а затем снимаются все остальные элементы. Речь идет о специальных подушках, а так же о прижимной пружинной шайбе. Теперь можно поднимать авто, если конечно работа ведется на подъемнике.
Кронштейн в любом случае прикреплен к рычагу системы. Для того, чтобы их разъединить необходимо отвернуть всего пару гаек. После этого следует удалить пружинные шайбы. Теперь доступ к старому амортизатору полностью открыт. Снимается он через специальное монтажное отверстие в рычаге. Подушка так же должна быть удалена. Амортизатор автомобиля плотно закреплен на кронштейне. Чтобы его снять, придется произвести ряд манипуляций.
На самом деле все сводится к откручиванию одной единственной крепежной гайки. Когда она окажется снятой, можно легко и просто вытащить крепежный болт, а соответственно удалить сам амортизатор.
В принципе, все работы, которые связаны со снятием старого амортизатора завершены, а это означает, что можно начинать монтаж нового. Он устанавливается обратном порядке. Монтируется новый амортизатор с резинометаллическим шарниром.

Несколько полезных советов

Перед началом процесса установки вытаскивается рабочий шток на полную длину рабочего хода. Перед сборкой верхней части крепления необходимо опустить автомобиль с подъемника таким образом, чтобы он создал усилие равное своей массе, то есть ВАЗ 2106 должен оказаться полностью свободен.
В том случае, если при монтаже нового амортизатора шток недостаточно выступает наружу, то на него следует надеть дополнительно шайбу подушки.
Гайка навинчивается таким образом, чтобы затем можно было выдвинуть шток на максимальную длину, оперевшись на брызговик.
Итак, работа завершена, а это означает, что можно подводить ее итоги. Как видно, замена амортизатора в данном случае производится предельно просто. На самом деле в ходе ее выполнения могут возникать различного рода неприятности, связанные с окислением той или иной детали, но это скорее исключение из правил. Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2106 не должна вызывать каких-то сложностей даже у неопытных автолюбителей.
Если самостоятельно проделать весь комплекс работ достаточно проблематично, то следует обратиться за помощью в специализированный центр. Как было отмечено ранее, это позволит избежать последующих неприятностей в плане эксплуатации автомобиля.

Сайт может содержать контент,

О компании Автохимия Бытовая химия Мойка вагонов, разработки для жд Бесконтактная мойка Средства для Ультразвука Дезинфицирующие средства Вся продукция

Конструкция автомобилей ВАЗ 2106, ремонт, эксплуатация, обслуживание

24.08.2015 19:07 — дата обновления страницы

Секреты и технология ремонта, сборка, разборка
Кузов ВАЗ 2106

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail: office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru
icq: 613603564
skype: matrixplus2012
телефон +79173107414
+79173107418

г. Саратов

Полезные ссылки

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Ремонт остова кузова

Устройство остова показано на рисунках 8-26 -г- 8-28.
Проверка и правка остова
Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.
Для контроля геометрии точек крепления узлов шасси, показанных на рисунке 8-29, а также для выполнения сложного ремонта кузова с одновременным контролем используется установка (рис. 8-30) для ремонта и контроля кузовов в сочетании с приспособлениями для правки.
По контрольным точкам (рис. 8-31) пола кузова можно без демонтажа узлов и агрегатов шасси проверить на установке положение элементов пола.

Читайте также «Общие сведенья по автомобилям ВАЗ, конструкция и ремонт» и «Ремонт автомобилей ВАЗ после аварий»

Рис. 8-26. Детали остова кузова: 1 — брызговик передка центральный; 2 — стойка передка; 3 — панель передка нижняя; 4 — брызговик переднего бампера правый; 5 — кожух фары; 6 — поперечина передка верхняя; 7 -усилитель верхней поперечины; 8 — площадка аккумулятора; 9 — щиток передка; 10 — коробка воздухопритока; 11-боковина; 12 -панель рамы ветрового окна; 13 — нижняя поперечина панели приборов; 14 — панель крыши; 15 — панель рамы заднего окна; 16 — боковая панель крыши; 17 — рамка задней перегородки с полкой; 18 — панель задка; 19 — нижняя поперечина задка- 20 — заднее крыло; 21 — лонжерон пола задка; 22 — арка заднего колеса; 23 — пол багажника; 24 — поперечина пола багажника; 25 — задняя поперечина пола; 26 — передний пол; 27 — усилитель передней стойки; 28 — стойка брызговика; 29 — брызговик; 30 — переднее крыло.

Рис. 8-27. Основные сечения кузова (вид кузова сбоку).

Рис. 8-28. Основные сечения кузова (вид кузова сверху).

Рис. 8-29. Точки крепления узлов шасси: О — базовая линия;1-верхнее крепление радиатора; 2 — крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 — ось педалей тормоза и сцепления; 4 — центр рулевого механизма; 5 — центр заднего колеса; 6 — крепление амортизаторов задней подвески; 7 — заднее крепление глушителя; 8 — переднее крепление глушителя; 9 — крепление поперечной штанги задней подвески; 10 — ось задних колёс; 11- крепление верхних продольных штанг задней подвески; 12 — крепление нижних продольных штанг задней подвески;13 — центр переднего колеса; 14 — точки крепления поперечины передней подвески; 15 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 16-нижнее крепление радиатора; 17 — ось автомобиля; 18 — верхнее крепление радиатора; 19 — заднее крепление силового агрегата; 20 — крепление ручного тормоза; 21 — крепление опоры карданного вала; 22 — крепление амортизаторов задней подвески.

Рис. 8-30. Установка для контроля и ремонта кузовов с приспособлением для правки: 1 — рама установки^ 2 кузов автомобиля; 3 -кронштейн крепления поперечины передней подвески; 4~ кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — приспособление для правки со стрелой и гидравлическим устройством.

Рис. 8-31. Контрольные точки проверки пола кузова: 1 — пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов; 2-центр осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага; 3- пересечение центров передних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов; 4 — пересечение задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов; 5 — центр осей болтов крепления нижних продольных штанг; 6-центр осей болтов крепления верхних продольных штанг; 7 — пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова; 8 — пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя; 9-центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости; 10-пересечение центров осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызговиков лонжеронов; 11 — центр передних технологических отверстий лонжеронов переднего пола; 12 — центр задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола; 13 пересечения осей болтов крепления нижних продольных штанг с наружными поверхностями кронштейнов кузова; 14 -пересечения осей болтов крепления верхних продольных штанг с наружными поверхностями средних лонжеронов; 15 — пересечения оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова; 16 — центр заднего технологического отверстия усилителя заднего пола; 17-продольная ось автомобиля; О — линия отсчета.

Приспособление для правки элементов закрепляется на раме установки со стороны деформированной части кузова.
Повреждения кузова автомобиля могут быть самыми различными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений.
Почти по всех случаях повреждений остова необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить остов. В случаях серьезных повреждений рекомендуется убирать все легкосъемные внутренние обивочные части, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры остова кузова.
Диагональные размеры проемов передних и задних дверей, показанных на рисунке 8-32, должны соответственно быть равными 1273 + 2 мм и 983 + 2 мм. Расстояния между стойками от центров звеньев верхних неподвижных петель до противоположных стоек проемов по центру фиксаторов замков дверей должны быть равными для проема передней двери 889 + 2 мм, для задней- 819 + 2 мм. От центров звеньев нижних неподвижных петель до противоположных стоек проемов дверей по центру фиксаторов замков расстояния должны соответствовать: для проема передней двери — 926 + 2 мм, для задней 863 + 2 мм.

Рис. 8-32. Справочные линейные размеры проёмов дверей.

Расстояния между центральными стойками без обивки (рис. 8-33) на высоте от низа проема 270 мм и 270 + 550 мм должны быть равными соответственно 1397 +2 мм> 1234 + 2 мм.

Рис. 8-33. Справочные линейные размеры между центральными стойками.

Диагональные размеры проемов окон должны составлять для ветрового окна 1375 +4 мм (рис. 8-34) для заднего окна -4 1322 + 2 мм (рис. 8-35). Расстояния между фланцами проемов окон по оси автомобиля должны быть равными соответственно для ветрового окна 537 + 3 мм, для заднего — 509 + 3 мм.

Рис. 8-34. Справочные линейные размеры проёмов ветрового окна и капота.

Диагональные размеры (рис. 8-34) должны быть равными для проема капота 1594 + 3 мм, для крышки багажника 4-4 (рис. 8-35) — 1446_2 мм. Расстояние проемов по оси автомобиля должны соответствовать для проема капота 924 + 2 мм и для крышки багажника — 631 + 3 мм.
Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также и проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.
При ремонте кузова необходимо восстановить и наружные зазоры, указанные на рисунках 8-27 и 8-28, между кузовом и дверями, между кузовом и капотом, между кузовом и крышкой багажника.
Допускается неравномерность зазора (конусность) не более 1,5 мм, выступание лицевых поверхностей относительно неподвижных на величину не более 2 мм.

Рис. 8-35. Справочные линейные размеры проёмов заднего окна и крышки багажника.

Наиболее часто при ремонте остова требуется замена крыльев, панелей передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте других деталей остова, при этом необходимо знать расположения сварных швов.
Замена переднего крыла
При незначительных повреждениях (наибольшие вмятины, царапины и т. п.) не снимая крыла, выполните его рихтовку и окраску. После рихтовки обязательно проверьте состояние внутреннего антикоррозионного покрытия, при необходимости восстановите его.
При значительных деформациях крыла, разрывах замените его.
Снимите бампер, капот, антенну, переднюю дверь; с крыла снимите осветительные приборы и облицовочную накладку.
Высверлите сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова на длину 900 мм, и отсоедините желобок от кузова тонким плоским зубилом с отогнутым концом.
Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой (рис. 8-36) по крылу соединения:
— с панелью передка на 208 мм от фары вниз, отступив 2-3 мм от линии соединения;
— с передней стойкой боковины остова длиной 580 мм, отступив 5 мм от линии изгиба вертикального усилителя;
— с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм, отступив от кромки крыла 25 мм.

Рис. 8-36. Замена переднего крыла.

Стрелками указаны места рубки крыла. Пунктиром обозначены линии рубки.
Удалите тонким зубилом оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, отрихтуйте деформированные кромки и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.
Удалите грязь и ржавчину в полости, закрываемой крылом, и нанесите цинхроматных грунт ГФ-073.
Установите капот, дверь.
Подгоните новое крыло по месту посадки и прихватите его быстросъемными захватами, выдержав наружные зазоры (рис. 8-27 и 8-28).
Приварите крыло газовой сваркой по концам горизонтального усилителя (желобка) крыла, в местах соединения крыла с панелью передка и нижней накладкой боковины. Места газовой сварки обозначены на фрагментах рисунка 8-37. Для газовой сварки используйте латунный пруток JI62, Л68.
Проверьте положение крыла и зазоры (рис. 8-27 и 8-28).
Приварите крыло контактной сваркой с шагом 40-50 мм. При отсутствии контактно-сварочной машины допускается электросварка в среде углекислого газа полуавтоматом проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм.

Рис. 8-37. Места сварки переднего крыла.

На основном виде точками обозначены швы контактной сварки.
На фрагментах показаны точки газовой сварки.
Замена заднего крыла
Правила ремонта заднего крыла такие же, как и для переднего крыла.
При замене крыла снимите облицовочную накладку кузова со стороны заменяемого крыла, задний бампер, задний фонарь.
Освободите багажник. Снимите обивку пола багажника, топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.
Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:
— с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла 20 мм (рис. 8-38);
— с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12-15 мм;
— с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм;
— с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба крыла 2 мм;
— с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15-20 мм.
Срубите угольник соединения крыла с панелью задка верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника 15 мм.

Рис. 8-38. Замена заднего крыла. Стрелками указаны места рубки крыла. Пунктиром обозначены линии рубки.

Высверлите сверлом диаметром 6 -г- 7 мм точки контактной сварки на соединениях крыла с задней боковой панелью крыши и отсоедините крыло.
Удалите оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, отрихтуйте деформированные кромки и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.
Подгоните новое крыло по месту посадки, прихватите быстро-съемными захватами и проверьте наружные зазоры (рис. 8-27 и 8-28).
Приварите крыло газовой сваркой (рис. 8-39) к нижней и задней части боковины, к панели поперечины заднего окна, боковой панели крыши, к угольнику соединения панели задка кузова, к полу запасного колеса (или топливного бака) припоем Л-62 или Л-68. На рисунке 8-39 места газовой сварки указаны стрелками.
Проверьте посадку крыла относительно сопрягаемых поверхностей и приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм.
При отсутствии контактно-сварочной машины допускается газовая сварка оплавлением кромок прерывистым швом длиной 20 мм через каждые 30 мм припоем Л68.

Рис. 8-39. Места сварки заднего крыла.

На основном виде точками обозначены швы контактной сварки. На фрагментах показаны точки газовой сварки.
Сварка крыла в проеме двери допускается полуавтоматом в среде углекислого газа.
Установите и приварите газовой сваркой усилители крыла, подложив прокладку.
Замена крыши
В большинстве аварийных случаев с повреждениями крыши требуется ее замена.
Снимите накладки сточных желобков, ветровое и заднее стекла, обивку и принадлежности крыши.
Определите места рубки стоек и боковых панелей крыши (рис. 8-40).
Срубите по крыше соединения:
— с панелями рамы ветрового окна кузова;
— с поперечиной рамы заднего окна;
— с боковинами кузова.
Рубку выполняйте по изгибам крыши, отступив от края панели крыши 8 мм.

Рис. 8-40. Замена крыши. Стрелками показаны места рубки. Пунктиром обозначены линии рубки панели-крыши.

Выполните рубку боковых панелей крыши, отступив от разметки вверх 10-15 мм (от заднего крыла на расстоянии 380 мм).
Отсоедините панель крыши от элементов кузова, удалите оставшиеся полоски крыши и зачистите посадочные места кузова и новой панели крыши.
Отрихтуйте элементы кузова в местах соединения с панелью крыши и подгоните по месту новую панель крыши.
В точках, показанных на рис. 8-41 стрелками, приварите газовой сваркой панель крышки к элементам кузова:

Рис. 8-41. Места сварки крыши. Точками обозначены швы контактной сварки. Стрелками показаны места газовой сварки.

— к панели ветрового окна;
— к боковым панелям крыши.
Проверьте посадку крыши и приварите:
— контактной сваркой с шагом 40-50 мм к панели рамы ветрового окна, к поперечине заднего окна и к боковинам;
— газовой сваркой к боковым панелям крыши.
При отсутствии контактно-сварочной машины допускается газовая сварка проволокой марки Св08 диаметром 2 мм или электросварка в среде углекислого газа проволокой марки Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм силой тока 50-90 А.
После сварки панели крыши в зазоры между панелью и усилителями крыши нанесите клей и уложите уплотнительные прокладки.
Замена панели порога двери
Замену порогов производить при снятых передних и задних крыльях. Замену усилителя 2 (рис. 8-42) выполнять при наличии деформации или сквозной коррозии.

Рис. 8-42. Замена порога двери: 1 — соединитель; 2 — усилитель порога; 3 — наружная панель порога. Пунктиром обозначены линии рубки, точками — швы контактной сварки. Стрелками показаны места газовой сварки.

Срубите панель 3 порога тонким зубилом (на рисунке линии рубки обозначены пунктиром).
Удалите оставшиеся полоски металла, деформированные кромки отрихтуйте и зачистите электро или пневмошлифовальной машинкой.
Произведите разметку в новой панели порога под центральную стойку, подгоните панель по месту и закрепите быстросъемными захватами.
Приварите панель в крайних точках газовой сваркой припоем Л62 или Л68 (на рисунке точки сварки указаны стрелками).
Установите дверь и проверьте наружные зазоры с дверью. Величина зазора должна быть 5 + 2 мм. Выступание или западание порога относительно двери не должно быть более 3 мм.
Снимите дверь и приварите панель порога к сопрягаемым деталям контактной сваркой через 50-60 мм. Допускается электросварка в среде углекислого газа проволокой марки Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм силой тока 50-90 А, а также газовая сварка проволокой Св08 диаметром 2 мм.
Приварите панель газовой сваркой к центральной стойке и зачистите сварочные швы.
Ремонт деформированных поверхностей
Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.
Помятые места оперения выпрямляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.
Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания сильно растянутых поверхностей панелей). Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 °С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.
Стягивание поверхности производите следующим образом:
— газовой сваркой от переферии к центру дефектного участка нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;
— повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности панели.
Неровности в панелях можно выравнить при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.
Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 °С 15-20 мин. Поэтому сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.
Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при 150-160 °С.
Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой окраски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170-180 °С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают шлифовальным кругом.
Пораженные коррозией участки панелей кузова могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастик входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной прочности отверделого эпоксидного состава), наполнители (для понижения усадки смолы и сближения коэффициентов термического расширения смолы и металла).
Припои ПОССу-18 или ПОССу-20 применяются для выравнивания участков ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и для устранения зазора.
Для предотвращения коррозии лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.
При значительных повреждениях панели заменяют новыми с использованием контактной сварки и электросварки в среде защитных газов.

Читать интересные статьи про автомобиль ВАЗ 2106…

Моющие средства для чистки

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения
для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Автошампуни для

ручной профессиональной мойки в широком ассортименте серии Фаворит

Автошампуни

для бесконтактной мойки, активные пены, предназначенные для автомоек в широком ассортименте

Моющие средства

для мойки катеров, яхт, лодок и другого водного транспорта

Статистика

Liveinternet

Yandex, Rambler

На главную страницу

О компании Автохимия Бытовая химия Мойка вагонов, разработки для железнодорожного транспорта и метрополитена Бесконтактная мойка Средства для Ультразвука и ультразвуковых ванн Дезинфицирующие средства Вся продукция

Размещение статей Моем катер, яхту, лодку Моем бассейн и бочки, емкости из пластика Ремонт и обслуживание катеров, яхт, лодок Ремонт автомобилей ВАЗ2101

Добавить комментарий

Закрыть меню