Блок розжига ксенона

Что делать при проблемах с ксеноном?

Ксеноновое освещение характеризуется огромным рядом преимущественных особенностей, по сравнению со своим предшественником – галогеном. Но, несмотря на это даже такое качественное освещение подвергается поломкам и с ним могут возникать проблемы, хотя и очень редко. Именно поэтому, вы должны знать какие самые распространенные проблемы возникают с таким оборудованием, и как с ними бороться, о чем и пойдет речь в данном материале.

Первые действия

Зачастую проблемы с ксеноном – это изменение цветового спектра лампы, мигание или же внезапное затухание света. Первое, что вам необходимо сделать — это постараться найти гарантийные документы на приобретенное оборудование. Отметим, что гарантийный срок сервисного обслуживания для разного ксенонового оборудования может быть отличительным. Зачастую гарантия дается на срок от 6 месяцев до одного года в зависимости от универсального или же оригинального производства комплекта.

Проблемы с комплектом ксенона

Если же проблемы с освещением появились еще когда комплект находится на гарантии, тогда вам срочно необходимо обратиться в место его приобретения. Вам необходимо будет снять блок розжига и неисправную лампу с собственного транспортного средства, чтобы предоставить продавцу. Стоит отметить, что если ксеноновое оборудование устанавливалось на ваше транспортное средство в специализированном центре, то диагностика неисправности работы для вас будет полностью бесплатной.

После того, как будут проведены диагностические работы по выявлению неисправности комплекта и обнаружена причина в лампах или же блоках, вам должны выдать комплект нового исправного оборудования. Стоит отметить, что опередить точную причину, почему же комплект ксенона перестал работать по внешнему виду вовсе не удастся, поскольку для этого необходимо специальное оборудование, а также придется разбирать полностью блок розжига или же лампу.

Какие могут быть неисправности ксеноновых ламп?

Если же проблема заключается в неисправности ксеноновой лампочки, то она может вовсе погаснуть или же постепенно снижать яркость светового потока. Такая неисправность определяется очень легко. Для этого необходимо всего лишь взглянуть на центр колбы, а именно на небольшую сферу. Если эта сфера имеет мутный и темный цвет, то 100% ксеноновая лампочка вышла из строя, что и связано с постепенным, но стремительным затуханием света.

Стоит отметить, что чем дольше вы используете ксеноновый источник изменяется его цветовой спектр. При длительном использовании лампам начинает синеть и в последствие может зеленеть или же приобретать красный цвет. Изменение цветового спектра связано с выгоранием ксенона и другими сложными процессами.

Наглядно это происходит таким образом:

Вы приобретаете стандартную ксеноновую лампу, имеющую цветность 4300 К и теплый белый поток света. Со временем, примерно в течении полугода температура повышается до 4500 К, а лампа, тем самым, приобретает уже практически белоснежное свечение. Через следующие полгода лампа уже начинает светить с температурой 4800 К, приближаясь к настоящим солнечным лучам по типу издаваемого потока света. Таким образом, чем больше будет использоваться лампа, тем больше будет повышаться ее цветность, постепенно приближаясь к голубому, затем синему и ультрафиолетовому излучению. Именно поэтому во время приобретения ксеноновой лампы и считается, что самыми оптимальными вариантами являются источники с цветностью 4300 К и 5000 К, поскольку впоследствии их цветность приближается к голубому, что и сокращает длительность ее возможной эксплуатации.

Стоит отметить, что если из строя вышла только одна лампа, то по гарантии вам заменят исключительно ее. Таким образом, цветность двух источников будет разительно отличаться, что особенно заметно на дорожном полотне в темное время суток. Отталкиваясь от изменений цветности лампы со временем ее эксплуатации и рекомендуется производить замену ксеноновых источников исключительно в паре.

Что делать, если гарантия на неисправную лампу уже недействительна?

Вы можете произвести и самостоятельную проверку работоспособности и выявить неисправности работы оборудования. Сделать это можно очень просто и потратив небольшое количество собственного времени. Если у вас перестала гореть одна из фар, то чтобы определить в чем состоит проблема необходимо поступить самым проверенным и действенным образом Переставьте блок розжига на работающую фару и вы увидите одно из дальнейших развитий событий:

  • Если вторая фара зажглась – значит проблема заключается не в ксеноновой лампе, а именно в блоке розжига. Таким образом, вам придется искать аналогичное данному прибору изделие и заменять именно его.
  • Если вторая фара не зажглась – значит причина заключается в неисправности ксеноновой лампе. Тут уж, увы, ничего не поделаешь и вам придется производить замену ксенонового источника при чем на обе фары, чтобы сохранить качественное, однородное и одинаковое свечение каждой из фар.

В любом случае, хочется отметить, что неисправности, даже такого качественного оборудования возникают в любом случае. На сегодняшнее время не существует вещей, которые бы работали вечно, стабильно и исправно, а поэтому это необходимо понимать. Наслаждайтесь качественным свечением ксенонового оборудования и в случае его выхода из строя – не расстраивайтесь, ведь вы получили лишний раз обзавестись обновками, которые всегда приятны!

DeHb ›
Блог ›
Схемы правильного подключения ксенона к H4

ГАЗ М-20 Победа ЖАБА(КУПЕ) Jeep Grand Cherokee Беляшик ГАЗ 24 ♛Luxury♛ Mazda CX-7 ТУРБО ЗВЕРЬ Mitsubishi Lancer 2.0 TURBO 400Nm 300Hp BMW 6 series X-Drive M-Package! Наверх DeHb был 58 минут назад Денис День
Я езжу на Nissan Note ❌2 и Suzuki Swift ⓇⒺⒹ✌ⓉⓄⓅ (до этого — ГАЗ 67 и Chevrolet Spark)
Тольятти, Россия

Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.

Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:

График напряжения и силы тока на ксеноновой лампе

То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.

Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).

Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.

Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.

Теперь схема подключения управления по плюсу:

Правильная схема подключения ксенона на H4
Каждый блок розжига запитан через свой провод, через свой предохранитель и силовое реле. Управление происходит малыми токами по штатной проводке.

Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.

Что требуется для полной схемы:
1. Два держателя предохранителя + два предохранителя по 20А;
2. Два силовых реле 30А;
3. Два конденсатора электролитических 1 500 мкФ, 16В;
4. Четыре малюсеньких диода 1N4007 для развязки ближнего и дальнего света;
5. Два разъёма H4 в виде папы (как у ламп) для без проблемного подключения к штатной проводке и исключения её модификации.
6. Провода 1,5мм² для питания блоков розжига и 0,5 мм для остального + гофра;
7. Клеммы, разъёмы для силового реле;
8. О-клеммы для подключения к аккумулятору и штатным местам кузова (минус с блоков) в количестве 4шт.

Управление по минусу аналогично:

Смеха подключение биксенона при управлении по минусу

Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.

Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:

Подключение биксенона от штатного разъёма H4 (по плюсу)

Чем это плохо я думаю понятно:
1. Моргание ксенона при переключении с ближнего на дальний крайне негативно сказывается на безопасности движения по неосвещённой трассе, а так же электроды ксеноновых ламп получают максимальную эрозию именно в момент пробоя.

2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.

Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.

Подключение биксенона к штатной проводке (когда плюс с аккумулятора)

У него такие же минусы как и выше.

Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX570.

Подключение биксенона к штатному разъёму (управление минусом)

Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.

Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.

Nissan Bluebird ♔๑۩silver bird۩๑♔ ›
Бортжурнал ›
Диагностика неисправностей ксенонового и биксенонового оборудования

Audi RS3 Toyota Chaser ГОЛУБОЙ НИЩЕБРОД Honda Integra Type R Nissan Skyline Сбывшаяся мечта ER34 BMW 5 series ///M Performance Edition Chevrolet Niva LE+ вместо BRP XMR Наверх IGOREXA16-KZ был 22 минуты назад Игореха ….., 32 года
Я езжу на Nissan Bluebird ♔๑۩silver bird۩๑♔
Усть-Каменогорск, Казахстан

Рассмотрим основные причины выхода из строя ксенона.
Ксеноновые комплекты, устанавливаемые на автомобилях обычно состоят из четырех элементов, к которым относятся-
— 2 блока розжига
— 2 ксеноновые лампы
Первое элементарное действие в случае неисправности -проверка предохранителей .
Если при включении света не работает одна из фар в которую был установлен ксенон, необходимо выключить свет, запустить двигатель и повторно включить свет. Если при этом с неработающей стороны ксеноновая лампа разгорится, то ксеноновый комплект исправен, а в проводке автомобиля имеет место падение напряжения, либо низкий заряд аккумуляторной батареи.
Чтобы исправить необходимо выполнить следующие действия:
— зарядить аккумуляторную батарею
— визуально осмотреть проводку автомобиля на предмет скруток, окислений, выявления с последующей заменой проводов тонкого сечения
— обнаруженые неисправности устранить
Если по прежнему какая-либо из сторон не работает, необходимо проверить контакт на разъемах высоковольтных проводов, соединяющих ксеноновые лампы с блоками розжига. Часто встречаемые неисправности — окисление, вплоть до выгнивания металлических стержней в данных разъемах в следствие длительного контакта с водой, либо подгиб металлического стержня в сторону, при защелкивании разъемов. При загибе стержня, в момент включения света можно услышать отчетливый треск в фаре, возможно кратковременное мигание ксеноновой лампы, а затем угасание. Это объясняется тем, что в начальный момент розжига с блока на лампу подается напряжение более 20 000 вольт, и неприжатые друг к другу разъемы контактируют между собой, в дальнейшем напряжение спадает, контакт пропадает, лампа тухнет. Так обычно бывает при неправильной установке, начиная с первого же запуска. Устраняется проблема выравниванием стержня контакта тонкой отверткой, либо другим подходящим предметом. Если некоторое время лампа разгоралась, а затем перестала-возможно стержень был подогнут не сильно и контакт при этом сохранялся, но в следствие загрязнения, окисления и тряски контакт пропал. Устраняется выравниванием и очисткой контактов.
В том случае, когда разъемы не повреждены, а лампа не разгорается, необходимо проверить приходит ли питание 12 вольт на блок розжига, чтобы исключить обрыв в проводке. Если под рукой нет специальных измерительных приборов, можно подать питание с помощью 2х проводов непосредственно от аккумуляторной батареи на блок розжига к низковольтной «косичке» питания блока.
Если с помощью вышеописанных действий неисправность не удалось обнаружить, необходимо на неработающей стороне отключить блок розжига/ксеноновую лампу( до чего легче добраться) и подключить другой (заведомо исправный) блок розжига/ либо лампу. В качестве таковых могут выступить запасные блок/ лампа либо снятые с рабочей стороны вашего же автомобиля. Обнаружив таким бразом неисправный элемент, замените его.
Блоки розжига меняются по одному, лампы парами, так как в процессе работы в лампе выгорает газ, вследствие чего меняется интенсивность свечения и цветовой диапазон. В случае замены одной лампы будут различия по цвету и яркости, а так как лампы имеют практически одинаковый срок службы, то при выходе из строя одной, следует ожидать выход из строя и второй лампы в скором времени.
Таким образом можно не обращаясь к электрику, в дороге можно относительно легко диагностировать и выявить неисправность ксенонового оборудования.
При диагностике биксенонового оборудования действия идентичны, но добавляются несколько узлов для диагностики.
Биксенон имеет в комплекте свою проводку, которая обычно имеет один либо два предохранителя, которые, в случае неполадок, необходимо проверить в первую очередь. Если проводка биксенона оснащена диодом для установки на японский автомобиль с минусовым управлением, необходимо для корректной работы биксенонового оборудования установить диод в нужное положение.
Многие бискеноновые проводки имеют съемный блок управления, что значительно упрощает диагностику переключений.
Чтобы максимально упростить диагностику, изначально устанавливайте либо требуйте от установщика размещать блоки розжига, (а в случае с биксеноном и блок управления проводкой) в сухих и легко доступных местах в вашем автомобиле, не следует их прятать под фары и т. п. без особой на то необходимости. Также неплохо иметь и возить с собой в машине запасной блок розжига, потому что это значительно упростит диагностику и решение проблемы. Покупка запасного блока не будет неоправданной тратой денежных средств, так как по статистике чаще всего ломаются именно блоки, а также потому, что они универсальны и подходят для любого цоколя ламп и могут быть использованы на любой машине, где установлен ксенон либо биксенон.

4 года Метки: самостоятельный ремонт Нравится 38 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Nissan Bluebird 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Добавить комментарий

Закрыть меню