ГБЦ ВАЗ 2112

Содержание

Прокладка головки блока цилиндров для LADA (ВАЗ) 2110 в России

Автомобиль Очистить LADA (ВАЗ) 2110 ВсеНовыеБ/у Цена, ₽ от до Частные объявления Контрактная запчасть В наличии Только с фотографиями Производитель Ajusa9632 ELRING24877 ELWIS ROYAL8622 Glaser8845 PARTS-MALL4515 VICTOR REINZ19377 Показать все Тип двигателя Любой Бензиновый Дизельный Найдено 58 предложений Сначала свежие Показать предыдущие 30Показано 30 предложений из 58 Прокладка головки блока цилиндров Ajusa10066100 сегодня Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 1 860 Р ПеровоШоссе ЭнтузиастовМосква Прокладка головки блока цилиндров LADA21083100302012 вчера Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 272 Р Показать телефон Волгоград, проезд Дорожников, 4 Теперь на Авто.ру можно легко найти автосервис рядом с домом или работой Перейти в разделСкрыть Прокладка головки блока цилиндров VICTOR REINZ613666000 вчера Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 241 Р Московская область, Мытищи, Волковское шоссе, вл21с1 Прокладка головки блока цилиндров LADA21120100302012 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 273 Р Показать телефон ЛенинскаяЧкаловскаяНижний Новгород Прокладка головки блока цилиндров LADA21120100302012 вчера Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 273 Р Показать телефон ЛенинскаяЧкаловскаяНижний Новгород Прокладка головки блока цилиндров LADA21120100302081 вчера Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 170 Р Показать телефон ЛенинскаяЧкаловскаяНижний Новгород Прокладка головки блока цилиндров Ajusa10066100 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 1 814 Р РимскаяАвиамоторнаяМосква Прокладка головки блока цилиндров GANZGRE03003 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 177 Р РимскаяАвиамоторнаяМосква Прокладка головки блока цилиндров LADA21120100302012 27 декабря 2018 Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 303 Р Показать телефон Нижний Новгород, улица Бориса Панина, 3 Прокладка головки блока цилиндров 3 декабря 2018 Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 338 Р Показать телефон Самара, проспект Кирова, 39 Прокладка головки блока цилиндров ELRING463.915 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 840 Р Показать телефон Республика Башкортостан, Уфа, улица Софьи Перовской, 13к1 Прокладка головки блока цилиндров LADA21083100302012 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 249 Р РимскаяАвиамоторнаяМосква Прокладка головки блока цилиндров VICTOR REINZ613666000 сегодня Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 330 Р Показать телефон Краснодар, Уральская улица, 210/8 Прокладка головки блока цилиндров VICTOR REINZ613666000 вчера Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 262 Р Показать телефон МедведковоМосква Прокладка головки блока цилиндров LECARLECAR012051402 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 180 Р РимскаяАвиамоторнаяМосква Прокладка головки блока цилиндров GANZGRE03004 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 236 Р РимскаяАвиамоторнаяМосква Прокладка головки блока цилиндров LADA21120100302012 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 329 Р РимскаяАвиамоторнаяМосква Прокладка головки блока цилиндров VICTOR REINZ613666000 сегодня Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 325 Р Показать телефон Краснодар, Уральская улица, 210/8 Прокладка головки блока цилиндров сегодня Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 190 Р Показать телефон Московская область, Мытищи, Коммунистическая улица, 24 Прокладка головки блока цилиндров сегодня Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 231 Р Показать телефон Московская область, Мытищи, Коммунистическая улица, 24 Прокладка головки блока цилиндров сегодня Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 312 Р Показать телефон Московская область, Мытищи, Коммунистическая улица, 24 Прокладка головки блока цилиндров сегодня Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 257 Р Показать телефон Московская область, Мытищи, Коммунистическая улица, 24 Прокладка головки блока цилиндров 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 1 140 Р Показать телефон Республика Башкортостан, Уфа, улица Софьи Перовской, 13к1 Прокладка головки блока цилиндров GANZGRE03004 вчера Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 255 Р Воронеж, Дальний переулок, 1 Прокладка головки блока цилиндров Ajusa10066100 вчера Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 1 581 Р Площадь МужестваПолитехническаяСанкт-Петербург Прокладка головки блока цилиндров ELRING763845 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 1 110 Р Показать телефон Новосибирск, Станционная улица, 4/1 Прокладка головки блока цилиндров LADA21083100302012 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 327 Р Показать телефон Самара, проспект Кирова, 39 Прокладка головки блока цилиндров PayenAH5270 24 декабря 2018 Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 924 Р Республика Крым, Симферополь, проспект Победы, 84 Прокладка головки блока цилиндров Ajusa10066100 4 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 1 758 Р Показать телефон Нижний Новгород, Московское шоссе, 213А Прокладка головки блока цилиндров 10 января Для LADA (ВАЗ) 2110 (1995–2014) 308 Р РимскаяАвиамоторнаяМосква 8 800 234-28-86 Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете У нас самая обширная база объявлений о продаже разных видов транспортных средств Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств © 1996–2019 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям

Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка

Главная Контакты Карта сайта Поиск 1111 2101 2105 2106 2107 2109 2110 2115 2121 Главная > «LADA» > ВАЗ-2112 > Силовой агрегат > Ремонт двигателя > 0
Замечание. Головку блока цилиндров двигателя можно снять в сборе или после частичной разборки (снять распределительные валы). Оба варианта показаны на двигателе 21124 (1,6i). На двигателе 2112 (1,5i) работа выполняется аналогично (особенности см. в тексте).

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — замена»).
2. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка»).
3. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка»).
Замечание. Если головка блока цилиндров снимается для ее последующего ремонта, лучше ее частично разобрать до снятия:

  • а) снимаем распределительные валы (см. «Распределительные валы двигателей 2112 и 21124 (16V) снятие и установка»);
  • б) извлекаем из посадочных мест гидротолкатели (см. «Гидротолкатели клапанов двигателей 2112 и 21124 (16V) снятие и установка»);
  • в) снимаем топливную рампу (см. «Топливная рампа двигателя 2112 (1,5i 16V) — снятие, разборка, сборка и установка», или «Топливная рампа двигателя 21124 (1,6 16V) — снятие, разборка, сборка и установка»);
  • г) снимаем датчик положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала — проверка и замена»);
  • д) отсоединяем от кронштейна двигателя верхнюю штангу крепления силового агрегата (см. «Верхняя штанга крепления двигателей 2112 и 21124 (16v)»).

Если разборка головки блока цилиндров не требуется (например, для замены прокладки головки блока цилиндров), снимать ее следует в сборе с распределительными валами, корпусом подшипников, топливной рампой, датчиками давления масла и положения распределительного вала.
4. Отсоединяем верхнюю штангу крепления силового агрегата от кронштейна головки блока цилиндров (см. «Верхняя штанга крепления двигателей 2112 и 21124 (16v)»).
5. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления кронштейна штанги.
6. Снимаем кронштейн со шпилек.
7. На двигателе 21124 снимаем выпускной коллектор (см. «Выпускной коллектор двигателя 21124 (1,6i 16v) — снятие и установка, замена прокладки»). На двигателе 2112 снимаем выпускной коллектор (см. «Выпускной коллектор двигателя 2112 (,5i 16V) — снятие и установка, замена прокладки») и впускной трубопровод (см. «Впускной трубопровод двигателя 2112 (1,5i 16v) — снятие и установка, замена прокладки»).
8. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «масса» и отсоединяем его от головки блока.
9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода отрицательного вывода аккумуляторной батареи и снимаем наконечник со шпильки.
10. Чтобы не повредить разъемы датчиков, отсоединяем провода от датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена») и от указателя температуры (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»), а также от датчика положения распределительного вала, если снимаем головку блока цилиндров в сборе (см. «Датчик положения распределительного вала — проверка и замена»).
11. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления корпуса термостата.
12. Снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
13. Снимаем уплотнительную прокладку.
14. Шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров в указанной последовательности.
Последовательность отворачивания болтов крепления головки
15. Снимаем головку с блока цилиндров в сборе…
… или со снятыми распределительными валами.
16. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
17. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест в блоке цилиндров.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
Предупреждение! При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
5. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.
Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм
6. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.
7. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, и даем маслу стечь, выждав около получаса.
8. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото.
Последовательность затяжки болтов крепления головки
Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.
Поделитесь с друзьями:
Ссылка в разных форматах на эту страницу
TextHTMLBB Code Статья о ремонте российских автомобилей ВАЗ-2110 «LADA» (1999-2007): Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка: http://www.vazbook.ru/10/2112/power/engine/golovka-bloka-cilindrov-dvigateley-2112-i-21124-16v ВАЗ-2110 «LADA» (1999-2007): Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка — статья на сайте о ремонте российских автомобилей компании АвтоВАЗ www.VAZman.ru ВАЗ-2110 «LADA» (1999-2007): Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка — статья на сайте о ремонте российских автомобилей компании АвтоВАЗ www.VAZman.ru

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

  1. Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручных средств

  2. Самодельный штатив для индикатора часового типа

  3. Подготовка и притирка клапанов

  4. Измерение жесткости пружин на коленке и съем маслосъемных колпачков

  5. Подготовка к засухариванию

  6. Засухаривание, установка распредвалов

  7. Сборка ГБЦ и пробный запуск

1. Фрезеровка и самодельный рассухариватель из подручных средств

Решил сэкономить и сделал самодельный штатив для индикатора

Ну а после — самое время съездить на фрезеровку головки блока цилиндров. Но сначала — снять валы, гидрокомпенсаторы и еще чуть вымыть…

Привёз уже такую

В паре мест осталось небольшие раковинки — но они вне зоны прилегания металлической части прокладки, так что не критично.

Снято не много, не мало, а целых 0,4мм.

Однако компрессия возрастёт)

Теперь — проверка на прилегание клапанов. Заливаю сольвент в коллектора

и наблюдаю за клапанами со стороны камер сгорания. Все выпускные — сухие.

Теперь впуск
сухо

сухо

сухо

И как обычно, последний самый -течёт рекой… Ну почему так?

Так что притирать будет не так много — основательно всего один клапан

Теперь — нужно бы рассухарить. Но чем?

Клапана и их тарелки маленькие, нужно бы что-либо придумать. да еще и оперативно.

Экономить, так экономить. хорошая вещь — рассухариватель струбцинного типа, но стоит под 60-70$, так, что… Даёшь мега- рассухариватель, что бы подошёл на все типы головок и что бы работать им можно было буквально мизинцем!

Беру, каким-то чудом, завалявшийся в хозяйстве домкрат

от БМВ

Трубчатый ключ 21 на 24

Старую ножовку по металлу, клапан от запорожца, пару точек сварки…

Чуток болгарки

и болт с гайкой М6

Ну и каплю изоленты, без неё никуда!

Первый — пошёл! Хорошо пошёл, рассухаривать просто халява. Центрирую на колодец, клапан рассухаривателя упирается в клапан на головке, кручу ручку… Червячная передача решает! Сдергиваю сухарики с их мест отверткой, снимаю рассухариватель. Клапана требуют чистки.

1-2-3…-14-15-16-ый!

Вот тебе и наш бензин…

Рассухариватель удался!

Завтра — проверка люфта клапан-втулка. Пока на глазок — люфт в пределах нормы. Проверю глазок индикатором

2. Самодельный штатив для индикатора часового типа

Индикатор часового типа — вещь в хозяйстве нужная, но без штатива — вещь почти бесполезная. Поэтому, сегодня подумал и решил исправить ситуацию, тем более капиталка нескольких двигателей на носу.

Вариантов, как обычно, два: купить, сделать. Купить — так не найдёшь в нашей деревне (или же я не знаю где искать?), поэтому — Сделать! Беру для начала 2 небольших газовых упора (от копировального аппарата, они поднимают тяжёлую верхнюю крышку) и индикатор (какой ещё, если не СССР?)

Затем, добавляю торцевой ключик трубчатый на 17, болт с гайкой М6, 2 болта с гайками М8 и один болт с гайкой М10. Сверлю, пилю, немножко варю…

Нижнее крепление (еще затем обварил для прочности). Его или прикручиваю к детали за любую шпильку или болтом, или закручиваю к детали с помощью небольших тисков

Телескопическая-вращающаяся стойка

Кронштейн

И крепление индикатора из старого трубчатого ключа.

3 варианта крепления на ось штатива

Ножка индикатора прикручена через резиновую прокладку (внутри трубки

Вечером — испытания, проверю для начала осевой люфт клапан-направляющая в головке с первой фото

3. Подготовка и притирка клапанов

Продолжаю готовить головку блока к установке на авто, сегодня — чистка клапанов от нагара и притирка клапанов.

Клапана за 180.000 успели обрасти наростами от смол бензина и протечки маслосъемных колпачков. Поэтому — на ось кусочек трубки, в тиски — перфоратор БОШ (у него меньше оборотов, чем у дрели), пуск и вперед!
Сначала черным ершом снимаю нагар, затем наждачками 120-180-260-400-800 привожу клапан в чувство. Больше не беру — нет смысла полировать до блеска, это даже во вред, а вот закончить 800-кой в самый раз, как я считаю.

Вот тут начинаешь вспоминать 16-ти клапанник недобрым словом, арифметика простая — минут 20 на клапан, итого 16*20 минут (подготовка, чистка, в среднем на клапан по времени) =320 минут (более 5 часов) только на чистку! Так что соседи более 5-ти часов наслаждались звуками работы перфоратора в режиме дрели)

Итог:

И приступаю к притирке! Всё — вручную, на присосках.

Клапана приработаны к сёдлам, поэтому тут дело идёт быстрее Минут 10 и из такого…

получаю такое

И так далее…

Опять же,16*10=160 минут притирки… Радует одно, на 24-ех клапанниках еще хуже, а что говорить о 8-ми горшковиках, где по 4 клапана на цилиндр

4. Измерение жесткости пружин на коленке и съем маслосъемных колпачков

Для начала — каким герметиком нужно пользоваться на ВАЗ-овских 16-ти клапанниках под постель распредвалов и клапанную крышку? Правильно, производитель рекомендует Loctite 574. Вещь не дешевая (50 грамм стоит под 1100 рублей, а на двигатель нужно гораздо меньше), поэтому в продаже ее найти — большая проблема.

В магазинах — «Ой, да зачем вам он, возьмите силиконовый, прокладочный. Он до 300 градусов держит!»…
Так и хочется им показать вот эту картинку:

А потом форумы забиты вопросами: поменял прокладку, а теперь гидрокомпенсаторы цокотят… А как им работать то, когда масляные каналы забиты засохшим силиконовым герметиком? Не говоря уж о масляном голодании шеек распредвалов?

Вот, теперь по идее можно собирать головку! Но еще минутку, пробег двигателя 180.000, вспоминаем талмуды, которые говорят о том, что исправная пружина должна быть:

Установка прослабленных пружин чревата неровным холостым ходом и «подвисанием» клапанов на максимальных оборотах.

www.motortehn.ru/Main/Technology/ORS51UQ.html говорит нам:
«С другой стороны, при снижении упругости пружин двигатели теряют мощность при одновременном перерасходе топлива. Например, в случае снижения упругости пружин на 20…25% потеря мощности двигателем достигает 17%, и удельный расход топлива повышается на величину до 20%. Согласно техническим требованиям на капитальный ремонт двигателей, значения упругости клапанных пружин, т.е. усилия сжатия до длины, соответствующей положению «открытого» и «закрытого клапана» строго регламентированы.» Сразу вспоминаю соседа «Да это же ВАЗ, что его мерять то!» Дык, если не мерять ничего и всё собирать на глазок, оно потом и работать будет как ТАЗ. Поэтому на коленке быстро собираю стенд для проверки клапанных пружин.

Как обычно, нужно взять кое что от Волги!

А именно — шток привода главного цилиндра сцепления с гайкой под педаль. Ну, и одну родную тарелочку и швеллер (надежно закреплённый) с отверстием под шток

И как минимум — тарированный груз весом 24,5 кг

А после — всё просто, вешаю груз, пружина сжимается — измеряю высоту штангенциркулем, вычитаю толщину тарелки,

заполняю таблицу

Видно, что по длине все пружины уложились в норматив (требования 38,19 и отличие от значения, установленного в технических требованиях не более, чем на 1,5 мм)

А вот в состоянии «закрытый клапан» — нагрузка 24,5 ± 1 кгс. длина 32 мм, по сути все пружины прослаблены.
Дальше можно и не измерять — завтра поеду за комплектом новых пружин и буду выбирать самые жесткие с минимальной разностью по усилию.

Ну и в завершении дня — не достать ли мне маслосъемные колпачки?

Отверткой или плоскогубцами делать нельзя, но пару капель сварки и обычные плоскогубцы превращаются…

В щипцы для съема маслосъемных колпачков
за пару минут все они на свободе!

5. Подготовка к засухариванию

С утра еще раз пролил головку (в лежачем положении, без пружин).
Зачем?
Вчера делал каналы в головке (убирал приливы, заусенции и тд)

и зачистил острую кромку после фрезеровки. В камере сгорания не должно быть острых частей- они источник детонации.

делал аккуратно, но мало ли — вдруг седло где притёр борфрезой. Но нет, всё хорошо, не течет, можно ставить маслосъемные колпачки

Тут просто — подбираю нужную оправку (без неё есть шанс повреждения кромки сальника о выемки в клапане под сухарики), смазываю силикононовой смазкой

Смазываю ось клапана, вставляю его на место, одеваю колпачок, вытаскиваю оправку, напрессовываю колпачок на место

Колпачки брал такие:

Вот и засухарить можно, поеду ка я, пружины новые куплю…
И всё, приплыли — везде, где сегодня работают, пружин нет. А где могут быть — до 8-ого выходной.

Так что ждёт пока…

Разберу и начну заниматься головкой блока

6. Засухаривание, установка распредвалов

Найти качественные запчасти есть проблема. Поиски клапанных пружин закончились привозом 5-ти штук. Так, ради интереса, потому как качество…
Смотрите:

Мало, что высота у новых разная

Так еще и гнуться пальцами как пластилиновые

Родную так не пожмёшь, тут и стенда не нужно

Так что отмываю и тасую родные пружины. Метод подбора — самые сильные — на впуск + парный подбор, что бы по две пружины были примерно с одинаковым разбегом. Этим планирую закрыть неравномерность наполнения цилиндров (что бы пара клапанов работала идентична во всех 4-ех цилиндрах). Боле слабые — так же попарно поставил на выпуск. Выпускные клапана легче, так что и пружины туда можно чуть послабее.

И начинаю засухаривание. Самодельным рассухаривателем работать удобно, главное найти у супруги вот такой парикмахерский зажим

Ибо пинцетом (да еще и магнитным) — ни один не вставите. А так только с первым провозился, далее быстро пошло, 2 часа на всё — про всё.

Вот всё, что понадобилось:

Пинцет — подбирать выпавшие сухарики (тут магнетизм пригодится), зажим, палочка от ватной палочки, для поправления сухарика на месте, масленка с маслом — для смазки.

Засухарено

Можно и пролить окончательно, для 100% уверенности:

Теперь — хорошо отмываю болты постели распредвала и смазываю силиконовой смазкой

Очищаю места их крепления, наношу на крышку постели (предварительно всё обезжирил) локтайт 574

и закручиваю небольшим динамометрическим ключом. Болты «стрёмные», калёные, при повтороной затяжке могут заломиться и всё, будет большая беда. Момент затяжки 10 Н-м, поэтому ключ беру с максимальным значением около 20-ти.

И не спеша, от центра к краям…

Ну вот и готово

Завтра ГБЦ займёт своё законное место на блоке.

И да, подумав, взял сегодня прокладку головки блока от двигателя 21126 (металлическую). Так как авто ездит исключительно на 95-ом бензине, то поставлю прокладку одну, будет минус почти 0,5 мм к высоте камеры сгорания + сфрезерованно 0,4мм, так что степень сжатия будет что надо! Только на всякий случай промеряю недоход клапанов к поршням, мало ли что)
Если всё в порядке, думаю и расход будет меньше и лошадок прибавиться и мотор злее будет.

7. Сборка ГБЦ и пробный запуск

Зачистил верх блока от остатков старой прокладки, продул компрессором колодцы болтов ГБЦ. протёр на сухо, продул цилиндры. Расшарошил «штаны» выхлопного коллектора. На стыке торчала заводская сварка, сгладил это место. Померял не доход поршня (положил пластли на поршня (кусочки под клапана), одел головку. Прокрутил распредвалы. Повторил для 4-ех цилиндров. Судя по пластилину — шансы на целые клапана при проблемах с ремнем отличные. Вымыл болты ГБЦ в растворителе. Рискнул ставить старые болты, судя по всему это их вторая установка, их должно хватить. Судя по качеству запчастей, лучше заводские второй раз. чем новые. Смазал болты силиконовой смазкой. Поставил ГБЦ. Зажал болты по схеме. Первый раз 20 ньютонов, через 5 минут довернул на 90 градусов, через полчаса довернул еще на 90. Уф, не лопнули, можно продолжать! Установил на локтайт клапанную крышку и основание термостата (родная прокладка порвалась при демонтаже).

Снял шкив коленвала, выставил метки — поставил и натянул ремень

Поставил шкив на место, затянул распредвалы. Промыл форсунки с помощью своего отопителя от ЗАЗ-968. Задействовал аварийный вибратор (который применяется для запальной свечи) для подачи 5-ти вольт на форсунку с компьютерного блока питания

Собрал и установил топливную рампу и начал собирать подкапотку. Выхлопной коллектор, термоэкран, опору двигателя (верхняя),

Впускной коллектор. Само собой — на новые прокладки, вместо просиженных.

Интересно — эти хитрые шпилько-болты, крепящие впускной коллектор с клапанной крышкой, на всех 21124-ых двигателях разваливаются?

Срезал остатки то ли резины, то ли пластмассы и просто сварил эти половинки между собой. Дроссельную заслонку, провода к датчикам, воздушный фильтр, приоро-расширительный бачок и еще всякие мелочи… Залил масло, тосол и запуск… Завелся с первого раза без эксцессов, это отлично. Один из первых запусков, авто еще холодное. Но в целом — даже со снятой защитой и кожухом ГРМ — работает тихо, не чета тому, что было. Владельца 2124-ых двигателей, что скажете, нормально работает? Мне сравнивать не с чем, у нас ВАЗ-ы редкость. И заводка прогретого двигателя. Сюда бы новый аккум для бодрого пуска, но и с тем что есть схватывает лучше. чем было. Еще бы)

Завтра — тест драйв! Жестяная прокладка — ох и опасная штука, тем более — одна, дай бог, что бы всё было хорошо и поверхности ГБЦ и блока цилиндров ей понравились… А то чуть что придётся обычную ставить.

https://www.drive2.ru/l/2683505/, https://www.drive2.ru/b/857783/, https://www.drive2.ru/l/2688414/, https://www.drive2.ru/l/2695539/, https://www.drive2.ru/l/2698469/, https://www.drive2.ru/l/2715925/, https://www.drive2.ru/l/2724245/

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 21126

Многие владельцы Лада Приора с двигателем 21126 16 клапанов в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре. В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы. При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий. Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения: • ключ со встроенным динамометром до 100 H/?м; • набор головок и обычных ключей; • ключ Тогх Е14; • штангенциркуль для замера остаточной длины болтов; • пластина с размеченной шкалой до 180 градусов; • новые болты. Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на ВАЗ 21126: 1. Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов. 2. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку. 3. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм. 4. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H/м. 5. Увеличить степень затяжки до 26-34 H/м и повторно пройти все болты в такой же последовательности. 6. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H/м. 7. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H/м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы. 8. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы. Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше. Кратко 1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м); 2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3-й — доверните болты на 90°; 4-й — окончательно доверните болты на 90°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Замена ремня генератора Шевроле Нива

Поперечные трещины на ремне Шевроле Нива появившиеся как изнутри, так и снаружи, говорят о необходимости срочной замены. Производитель рекомендует эту процедуру проводить раз в два года или же после каждых 60 тыс. км пробега. …

Замена радиатора печки Шевроле Нива

Радиатор печки выполняет важную функцию в системе отопления Шевроле Нивы. При неполадках теплообменника работоспособность системы нарушается, что снижает не только комфорт управления транспортным средством, но также может привести к перегреву мотора….

Признаки неисправности РХХ Шевроле Нива

Датчик холостого хода, по-другому – регулятор (РХХ), позволяет выбрать оптимальную частоту вращения коленчатого вала в зависимости от заданных условий. При поломке данной детали нарушается ритм работы двигателя, поскольку в камеру сгорания не поступа…

Замена гидронатяжителя на механический Шевроле Нива

Имеется автомобиль Нива Шевроле 2016 года рождения с кондиционером ну и т.д. С самого начала при запуске двигателя был небольшой шум буквально 1-2 секунды, ну как бы любому кто немного понимает принцип работы грм у шнивы может легко понять, что шум и…

Проточный подогреватель дизельного топлива

Проточный тип используется для подогрева топливных магистралей и устанавливается, как правило, в разрез топливопровода перед фильтром тонкой очистки. Стоит отметить, что данная разновидность является вспомогательным нагревателем, так как наиболее пол…

Штраф за неоплаченную парковку в Москве 2019

С 9 января взыскание за неоплаченную стоянку автомобиля в Москве повысилось с 2500 до 5000 рублей. В Москве штраф за неоплату парковки вырос в два раза. Соответствующий закон вступил в силу с 9 января. Таким образом, размер взыскания повысился с 25…

Замёрзла солярка

По причине замерзшей в баке солярки зимой встает не один дизельный автомобиль. Способов борьбы с этим недугом у водителей грузовиков довольно много, но не все они, увы, применимы к современным легковым автомобилям. …

Mercedes-AMG A 35

Тренд на расширение модельной линейки гражданских автомобилей Mercedes-Benz очень быстро подхватили в Аффальтербахе и, кажется, не собираются останавливаться. Новый А 35 — очередное тому подтверждение. Только давайт…

Добавить комментарий

Закрыть меню