Инжектор на ВАЗ 2109

Содержание

Lada 2109 Атмо 16V ›
Logbook ›
Переход с карба на инжектор

Back to Top Ivan4es last online more than a month ago 26 years old
I drive Lada 2109 Атмо 16V
Biysk, Russia

Еще буквально месяц назад я и не думал о переходе на инжектор, планы были расписаны аж до лета)) но в конце декабря все сложилось так, что идея о переходе меня очень заинтреговала: -карб уже был на последнем издыхании(16 лет как ни как ему) новый стоит около 4т.р а на интре мне предложили полностью комплект снятый с 10-ки за 10 т.р, переплатив чуть больше в 2 раза я мог получить, много плюсов -установить сигу с автозапуском, не нужно дергать подсос, не нужно настраивать уоз, экономить расход топлива, записывать, установить ботовой комп и считывать дополнительно информацию и среднем расходе, макс скорости и тд. Было решено брать.

Но оказалось что комплект не полный, не было эбу, шкива коленвала, пару датчиков, генератора, маслонасоса под дпкв, и бензонасоса. Самое важное из списка это контроллер, но ребята поискали по знакомым и нашли! я им говорил что у меня не сток и мне нужен не бош а январь, что бы я мог прошиваться, нашли январь 5.1.1…-71 я был очен рад- это легко прошиваемый эбу+ на него есть много уже готовых прошивок -заливай не хочу), но и цена 2,500 против 1,200 за бош(б/у)

эбу

30 декабря поехал за комплетом, он включал в себя-
рессивер всборе с рампой с форсамы, модуль зажигания, кранштейны генератора, бензобак+ топливопроводы, коса для эбу, дд, рхх, дт, эбу январь 5.1.1.-71, заглушка распредвала, ремень генератора+ нашли бензонасос.

Далее в чуйском был куплен корпус маслонасоса и перекинуты внутренности со старого насоса, и установлен на движок.

корпус насоса новый старый установлен

Замена маслонасоса не влияла на работоспособность авто это было важно т.к нужно было еще ездить искать не достающии запчасти
В течении еще недели я докупал запчасти, и лимит в 10 т.р уже давно был позади, но а что делать раз начал нужно заканчивать.Самое дорогое осталось купить генератор, огромное спасибо другу Пахе -очень выручил подарив мне генратор))

6 января наконец все было куплено и начался этот незабываемый процесс.Сложностей в установке навесного не сатавило труда все вставало как родное.Правда пришлось снимать радиатор для того чтобы просверлить и нарезать резьбы для датчика детонации.

Саамым сложным и мучительным оказалось прокладка топливопроводов, причиной тому несколько- нет ямы, не подошли трубки от 10ки а в магазинах нашел только сливную трубку, иту пришлось изрядно перегнуть+ чтобы ее установиьт пришлось снимать резонатор и рейку(без ямы) подающую прилось гнуть из десятошной. На это ушло пару дней (на поиски трубок и установку их с баком )

Осталось подключить проводку и можно заводить- опять сложность! проводка не подходит по длине! на 10-ом семействе коса выходит под рейкой а на 9-ом из пасажирского угла, пришлось брать мпаяльник проводук и удлинять провода для
-датчика температуры
-датчика детонации
-модуля зажигания
-датчика массы рахода воздуха
-массу
-силовой плюсовой.

11 января
Подключил все датчики, а в салоне чек инжин (всместо подосса)), тахометр, включение эбу с замка зажигания, уровень топлива и бензонасос. Можно пробывать заводить! Столько дней труда, поисков, средств, головной боли, и вот результат поворачиваю ключ бензанасос загудел накачал давление отключился, кручу стартером секунда и… ДВИЖОК ОЖИЛ теперь он уже не карбюраторный…

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.

  • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
  • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
  • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
  • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
  • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

  • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
  • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

  • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

  • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.

Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.

  • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

  • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается карбюратор от инжектора. Из этой статьи вы узнаете об основных преимуществах и недостатках данных систем подачи топлива в двигатель.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

  • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

  • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

  • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится регулировка и настройка оборотов холостого хода на инжекторном двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особеностях и нюансах настройки ХХ на инжекторе.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

«Крути мотор» посвящен одному из величайших благ цивилизации — поршневому двигателю внутреннего сгорания. Все про эксплуатацию, сервисное и профилактическое обслуживание бензиновых и дизельных ДВС. Полезная информация по ремонту двигателя и навесного оборудования, методы и способы проведения диагностических процедур. Тюнинг, настройка мотора и грамотный подбор технических жидкостей.

Как переделать карбюраторный двигатель на инжекторный

Можно ли переделать карбюраторный двигатель в инжекторный?

Если рассмотреть в чем разница между карбюраторным и инжекторным бензиновым двигателем, то можно коротко сказать, в системе подачи топлива. В двигателях внутреннего сгорания топливо перед попаданием в камеру сгорания смешивается. Создается смесь бензина и воздуха. Этот процесс называется карбюрацией. По сути в этих разновидностях двигателей этот процесс осуществляется, только в карбюраторных – механически, а в инжекторных – электронно. В инжекторных двигателях впрыск топлива происходит с помощью форсунок, что называются инжекторами. Отсюда и соответствующее название. Мозг, называемый микроконтроллером, основываясь на данных различных датчиков, подает сигналы о поступлении необходимого объёма топлива. И, в отличии от карбюраторного двигателя, топливо не даст залить свечи.

Многих водителей волнует вопрос: можно ли вместо карбюратора поставить инжектор? Поменять карбюраторный двигатель на инжекторный можно, но такая замена будет иметь как преимущества, так и недостатки.

Преимущества замены инжектора вместо карбюратора:

  • Двигатель работает лучше и уменьшается количество ремонтов;
  • Немного уменьшается расход топлива;
  • Работа двигателя не зависит от температуры воздуха (хорошо работает и в жару, и в мороз);
  • Двигатель лучше набирает обороты;
  • Присутствует электронный контроль роботы систем автомобиля;
  • Выброс в атмосферу СО уменьшается до 75%.

Недостатки замены инжектора вместо карбюратора:

  • Усложняется ремонт и диагностика автомобиля;
  • Высокая стоимость;
  • Требуется использование более дорогого бензина.

Важно! Страны Европы запретили выпуск автомобилей с карбюраторными двигателями через низкие экологические характеристики. Карбюраторная система не подходит даже под нормы ЕВРО 3. Поэтому, будущее за инжекторной системой.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли

Некоторые водители спрашивают: для чего необходимо делать замену карбюраторного двигателя на инжекторный? В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе. Это связано с тем, что инжекция будет идти уже не через два дросселя, а не через один. Можно оставить все на карбюраторных мозгах, но тогда про бензин придётся забыть, потому что стандартные форсунки не будут работать если блок управления будет карбюраторный.

Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.

Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.

Что понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструмент

Рассмотрим, как из карбюраторного двигателя сделать инжекторный. Основная проблема для переоборудования конечно же в стоимости этого процесса. Но если вы все же решились, то вам понадобится приобрести необходимые детали:

  1. Масляный насос с креплением под датчик положения коленвала;
  2. Модуль зажигания с кронштейном;
  3. Комплект высоковольтных проводов;
  4. Термостат тройник;
  5. Генератор с верхним и нижним креплением и клиновым ремнем;
  6. Воздушный фильтр с комплектом крепления, полукорпусом верхним и нижним, опорами (2 шт.);
  7. Фильтр топливный с креплением;
  8. Патрубок дроссельный с прокладкой;
  9. Ресивер с комплектом крепления;
  10. Регулятор давления топлива;
  11. Впускной коллектор с прокладкой;
  12. Рампа форсунок с форсунками (4 шт.);
  13. Трубки топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая рампы;
  14. Трос газа с кронштейном;
  15. Шланг патрубка;
  16. Бензобак;
  17. Комплект топливных шлангов высокого давления;
  18. Электробензонасос с прижимным кольцом;
  19. Контролер;
  20. Шкив коленчатого вала демпфирующий;
  21. Жгуты проводов системы зажигания, бензонасоса, форсунок;
  22. Датчики положения коленчатого вала, детонации, расхода воздуха, температуры;
  23. Заглушка с прокладкой (вместо трамблера);
  24. Хомуты, шланги, гайки, болты различных размеров.

Инструмент должен быть необходимым для осуществления процессов установки данных деталей и демонтажа.

Подготовительные работы

Процесс замены карбюратора на инжектор очень трудоемкий, поэтому оцените реально свои возможности и способности. Возможно стоит сразу обратится к специалистам. Если вы все же решились на кардинальные перемены, то необходимо произвести некоторые подготовительные работы и распределить работу по этапам, которые необходимо осуществлять в следующей последовательности:

  1. Для удобства выполнения работы необходимо слить всю жидкость с автомобиля и демонтировать бампер и радиатор.
  2. Следующим этапом необходимо разобрать систему питания двигателя и систему зажигания.
  3. Установка датчиков инжекторной системы и монтаж электроники.
  4. Прокладывание по днищу кузова топливной магистрали.
  5. Установка бака и топливного насоса.

Подготовительные работы очень трудоемкие, но цель оправдывает средства.

Как cделать инжектор своими руками

Рассмотрим, как поставить инжектор вместо карбюратора.

Знаете ли Вы? Первый мотор с использованием инжектора был изготовлен в 1916 году в России Микулиным и Стечкиным, но поработал всего три минуты.

Замена топливной системы

Замена топливной системы начинается с демонтажа карбюраторной топливной системы, бака и топливных магистралей. Необходимым элементом в этом процессе есть большое количество ВДшки поскольку открутить все элементы будет сложно. Далее последует установка инжекторных магистралей, кронштейна топливного фильтра и самого фильтра, топливных шлангов, бензонасоса и его крепление.

Модернизация системы охлаждения

Под капотом демонтируем систему зажигания в которую входят катушка, трамплер, и бензонасос. Отсоединяем провода от датчиков на двигателе. Если вы предварительно не слили тосол, то это необходимо сделать. С торца головки демонтирует тройник охлаждения и устанавливаем инжекторный тройник. Замена данных деталей необходима поскольку инжекторный тройник имеет отверстие под датчик температуры и вывод необходимый для подогрева дросселя.

Устанавливаем заглушку с прокладкой вместо трамблера. Демонтируем карбюратор с коллектором. После замены прокладки устанавливаем инжекторный впускной коллектор. На коллектор устанавливаем рампу с форсунками. Следующим действием будет установка рессивера и прикручивание топливных шлангов. Далее заменяем масляный насос на новый с креплением под датчик положения коленвала.

Знаете ли Вы? Двигатели с инжекторной системой были разработаны сначала для авиации.

Установка нового генератора

На этом этапе необходимо провести замену генератора и шкива коленвала. Инжекторный шкив отличается от карбюраторного наличием демпферного диска и ремнем. Поскольку ремень другой, то приходится заменять и сам генератор, а шкив на генератор можно оставить. Демонтируем проводку на зажигание вместе с коммутатором и устанавливаем проводку ЭБУ и контроллер. Проводим подключение проводки к двигателю и контроллеру согласно схеме.

Разборка приборной панели

На приборной панели в основном переделывать ничего не приходится. Проложите от ЭБУ провод на бензонасос, при этом проводку от датчика уровня топлива можно не менять, и подключите к бензонасосу. Проверьте работу бензонасоса. После включение зажигания он создает жужжащие звуки. Значит все хорошо.

Проводим замену троса газа. Устанавливаем недостающие детали (модуль зажигания, свечи, дроссель с гофрой, датчики, воздушный фильтр). Закрепляем датчик детонации в блоке. Данный процесс займет неделю времени и немалую денежную сумму. Поэтому необходимо все взвесить и принять правильное решение.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта

Инструкция

Снимите головку блока, полностью выньте систему зажигания и все топливные трубки, находящиеся под капотом. Отсоедините генератор и термостат. После этого установите на место снятого штатного бензобака новый, который предназначен для инжекторных моделей.

Снимите установленную головку блока цилиндров, после чего полностью демонтируйте карбюратор и электрическую проводку, которую также необходимо заменить. Осторожно отсоедините патрубки системы охлаждения, следя за тем, чтобы жидкость не попала на кожу.

Отсоедините поддон и установите новые поршни от инжектора взамен старых. Данная замена обусловлена тем, что карбюраторные поршни обладают меньшей степенью сжатия. Установите новый маслонасос и систему охлаждения. Подготовьте место для установки шестнадцатиклапанной головки. Для этого укоротите болты старой головки и при необходимости рассверлите отверстия в новой.

Установите на свое место топливный бак и подключите его к новым магистралям. Подсоедините проводку к топливному насосу от блока управления. После этого сделайте отверстие, в которое установите блок датчика детонации. Замените помпу и сапун для вентиляции картера, который приобретите вместе с масляным щупом.

Уберите выступы в местах сопряжения головки и коллекторов, после чего произведите монтаж головки, предварительно установив новую прокладку. Поставьте термостат и подключите шланги охлаждающей жидкости. Установите ремень и генератор с приводом. Датчик температуры можете оставить старый, остальные датчики приобретите для инжекторного двигателя.

Установите клапанную крышку на место, предварительно обработав поверхность герметиком. Подключите проводку к датчикам, приборной панели и замку зажигания. После этого смонтируйте новую выхлопную систему. Залейте охлаждающую жидкость, масло и топливо в систему и проверьте работоспособность обновленного мотора.

Видео по теме

  • Переделка карбюраторного двигателя в 16-клапанный

Как переделать карбюратор на инжектор?

В наше время инжекторные системы активно вытесняют карбюраторные. Инжекторный двигатель привлекает своей надежностью, экономичностью и экологичностью. Конечно, у карбюратора тоже есть свои плюсы, но всё больше автовладельцев задумываются, как переделать карбюратор на инжектор. В этой статье мы рассмотрим процесс замены, и расскажем, что для этого нужно.

Можно ли выполнить замену самостоятельно

Неважно, какая у вас машина — практика показывает, что любой оснащенный карбюратором автомобиль, независимо от страны выпуска, можно подвергнуть переделке. Если вы обладаете хотя бы базовыми знаниями о своей машине в целом, и о двигателе в частности, то вам вполне по силам такая задача, как вместо карбюратора поставить инжектор, но готовьтесь потратить немало времени на эту процедуру. Если вы неуверенно чувствуете себя в этом вопросе и не очень хорошо разбираетесь в «железе», то лучше доверьтесь автосервису.

Что необходимо

Вам потребуется покупать множество запчастей, так что замена карбюратора на инжектор может «влететь в копеечку». Поэтому важно не торопится в этом вопросе — не стоит покупать всё сразу и в одном месте. Разумно будет сравнить цены и изучить предложения на рынке, в том числе и вторичном — таким образом можно существенно сэкономить. Итак, вам потребуются следующие детали:

  • Масляный насос
  • Термостат + тройник
  • Ресивер
  • Заглушка с прокладкой
  • Демпфирующий шкив коленчатого вала
  • Генератор
  • Крепления генератора — верхнее и нижнее
  • Прокладка дроссельного патрубка
  • Дроссельный патрубок в сборе
  • Ремень генератора (клиновой)
  • Полукорпуса воздушного фильтра: нижний и верхний
  • Фильтрующий элемент воздушный
  • Фильтрующий элемент топливный
  • Форсунка
  • Рампа форсунок
  • Опора воздушного фильтра ( 2 шт.)
  • Кронштейн модуля зажигания
  • Комплект креплений воздушного фильтра и ресивера
  • Коллектор впускной
  • Прокладка впускного коллектора
  • Регулятор давления топлива
  • Сливной шланг
  • Подающий шланг
  • Трубка сливная рампы
  • Шланг задний сливной
  • Шланг топливного фильтра
  • Шланг бензобака топливоподающий
  • Подающая трубка рампы
  • Сливная трубка
  • Подающая трубка
  • Трос газа
  • Шланг патрубка
  • Крепление топливного фильтра
  • Электробензонасос
  • Бензобак
  • Высоковольтный жгут
  • Жгут проводов бензонасоса
  • Контроллер
  • Прижимное кольцо
  • Жгут проводов системы зажигания
  • Датчики: детонации, расхода воздуха, положения, температуры, скорости
  • Жгут проводов форсунок
  • СО потенциометр
  • Модуль зажигания

Как видите, список немаленький — добавьте к нему гайки, болты, хомуты, и прочую мелочь. Так же может потребоваться WD-40, чтобы раскрутить особо тугие гайки. Но если вы всерьез взялись за такую задачу, как заменить карбюратор на инжектор, вас не должно отпугивать такое длинное перечисление.

Приступаем к работе

  • Сначала снимается головка блока и целиком вынимается система зажигания, а так же все топливные трубки под капотом. Отсоединяются термостат и генератор. Затем вместо снятого бензобака монтируется новый, инжекторный.
  • Далее снимается головка блока цилиндров и демонтируется карбюратор с электрической проводкой — ее необходимо будет заменить. Отсоединяются патрубки системы охлаждения. Будьте осторожны, не допускайте контакта жидкости с кожей.
  • Теперь отсоединяется поддон и взамен старых поршней устанавливаются новые инжекторные. Они имеют большую степень сжатия, по сравнению с карбюраторными. После этого ставится новый маслонасос и система охлаждения. Подготавливается место для новой шестнадцатиклапанной головки — для того нужно укоротить болты старой, и, если необходимо, просверлить отверстия в новой.
  • Топливный бак устанавливается на свое место и подключается к новым топливным магистралям. От блока управления присоединяется проводка к топливному насосу. Далее создается отверстие для блока датчика детонации. Производится замена помпы и сапуна для вентиляции картера.
  • В местах сопряжения коллекторов и головки убираются выступы, и, после предварительно установленной новой прокладки монтируется головка. После этого устанавливается термостат и подключаются шланги охлаждающей жидкости. Ставится ремень а так же генератор с приводом. Все датчики меняются на новые, инжекторные.
  • Клапанная крышка ставится на место, поверхность которого предварительно обрабатывается герметиком. Производится подключение проводки к датчикам, замку зажигания и приборной панели. Теперь монтируется новая выхлопная система. Охлаждающая жидкость. Топливо и масло обратно заливаются в систему. Можете проверять, как работает обновленный мотор.

Это конечно же не точная инструкция того, как инжектор поменять на карбюратор, а лишь алгоритм действия. Потому что очень много будет зависеть конкретно от марки вашего автомобиля, и то, на каком контроллере вы будете собирать инжектор. Но понимание технического процесса позволить осознать, с каким объемом работы вам придется столкнуться. Как видите, ничего невозможного нет.

Теперь вы знаете, как переделать карбюратор на инжектор, и что для этого необходимо.

Aleksei-Bur ›
Блог ›
Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор

Lexus NX 300H Феникс Hummer H3 Последний Император Porsche Cayenne Перчини Volkswagen Caravelle Long Land Rover Range Rover Evoque Mercedes-Benz E-class Плюшик Наверх Aleksei-Bur был больше 1 месяца назад Алексей Бурячок, 28 лет
Я ездил на Лада 2108, Лада Приора Седан 21703 и Hummer H2
Челябинск, Россия

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный — всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине. Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.

Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.

Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе — под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

Наименование детали | Каталожный номер

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний «Bosch» 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний «Bosch» 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер «Bosch» 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка «Bosch» ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009
39 Контроллер «Bosch» M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

Устройство и уход за проводкой ВАЗ 2109 инжектор

Автодонт

все об устройстве автомобиля

Заголовок

Для того чтобы самостоятельно разбираться в автомобиле, нужно обладать знаниями по его устройству и принципам работы тех или иных элементов. Инжектор ВАЗ 2109 является совокупностью электронных элементов, обеспечивающих бесперебойную работу двигателя. Без него он становится просто бесполезной грудой металла. Инжектор ВАЗ 2109 является системой управления двигателем, поэтому проводка и отдельные его элементы должны быть исправны, а их работа правильно отрегулирована.

Устройство

Электросхема ВАЗ 2109 с распределённым впрыском топлива значительно сложнее карбюраторных моделей. Это вполне логично, т. к. сам по себе инжектор предполагает наличие электронных устройств. Любая электрическая схема предназначена для решения ряда задач. Схема системы распределённого впрыска ВАЗ 2109 решает следующие задачи:

  • Передача сигналов о состоянии параметров;
  • Передача управляющих импульсов;
  • Электрическая защита устройств;
  • Защита системы от замыкания.

Исходя из выполняемых функций, конструкция системы должна быть необходимой и достаточной для их реализации.

Передача сигналов состояния параметров и управляющих импульсов

Электрический сигнал в системе управления двигателем ВАЗ 2109 передаётся к электронному блоку по проводам, которые имеют соответствующую цветовую маркировку. Это облегчает чтение электрической схемы и поиск нужного провода. Необходимыми условиями для обеспечения качественной передачи сигнала являются:

  • Требуемое сечение проводов;
  • Минимальное сопротивление контактов разъёмных соединений;
  • Электрическая прочность изоляции проводников.

Работа двигателя, а следовательно, динамические характеристики двигателя ВАЗ 2109, определяет то, в каком состоянии находится проводка.

Уменьшение сечения проводника снижает мощность передаваемого им сигнала, повышает его температуру. Даже если снаружи незаметно разрушение жил, то это вовсе не означает, что его нет.

В процессе эксплуатации автомобиля проводка подвергается воздействию разрушающих факторов. Со временем происходит окисление контактов. По этой причине увеличивается их сопротивление, что обуславливает необходимость периодической чистки.

Искажённые сигналы вносят неточность или перебои в работу всей системы ВАЗ 2109. С целью обеспечения помехозащищённости датчик кислорода, детонации, положения коленчатого вала и блок противоугонной системы снабжены экранированными проводами.

Электрическая защита элементов

Выход из строя какого-либо устройства инжектора чреват заменой на новый. Это сопровождается материальными затратами. Если же таких устройств несколько, то расходы возрастают многократно. Кроме замены может потребоваться настройка. В этом случае при отсутствии необходимых знаний, потребуется обращение к специалистам.

Предохранители системы распределённого впрыска ВАЗ 2109 имеют меньшее, чем остальная проводка, сечение. Поэтому они перегорают, когда ток превышает их номинал, тем самым защищая изоляцию проводов и элементы системы от плохих последствий. Электросхема инжектора содержит следующие предохранители:

  • Главного реле;
  • Электровентилятора охлаждения;
  • Бензонасоса.

Перегоревшие предохранители следует заменить и обязательно найти, устранить причину, которая к этому привела.

Однако не только предохранители обеспечивают защиту, но и электромагнитные реле. Гальваническая развязка сигналов позволяет разделить слаботочные и силовые цепи. Это свойство играет большую роль в управлении. Система содержит главное реле, реле бензонасоса и электровентилятора радиатора охлаждения.

Защита от замыкания

Проводка автомобиля характеризуется, кроме всего прочего, электрической прочностью изоляции. Последняя зависит от состояния её материала. С течением времени изоляция становится хрупкой и появляются микроскопические трещины. При прозвонке проводка может быть исправной, но во время движения автомобиля пробивать на «массу». Замыкание возможно между двумя или несколькими проводами.

Полезные советы

Выполнение простых рекомендаций продлит срок службы проводки и упростит жизнь автовладельца.

Стоит периодически заглядывать под капот автомобиля и проверять состояние изоляции, разъёмов. При обнаружении надломанных проводов следует предотвратить их дальнейшее разрушение и замыкание. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадки. Если провод буквально висит на волоске, то необходимо зачистить концы, облудить и спаять. После чего хорошо изолировать соединение. Слабый контакт в разъёмах нужно устранить. Можно воспользоваться пассатижами. Окисленные поверхности очистить специальным средством, можно WD-40. Хорошая защита картера двигателя закрывает провода от попадания влаги, поэтому она необходима. Загрязнённая маслом изоляция быстрее разрушается. Применение гофры с целью защиты от этого будет нелишним. Старую проводку лучше заменить, т. к. в этом случае степень риска возрастает.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Всегда будьте в курсе наших новостей

Подпишись на ежедневную рассылку лучших новостей

Подписка бесплатна для любых мобильных абонентов Вы можете отказаться от рассылки в любой момент

    Добавить комментарий

    Закрыть меню