Как поднять заднюю подвеску

Petr-Off ›
Блог ›
Как увеличить клиренс автомобиля?

ГАЗ 31 02 8-ой гараж Горбачева Лада Приора Хэтчбек Peugeot 208 GTi Каблук и мешалка Mazda CX-7 ТУРБО ЗВЕРЬ ГАЗ 24 B art Honda Prelude Турбовая » КАТАНА » Наверх Petr-Off был больше 1 месяца назад Константин Петров
Я езжу на Hyundai Tucson 2,0 lt (до этого — Audi 80)
Санкт-Петербург, Россия

У большинства иномарок автомобилей есть один существенный недостаток — небольшой дорожный просвет (клиренс) и низко расположенные юбки переднего и заднего бамперов. Поэтому перед многими владельцами легковых автомобилей встаёт вопрос — что делать? Этот вопрос, каждый решает различными путями в меру своей технической грамотности и состоянии кошелька. Все уже наверное знают, что дорожный просвет (клиренс) автомобиля это расстояние от ровной поверхности, на которой стоит автомобиль до его нижней точки. Самое главное при увеличении просвета соблюсти разумные пределы, увеличить дорожный просвет автомобиля без каких либо последствий можно на величину не более 3 — 4 сантиметров, поднимать необходимо обе оси автомобиля! При неграмотном увеличении дорожного просвета ухудшается сцепление автомобиля с дорогой, что может привести к заносу и даже опрокидыванию автомобиля, особенно в поворотах. Это происходит по тому, что нарушаются углы установки колёс. Ухудшаются и тормозные характеристики машины. Кроме того, черезмерно повышается расход топлива и снижается максимальная скорость машины, так как под днищем появляются дополнительные воздушные завихрения при движении на высоких скоростях. Далее мы постараемся рассказать о способах увеличения дорожного просвета автомобиля.
1. Межвитковая проставка позволяет увеличить дорожный просвет за счет уменьшения сжатия пружины. Как следствие, происходит уменьшение рабочего хода амортизатора на сжатие (амортизатор практически не работает, пружина практически не сжимается), увеличение жесткости подвески, уменьшения комфорта. Это небезопасный способ, так как ограничивая ход амортизатора, мы ограничиваем управляемость автомобилем: увеличение длины тормозного пути, увеличение безопасной траектории на скоростях и др.
2. Пружина кустарного производства или пружина, несоответствующая данной модели автомобиля. Если пружина несоответствующая (очень сильная), то происходит уменьшение или полное прекращение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды. Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора. Данный вариант по безопасности, аналогичен первому.
3. Полиуретановые проставки, устанавливаемые между опорой стойки и кузовом автомобиля, увеличивают дорожный просвет. Большая разность в плотности используемых материалов (полиуретан и армирующие металлические втулки) приводит к тому, что при эксплуатации автомобиля на неровных дорогах полиуретан сжимается и втулки деформируют кузов автомобиля.
4. Алюминиевые проставки, устанавливаемые между опорой стойки и кузовом автомобиля, увеличивают дорожный просвет. Возможны варианты таких проставок, которые устанавливаются под амортизатор на заднюю балку. Все они обладают высокой прочностью, не уменьшают комфортность езды, не деформируют кузов.
5. Резиновые проставки, устанавливаемые на пружину взамен штатных, увеличивают дорожный просвет. Изготовлены из высокопрочной резины, не деформируются, способны удерживать массу автомобиля. Резиновые проставки не уменьшают комфортность езды, не деформируют кузов, не окисляются и не провоцируют коррозионные процессы.
Последние два способа, являются наиболее оптимальными для Вашей безопасности на дороге и надежности конструкции проставок. У нас в продаже имеются необходимые комплекты для увеличения клиренса. Вы можете сами подобрать проставки с помощью таблицы (см. раздел прайс-лист), но если у Вас возникнут проблеммы с их подбором или просто потребуется консультация, обращайтесь! Мы будем рады Вам помочь.

Автор статьи ВИРАЖ

5 лет Метки: проставки, проставки под, проставки +для увеличения, проставки +для клиренса, проставки +для увеличения клиренса, проставки под пружины Нравится 3 Поделиться: Подписаться на автора Реклама Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться или войти: Почта Шоу «Вечерний Драйв» Автомобильные новости и истории с шуточками Поделитесь с друзьями:

Как поднять машину/ увеличить клиренс ?

на правах рекламы Показано с 1 по 20 из 21

  1. 27.09.2006 09:17 #1 Сообщений 144

    Как поднять машину/ увеличить клиренс ?

    Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?

  2. 27.09.2006 12:38 #2 Сообщений 6,278 проставки.
  3. 27.09.2006 14:19 #3 Сообщений 144 Это ничем негативным не грозит?
  4. 27.09.2006 16:34 #4 Адрес: Пригород пригорода Сообщений 47,799 От 2-2.5 сантиметров ниче страшного не случится.
    Если выше,то хз…. https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/
  5. 28.09.2006 07:31 #5 Адрес: Новосибирск Сообщений 846 Проставки больше 1,5 см не ставь — будут стойки, рычаги и привода быстрее убиваться. Я вот, например, поставил проставки на 1,5 см под все колёса плюс взял резину более высокопрофильную. За счёт резины машина поднялась ещё на 1 см. Минусов большой резины почти никаких, разве что динамика на 3% ухудшилась (т.к. колёса на 3% больше: 195/70R14 — фактически, 195/65R14 — положено). Расход может быть чуть-чуть тоже увеличился, но вряд ли заметно, т.к. разница всего 3%. Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, МКПП, 1998 г.
  6. 28.09.2006 09:02 #6 Сообщений 6,278 Сообщение от Aenigma Проставки больше 1,5 см не ставь — будут стойки, рычаги и привода быстрее убиваться. Я вот, например, поставил проставки на 1,5 см под все колёса плюс взял резину более высокопрофильную. За счёт резины машина поднялась ещё на 1 см. Минусов большой резины почти никаких, разве что динамика на 3% ухудшилась (т.к. колёса на 3% больше: 195/70R14 — фактически, 195/65R14 — положено). Расход может быть чуть-чуть тоже увеличился, но вряд ли заметно, т.к. разница всего 3%. Я ставил и 3 и 5 см. правда и машина постарше была. все зависит от того насколько пружины просели.(особенно зад слаб) может ты их просто возвращаешь проставками в исходное положение.
    забыл добавить, что и спидометр врать будет. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, а вот кочки глотает лучше/70.
  7. 28.09.2006 12:35 #7 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений 14 у меня резина перед 55, зад 65. машина выше, да и смотрится так получше. но болтает на большой скорости сильнее… Nissan Teana 2006
    Nissan Laurel Medalist 2000
    Toyota Mark II GX100 2000
  8. 29.09.2006 05:05 #8 Сообщений 144 Может быть попробовать стойки подобрать чуть чуть длинее или пружины другие?
    Если проставки то куда?
  9. 29.09.2006 14:18 #9 Сообщений 144 На что подъем машины на 2-4 см может действительно повлиять?
    и как все таки с умом это все сделать?
    другие более длинные стойки и пружины или как?
  10. 29.09.2006 16:17 #10 Адрес: Одесса Сообщений 564 Снимаеш стойки (болты калиброванные или вствные)если калиброванные
    то их выбиваеш ставиш другие, длинее на прставку прихватываеш их
    углекислоткой сверлиш дырки в проставке под свою стойку и ставиш
    на место.Дерзай.
  11. 29.09.2006 18:36 #11 Сообщений 4,244 +проставок…их цена..
  12. 30.09.2006 15:52 #12 Адрес: Одесса Сообщений 564 Проставки могут быть разные,аллюминевые,резиновые и т.д
    высота тоже разная но с умом.
  13. 26.10.2006 19:27 #13 Адрес: спб Сообщений 203 больше диски больше шины =)
  14. 26.10.2006 21:47 #14 vyhr Сообщений 20 На какую машину именно клиренс увеличиваешь, для каждой свои осоьенности тойо или нисс и какой пробег на машине
  15. 26.10.2006 22:13 #15 vyhr Сообщений 20 Увеличение дорожного просвета (подъём автомобиля)
    Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и «рожден». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жёсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъёма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Практически идельно подходят «алюминеевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для поднятия необходимо:
    1)снять передние стойки
    2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
    8) установить стойку с проставкой на место.
    Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее.
    Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для поднятия необходимо:
    1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
    требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку.
    4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собираем
    стойку.
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) протягиваем центральную гайку стойки
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
    ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм.
    Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.
    Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъёма кузова. Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в своё исходное положение.
    10.06.2002.

    Статья подготовлена при помощи специалистов по авторемонту из Новосибирска

  16. 26.10.2006 22:13 #16 vyhr Сообщений 20 Увеличение дорожного просвета (подъём автомобиля)
    Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и «рожден». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жёсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают.
    Ниже описан процесс подъёма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Практически идельно подходят «алюминеевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
    Для поднятия необходимо:
    1)снять передние стойки
    2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
    3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
    4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову.
    5) вбить новые — из комплекта с проставками.
    6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).
    7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
    8) установить стойку с проставкой на место.
    Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее.
    Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
    Для поднятия необходимо:
    1) снять заднее сиденье (по крайней мере спинку)
    2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
    3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
    требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку.
    4) устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собираем
    стойку.
    5) устанавливаем стойку на автомобиль
    6) протягиваем центральную гайку стойки
    7) собираем сиденье.
    Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
    ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм.
    Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
    Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.
    Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
    Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.
    Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки. Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.
    Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъёма кузова. Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в своё исходное положение.
    10.06.2002.

    Статья подготовлена при помощи специалистов по авторемонту из Новосибирска

  17. 26.10.2006 22:14 #17 vyhr Сообщений 20

Добавить комментарий

Закрыть меню