Как проверить реле регулятор

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 23 февраля 2016 в 18:13

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

ИТАК:

  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт
  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

  • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
  • Откручиваем болт крепления.
  • Извлекаем щеточный узел.
  • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(9 голосов, средний: 4,56 из 5)
Рубрика: Тех.часть

    Андрей

    Доброго времени суток! Прочел данную статью и не без интереса. Так как на данный момент у меня на автомобиле появились похожие признаки. Но! Иногда происходит вот что — запускаю двигатель (при остановленном напряжение 12-12,6 В), сначала напряжение не повышается. По мере повышения оборотов иногда начинает повышаться иногда нет. При движении происходит примерно такая же картина. То 12 то 12,6, то 13-14 то 15 вольт. Недавно ездил в поездку примерно 60 км в один конец и обратил внимание что напряжение стабильно 13-14 вольт. А в городе со светофорами, то есть то разгон то остановка все происходит так как я описывал выше. Посоветуте что делать.. Менять реле-регулятор? Или весь генератор в ремонт?

    Avto-blogger

    Андрей, во-первых что за машина? Во-вторых, на некоторых авто, есть регулируемое напряжение, если АКБ полностью заряжен, то напряжение может быть меньше 13В. НУ и последний вопрос, зачем замеряли? Авто плохо запускается, например утром?

    ScottLeage

    Спасибо за публикацию, очень правильно все написано!

    сергей

    Эта неисправность еще может быть в самой электрике.Может у Андрея не идет возбуждение на генератор.Если при включении зажигания на панели приборов лампа заряда аккумулятора не горит значит обрыв в цепи возбуждения.

    Александр

    Довольно все понятно и наглядно, спасибо за инфу.

    Александр

    Супер

    Александр

    У меня вот такая проблема на моём Kawasaki Z750S 2006г: зарядка либо есть на всём диапазоне оборотов(холостые не в счет, разумеется), либо есть только в диапазоне от 1000 до 1500. Появляется и пропадает спонтанно. Завтра попробую проверить в несколько заходов. Но вообще, возможна же причина в РР(генератор точно исправен)?

    Владимир

    Спасибо. Интересно , полезно и познавательно. Но это разговор об отечественной автоэлектронике, которую в случае выхода из строя можно купить «за копейки», что не скажешь об импортных ( я о цене)Вот , например — появилась необходимость протестировать регулятор 1 197 311 543(28в) на Ивеко… Лазил лазил в сети — одни предложения купить по цене подержаного «Жигуленка», прозвонка тестером ничего не дала , а наугад «искрить» о аккумулятора — жалко(а вдруг -исправен!) Никаких соображений нет? по тому поводуОчень буду принателен за хотя бы подсказку…

    татьяна

    спасибо за подробный рассказ.у меня тоже гена не выдает положенных14,сняла реле проверила не рабочая,но у меня еще один вопрос по какой причине расплавились контакты на диодном мосту?

    Андрей

    только что делал соседу по гаражу реле 591.3702-01 . по схеме проверки старого типа ( предпоследний рисунок ) . реле разборное . не стоит сразу в магазин бежать . интересно что сгорел не ключевой транзистор . а мелкий SMD С маркировкой 5CW . гуглится как BC807-40 . воткнул первый попавшийся под руку PNP транзистор с такой же распиновкой ног . реле заработало . но отсечка по напруге происходит именно при +15,5 V . а на другом анологичном при +14 V. имхо производитель оставляет некий разброс по параметрам .

    Сергей

    добрый день, в статье ошибка… Глава Старый тип или проверка 591.3702-01
    написано — Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс… Так вот — первый контакт «67» — это не минус, а выход напряжения возбуждения генератора..

    александр

    Ребята!!! Не занимайтесь херней!!! Если у вас болит зуб-идите к стоматологу,если вам нужно укоротить джинсы- идите к портнихе,если у вас проблемы с зарядкой-обратитесь к автоэлектрику . Не ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОРЕМОНТОМ-это продлит жизнь вашего авто,и сбережет ваш финансовый бюджет!

    Виктор

    спасибо за статью, она однозначно полезная.
    но из своего опыта добавлю.
    автомобиль субару аутбэк 3.0, проблемы заметил при работе двигателя на газу, на бензине все нормально, а нагазу иногда начинала подтраивать. заметил что в эти моменты напряжение было около 12В. похоже что с таким напряжением искра была хуже и начинала подтраивать. вердикт осказался такой, что напряжение, а точнее возбуждение на генератор контролируется мозгами и в зависимости от нагрузки на бортовую сеть выдает соответственно напряжение на возбуждение генератора. в своем случае решением проблемы стало включение габаритов, мозги видят нагрузку и подают возбуждение на генератор и напряжение возрастает до 13-13.5В.
    поэтому как минимум, если проверяете напряжение на машине, то лучше делать это с нагрузкой на бортовую сеть,

    Виктор Иванович

    Мужики, не от бедности своей и жадности мы это делаем. КОВЫРЯЕМСЯ В ЭТИХ железяках
    а от любопытства своего и интереса.Я вот всю жизнь свою с малых лет сам всё ремонтирую, а если бы платил,как подсчитал примерно плохо стало, да и примеры рядом живут,всё время Иваныч помоги Иваныч сделай. Нет МУЖИКИ и всё таки хорошо
    когда что то умеешь и это правильно что Вы ковыряетесь, познаёте и сами делаете.
    УДАЧИ ВАМ ВСЕМ

Перед тем, как проводить разбор и ремонт реле регулятора генератора своими руками, необходимо удостовериться, что реле действительно вышло из строя. Для этого рекомендуем ознакомиться с материалами на тему, как проверить реле регулятор генератора. Если же после проверки неисправность подтверждается можно спокойно приступить к разборке и диагностике компонентов.

Ремонт реле регулятора генератора

Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.

Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.

  • Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.

Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

  • Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.

Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.

Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.

  • Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

  • Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.
  • Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В.

Добавить комментарий

Закрыть меню