Как заводить дизель

Содержание

Комплектации легковых автомобилей все чаще предполагают установку дизельного мотора, который ранее использовался исключительно для грузового транспорта. Дизельный двигатель имеет ряд отличий от бензинового мотора в техническом плане. Владелец автомобиля с дизельным мотором должен знать правила его эксплуатации, в том числе и в условиях низкой температуры. Завести дизель в мороз не всегда удается без проблем, особенно если машина не была подготовлена к зиме правильно.

Как ведет себя дизельный мотор зимой

Бензиновые двигатели более стойки к морозу, чем дизельные, и во многом это связано непосредственно с топливом. Дизельное топливо воспламеняется при сильном давлении, и именно компрессия является основным показателем, который определяет наличие или отсутствие сложностей с пуском мотора зимой. Даже если аккумулятор полностью заряжен, но компрессия двигателя низкая, могут возникнуть проблемы с его пуском.

Рекомендованная компрессия для дизельного мотора в условиях зимы центрального региона России составляет около 25-30 атмосфер. Естественно, для каждого двигателя свои показатели компрессии являются достаточными для пуска, но можно привести следующие усредненные значения:

Учитывая, что производители автомобилей всячески стараются утеплить двигатель и топливный бак, для современных автомобилей приведенные выше цифры не совсем актуальны.

Как подготовить дизельный двигатель к зиме

Рекомендуем прочитать:

Правила подготовки дизельного двигателя к условиям эксплуатации при пониженной температуре направлены, в первую очередь, на повышение компрессии. Перед началом холодов следуем сделать следующее:

Если имеются сомнения, что мотор будет стабильно работать в условиях предполагаемой температуры, можно покрыть двигатель одеялом или установить предпусковое зажигание.

Что делать, если дизель зимой не заводится

Если свечи накала исправны, они помогут запустить дизельный двигатель в холодное время года. Их задача – разогреть камеру сгорания топливной смеси, и водитель должен правильно это сделать. Об отключении работы свечей накала сообщает соответствующая лампочка на приборной панели и щелчок реле. Перед тем как запустить двигатель, повернув ключ зажигания до конца, рекомендуется 3 раза прогреть его свечами накала. Для этого:

  1. Включаем зажигания и ждем щелчка реле, извещающего об отключении свечей накала;
  2. Выключаем зажигание. Через 20 секунд снова включаем зажиганием и ждем щелчка;
  3. Выключаем зажигание. Через 30 секунд снова включаем зажигание, а после потухания лампы работы свечей накала сразу заводим двигатель.

Также для облегчения пуска двигателя в холодное время года можно использовать различную «химию»:

  • Суперантигель, не позволяющий застыть топливу;
  • Осушитель топлива, препятствующий образованию наледи за счет удаления влаги;
  • Цетан плюс, повышающий цетановое число.

Важно: Нельзя заводить в холодное время года дизельный двигатель » «. Теоретически, если проблема связана с аккумулятором или стартером, мотор должен стартовать, но практика показывает, что велик риск проскакивания или разрыва ремня ГРМ. Возможны и другие последствия, которые приведут к необходимости проведения дорогостоящего ремонта.

Инструкция

Сначала попробуйте завести автомобиль стартером. Бывает так, что двигатель машины сразу не заводится . Причиной этому может быть недостаточная зарядка аккумулятора . В простонародье говорят — аккумулятор сел. Это свидетельствует о недостаточной подготовке автомобиля к зиме. Аккумуляторы требуют к себе всесезонного внимания. Выждав минуту, выжмите педаль газ и повторите попытку завести автомобиль стартером. Важно провернуть двигатель 5-10 оборотов. Эту процедуру повторите несколько раз с интервалом в одну минуту.

Если машина не завелась можно попробовать запустить двигатель внешним запуском. Для этого возьмите второй аккумулятор, комплект специальных проводов. Соблюдая полярность при соединении аккумуляторов запустите двигатель. Соедините толстыми проводами свой аккумулятор с аккумулятором-донором. Выдержите паузу минут 5-10 и заводите двигатель стартерам. Как только машина завелась, подождите 10-15 минут, не снимайте с аккумуляторных клемм провода.

Отбуксируйте автомобиль в теплое помещение. За несколько часов двигатель и масло в системе отогреется. По возможности за этот промежуток времени подзарядите аккумулятор.

Бывает так, что двигатель не может завестись из-за несоответствия дизельного топлива. Особенно в начале зимы зачастую автолюбители не торопятся заливать зимнее дизтопливо . В таком случае может помочь старый метод — отогревание топлива кипятком. Обдайте кипятком топливные фильтр и бак. Солярка нагреется и двигатель заведется.

Купите и установите на автомобиль подогреватель. Подобный агрегат не дешев, не во всех магазинах его можно приобрести, но автономные предпусковые подогреватели решают вопросы запуска в морозную погоду. Подогреватель представляет собой маленькую отопительную систему, которая монтируется перед топливным фильтром. Чтобы нагреть топливо, подогревателю достаточно несколько секунд.

Устойчивость к замерзанию топлива повышают антигели или депрессоры. Используйте их для заводки машины в холодное время. Залейте, в соответствии с прилагаемой инструкцией, флакончик такого вещества и вопросов к топливопроводу не будет.

Если в мороз автомобиль не завелся из-за загустения топлива и масла, а поблизости есть источник электропитания, может выручить простой бытовой фен. С его помощью возможно отогреть топливный и масляный фильтры. Для этого откройте капот машины, включите фен и дуйте на топливный фильтр тонкой очистки топлива и топливный насос высокого давления. Если топливный фильтр забился парафиновыми хлопьями, которые образуются, при замерзании дизельного топлива поможет только нагревание.

Автомобиль — дорогая игрушка, но жизнь дороже. Поэтому отогревать двигатель и топливный бак паяльной лампой категорически не рекомендуется.

Видео по теме

Обратите внимание

Не используйте для заводки дизельного двигателя в мороз трансформатор-выпрямитель. Это может привести к поломке автомобиля.

Полезный совет

При подготовке автомобиля к зимним условиям, заранее залейте масло, соответствующей марки.

Зима – это головная боль для очень многих автовладельцев. На холоде, автомобиль часто отказывается заводиться и вообще не хочет ехать. Победить строптивого железного коня, можно с помочью некоторых приемов.

Инструкция

Не заводя двигатель, включите на 10 секунд дальний свет, либо на 1,5 минуты — ближний свет для прогрева аккумуляторной батареи. После этого выжмете педаль сцепления (на машинах с механической коробкой передачи отключив все электроприборы бортовой сети). На машинах с инжектором педали газа касаться не надо. А на автомобилях с карбюратором нужно использовать подсос, либо без подсоса заводить машину с полностью выжатой педалью газа.

Включив зажигание, немного подождите для того чтобы система начала закачивать бензин и только после этого можете заводить двигатель автомобиля. После запуска двигателя отпустите педаль сцепления (коробка переключения передач должна быть в нейтральном положении). В противном случае стартеру придется кроме двигателя вращать еще и валы и диски в коробке, которая заполнена густым, замерзшим маслом, что приведет к дополнительным трудностям.

После трех попыток запуска двигателя, прекратите попытки и дайте время аккумулятору восстановиться. Если с 9-й попытки завести автомобиль не удалось, то следует зарядить аккумуляторную батарею. В этом случае можно воспользоваться автомобилем — «донором”. С помощью проводов от автомобиля с заряженным аккумулятором подсоединяют их к клеммам своего авто, не забывая сохранить полярность. Но в этой операции существует определенный риск нанести вред электронной системе обоих автомобилей. Всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Автомобиль с механической коробкой переключения передач можно завести и с помощью буксировки. Однако это один из худших способов, который можно посоветовать. При попытке завести автомобиль с буксира чаще всего рвутся зубчатые ремни. Если приходится заводиться с буксира, то не разгоняйте машину больше 20 км/ч.

О том, что сильный мороз — враг дизельной машины, многие знают не понаслышке. Проблемы с холодным пуском зимой есть и у бензиновых машин, но, тем не менее, наиболее уязвимыми почему-то считаются именно дизели. В то же время специалисты утверждают, что современные дизельные двигатели боле надежны при эксплуатации в экстремально холодных условиях. И не только утверждают, но и обосновывают.

Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания, как бензинового, так и дизеля, должно соблюдаться одно общее условие: в камере сгорания должно произойти воспламенение топлива. Только в бензиновом двигателе воспламенение активирует электрическая искра, а в дизельном — топливо воспламеняется от нагретого сжатием до высокой температуры воздуха. Соответственно, если в камеру сгорания бензинового двигателя поступит топливно-воздушная смесь, которая в нужный момент будет подожжена искрой, то произойдет взрыв с выделением определенного количества энергии.

Однако в бензиновых двигателях с распределенным впрыском топливно-воздушная смесь готовится заранее, а в цилиндры попадает уже однородной (гомогенной). Эта смесь способна воспламениться от электрической искры только в том случае, если бензин и воздух будут присутствовать в определенном соотношении. Диапазон допустимых пропорций при этом довольно узкий. Топливная аппаратура бензиновых моторов настроена таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную пропорцию топлива и воздуха в первую очередь при нормальных забортных температурах.

Для воспламенения бензина также важна и его испаряемость. Если испаряемость недостаточна, то бензин начинает конденсироваться уже на холодных стенках впускного коллектора, откуда легко попадает на свечи, заливая их и лишая возможности продуцировать искру. Испаряемость бензина падает с понижением его температуры, а это означает, что рано или поздно наступает критический рубеж, после которого мотор не заведется. Из практики известно, что этот рубеж у зимнего бензина наступает около -33°С.

Для многих дизелей данный рубеж без определенных предпусковых мероприятий вообще запредельный… Но данное утверждение не является объективным, поскольку не имеет под собой теоретического обоснования. Если на практике дизель не запускается уже при -25°С, то проблему нужно искать, скорее, в хозяине, а не в самом принципе дизельного ДВС. Ничто не может помешать дизелю завестись ни при -25°С, ни при 30°, если солярка свободно проходит через фильтр тонкой очистки, а стартер обеспечивает необходимые пусковые обороты. Разумеется, речь идет об исправном дизельном моторе, а не об изношенном, у которого компрессия упала ниже нормы. Хотя бы одно из названных условий в 99% случаях неудачного пуска дизеля на морозе не соблюдается — отсюда и печальная слава дизелей. Если в бак заливать зимнее топливо, не говоря уже об арктическом, а аккумуляторную батарею регулярно обслуживать, то современный дизель будет без проблем заводиться вплоть до -36°С.

При более низких температурах наступает критический момент, при котором воздух во впускном коллекторе настолько холодный, что при сжатии в цилиндрах не способен достичь необходимой для воспламенения дизтоплива температуры. Опытные «дизелисты» в таких случаях греют впускной коллектор и заводят свои грузовики. Что же касается «замерзания» солярки, то в буквальном смысле оно теоретически не может наступить при существующих зимних температурах. Речь скорее идет о застывании, содержащихся в ней парафинов, которые закупоривают фильтры и топливопроводы. Так, максимально низкой температурой фильтрации дизтоплива считается -60°С (арктическая соляра).

У обычного зимнего дизтоплива эта температура значительно выше — -35°С, но ее можно понизить специальными зимними присадками — антигелями еще на 5-6°С. Однако сегодня в начале зимы чаще всего вместо настоящей зимней солярки продают т.н. переходное топливо, критическая температура парафинизации которого не ниже -20°С. Вот с таким топливом чаще всего и сталкиваются холодным зимним утром, когда не могут завести дизельную машину. Несколько неудачных сэтов стартера, и АКБ уже не обеспечивает требуемой скорости вращения. Не поможет и «дернуть» на буксире — только теплый гараж.

Основная зимняя рекомендация владельцам дизельных машин: перед заправкой убедитесь, что предельная температура фильтруемости топлива соответствует погоде. Эта температура указывается в паспорте качества топлива, который обязаны предоставлять на каждой заправке. Арктическое дизтопливо на заправках искать не стоит, т.к. оно, как спортивный бензин, продается в специализированных магазинах, будучи разлитое в бочки. Так обстоят дела, по крайней мере, до полярного круга.

Что же касается зимнего бензина, то замена прежних ГОСТов техрегламентом упразднила четкие сроки перехода заправок на его продажу. Кроме того, если раньше испаряемость по ГОСТу 51105-97 должна была находиться в пределах 65-95 кПа (давление насыщенных паров для зимнего бензина с 4 классом испаряемости), то теперь данная характеристика зимнего бензина допускается в пределах 50-100 кПа. Это означает, что зимой можно легко заправиться бензином с испаряемостью 50 кПа, который раньше считался летним. Соответственно, для владельцев бензиновых машин зимой имеет смысл выбирать бензин с более высокой испаряемостью, особенно, если температуры падают ниже -20…-25°С.

Один из самых удобных и производительных вариантов для жизни, это дизельный двигатель. Дизельное топливо имеет массу преимуществ. Однако вместе с тем, оно крайне отрицательно реагирует на низкие температуры.

Скажем даже не на низкие, а на очень низкие. Дело в том, что начиная от -20 градусов по Цельсию, в нем начинают образовываться желеобразные хлопья. Этот факт делает работу двигателя практически невозможной. Так как хлопья забивают топливные фильтры, подача горячего останавливается, как и работа самого двигателя. Что же делать в подобной ситуации, как завести дизель в мороз?

Справиться можно разными методами. Отметим, что каждый из методов по-своему негативно влияет на работу двигателя при частом использовании.

Использования эфира. Если заводить двигатель не на привычном дизельном топливе, а на эфире, то он заработает. Когда же двигатель сам нагреется, то можно будет залить дизель и продолжить работу. Проблема в том, что эфир плохо влияет на корпус двигателя, создавая агрессивную среду. Поэтому его частое использование крайне не желательно.

Использования антифризных жидкостей. Этот метод имеет массу ограничений, и высокий затратный потенциал. То есть, жидкости сами по себе дорогие, а при снижении температуры на несколько пунктов, уже не действенны.

Также завести дизель в мороз может помочь кипяток. Бак с топливом просто обдают горячей водой, нагревая топливо, и двигатель начинает нормально работать. Проблема в том, что перепад температур также губительно действует на материал двигателя.

Самым адекватным решением проблемы, безусловно, стали автономные предпусковые нагреватели топлива. Эти небольшие устройства, которые питаются от аккумулятора, нагревают топливо, которое поступает в рабочую камеру, тем самым устраняя проблемы застывания топлива. Устройство конечно не дешевое, однако, оно самое адекватное и корректное на сегодняшний день.

А что советуют на форумах?

1) Зимой надо заливать зимнюю солярку иначе все остальное можно не читать.(разница между зимней и летней в температуре «загеливания» то есть превращения солярки в желеподобную субстанцию и выделения из нее парафина.)

2) В солярку желательно добавлять присадку и желательно Hi-Gear Супер Анти-Гель (стоит банка 0,5 около 300-350 р., на всю зиму хватает 2-х банок). Вариантов добавления два:

а) Перед заправкой влить в бак пол-крышки присадки, ну а поток солярки при заправке достаточно качественно размешает ее.

б) Заранее размешать присадку в банке с соляркой и влить в бак уже смесь.

И важно не забыть!!! — присадку надо держать в теплом месте — иначе на морозе ее можно будеть грузить лопатой.

3) С соляркой разобрались — допустим смесь нормальная и особо не замерзает. почему особо? потому что в россии нормальной солярки почти не бывает и она все равно немного подмерзает и на холодную разбрызгивается форсунками не охотно. Поэтому существуют комплексы для прогрева топливной системы типа Webasto — которые прогревают солярку из бака, прогревают топливный фильтр и вообщем в ТНВД уже подается солярка с температурой градусов в 60.. но Webasto — это дорого, поэтому альтернативный варивант — сигнализация с автопрогревом(автозапуском) по температуре. Например у меня стоит Starline Twage A8 — которая заводит ночью машину каждые 2 часа на 10 минут. и утром я вообще не парюсь с запуском — ибо машина не успевает остыть. Расход солярки на это действие копеечный — поверьте лучше заплатить за ночь прогрева 10-20 рублей чем потом ходить вокруг замерзшего дизеля.

НУ А ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ЗАПУСКА!!!

Допустим ваша машина полностью остыла (стояла ночь или вообще несколько дней), а на улице минус 30 градусов. Теперь очень четко выполняем последовательность:

1) Заранее открываем капот и снимаем воздушный фильтр.

2) Открываем ЗАРАНЕЕ КУПЛЕННУЮ баночку эфира (лучше тоже Hi-Gear Быстрый запуск двигателя — как-то так называется)

3) Поворачиваем ключ зажигания в предпоследнее положение — начинают прогревать камеры свечи накаливания (это как раз заменит включение света фар для прогрева аккума)

4) Прогреваем так камеры 3-4 раза!!!

5) Подсос (который на старых дизеля просто регулирует положение педали газа убираем полностью)

6) Выскакиваем из машины, 3-4 раза брызгаем эфир в воздухозаборник и бежим обратно в кабину (тут важно не пропустить момент пока эфир находиться эдаком распыленном состоянии)

7) Выжав до упора педаль сцепления, крутим стартером — причем на дизеле лучше немного перекрутить чем недокрутить!! крутим в среднем тоже секунд по 5 при этом аккуратно поигрываем педалью газа — много газовать тоже не стоит ибо холодная солярка плохо разбрызгивается и льется в камеру сгорания струей.

Cool Ну по идее завелись (все таки эфир в камерах возгорается на УРА! — только главное не переборщить эфира и не убить движок). И не отпускайте педаль сцепления еще секунд 30 — можете заглохнуть. Ну а с оборотами понятно — выставляем около 1500 — и сидим ждем.

9) Если же нет и крутит стартер хреново — значит надо заряжать/доливать/покупать новый аккумулятор, т.к. для дизеля очень важно чтобы аккум крутил стартер резво. чем резвее крутит — тем больше шансов завестись с пол-оборота.(на этом считай и основам принцип работы дизеля) если же стартер крутит медленно — то даже не уродуйтесь и не убивайте стартер и аккум.

10) Ну а в довершение хочу сказать главное: дизель — не бензин и за ним нужен уход! Проморгав что-то одно — выплывет куча всего остального — ибо дизель — механика достаточно простая, но вся четко взаимосвязанная.

Но если вы все агрегаты поддерживаете в нормальном состоянии и обращаетесь с ними аккуратно — то проблем у вас не будет и заводиться будет даже в 35 градусов мороза.

И кстати еще по поводу солярки — в россии на дизелях рекомендуется хотя-бы раз в год сливать остатки из топливного бака и промывать его — ибо там от нашей солярки оседает столько «говна», что оно потом очень быстро засоряет все сеточки и фильтры.

Дизельный двигатель тем хорош, что расходует меньше топлива, чем бензиновый. Но однажды зимним утром он может отказаться заводиться- и тогда не понятно, радоваться или нет, ведь топливо не расходует, но и не едет. Разберёмся, почему дизель не заводится в мороз и как правильно его эксплуатировать зимой.

Причины, по которым дизель не заводится

Собственно, причины всё те же:

  • проблемы с топливом
  • отсутствие компрессии

Остальные причины не имеют отношения к зимней эксплуатации, так как в тёплое время он тоже не завёлся бы. Но тут тоже есть свои нюансы.

Исправный дизельный двигатель при правильной эксплуатации заводится в любой мороз. Ну, почти в любой. У меня нет опыта эксплуатации автомобиля в условиях крайнего севера, но в мороз -30 дизель заводится легко.

Какие проблемы могут возникнуть с топливом в мороз?

Начнём издалека. ДТ бывает зимним и летним. Зависит от содержания парафинов в своём составе. Летнее дизельное топливо гарантированно будет работать только при температуре выше -10 °C. Если температура на улице ниже- парафин загустевает и соляра теряет свою текучесть, забивает топливный фильтр. Видели когда-нибудь, как фура едет, едет, всё медленнее, а потом и вовсе останавливается? Это соляра загустевает, парафин забивает топливный фильтр и топливо не поступает в двигатель. Частично эта проблема решается подогревом топливного фильтра, но при сильном морозе соляра застынет ещё в баке.

В зимнем дизельном топливе парафина значительно меньше, чем в летнем (парафин- это основа ДТ, от него выделяется больше всего энергии при сгорании), к тому же применяются специальные присадки- антигель, которые препятствуют замерзанию ДТ.

Также можно заливать присадку антигель прямо в бак при заправке.

Вот список самых популярных антигелей на сегодняшний день

Антигель дизельный LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit, 0,15 л (1877)

Объём: 150 мл
Рассчитан на температуру: -31 °C
Объём топлива: 50 л.

Супер антигель для дизтоплива Hi-Gear -47С, HG3422 (для обработки 90 л топлива). HG3422

Рассчитан на температуру: -47 °C
Объём топлива: 90 л.

Компрессия

При отсутствии компрессии дизель в жизни не заведётся. Но тут речь не о механических повреждениях, которые привели к . К этому может привести

  • разряженный аккумулятор,
  • густое масло
  • износ двигателя
  • неисправная проводка

Собственно, топливо сгорает при достижении определённой температуре, эта температура создаётся при определённом давлении, когда появляется одна из вышеописанных неисправностей, то воздух из камеры утекает раньше, чем создаётся необходимое давление.

Компрессионные кольца в любом случае всегда пропускают воздух, хоть самые исправные, хоть подубитые. И тут задача двигателя, чтобы создать как можно большее давление в ВМТ, чтобы солярка легко воспламенилась. Значит, чем быстрее двигатель будет вращаться, тем меньше воздуха успеет убежать через щели.

Вот тут и вылазят все неисправности- разряженный аккумулятор, который не может толком раскрутить стартер (на слух не определишь, нормально он маслает или слабовато), компрессия маловата или масло густовато- опять же сложнее прокрутить двигатель. А может и стартер неисправен.

Если слабая компрессия- это можно легко проверить, исключив эту неисправность. Откручиваем свечи накала и наливаем по ложке моторного масла в каждый цилиндр, закручиваем свечи обратно. Масло разойдётся по камере сгорания и заполнит все щели. Компрессия будет выше, чем у нового двигателя. Если после этого машина не заведётся- значит, что-то ещё неисправно.

Если масло в двигателе густое (неправильно подобрана вязкость для зимней эксплуатации), то стартеру будет сложнее прокрутить двигатель и раскрутить его до необходимых оборотов, чтобы он завёлся.

Разряжен аккумулятор, либо неисправный стартер тоже не раскрутят двигатель до нормальных оборотов, а все эти факторы вместе взятые- делают пуск дизельного двигателя в мороз весьма проблематичным.

Можно попробовать завести двигатель с толкача, но тут тоже свои проблемы- на машине с автоматом такое не прокатит, да ещё если снег и лёд на дороге, то не будет нормального сцепления с дорогой и машина просто пойдёт юзом. Ещё одна проблема — может порваться ремень ГРМ при заводке с толкача, так как будет резкий рывок, когда машина заведётся и может срезать зубья.

Сгорание топлива

Перед сгоранием соляра должна испариться и превратиться в мелкий дым. При прогретом двигателе это довольно просто. Но что делать при старте, когда двигатель холодный? Для этого существуют свечи накала, которые испаряют холодное топливо перед воспламенением, тем самым помогая завестись двигателю. Если топливо плохо распыляется, то двигатель будет пыхтеть, пердеть, но не заведётся. Поэтому стоит уделить внимание работоспособности свечей накала.

Вот, пожалуй, и все причины, почему дизель не заводится, связанные с морозом.

Для решения данных проблем могут применяться предпусковые подогреватели типа Webasto, которые нагревают двигатель через систему охлаждения, что отбрасывает срезу несколько проблем с запуском- масло сразу становится менее густым, двигатель становится прогретым и соответственно зазоры поршень-цилиндр уменьшаются, что уменьшает утечки воздуха из камеры сгорания, а также система охлаждения на многих автомобилях связана с топливным фильтром и подогревает его, тем самым препятствуя оседанию парафина в нём. Плюс небольшой бонус- заодно и салон нагреется.

Запуск дизеля в мороз.

на правах рекламы Показано с 1 по 16 из 16

  1. 02.03.2006 10:58 #1 Rolf Адрес: Мурманск Сообщений 2,944

    Запуск дизеля в мороз.

    Просто интересно.
    Можно ли в сильный мороз,чтобы облегчить запуск дизеля,перед пуском вылить на двигатель ведро горячей воды?
    ________________________
    Caldina CT196,2С,АКПП,1996год.

  2. 02.03.2006 12:04 #2 Адрес: Липецк Сообщений 495 Исключительно мое мнение. Ведро горячей воды не спасет. Не согреет ни масло, ни ОЖ, ни ЦПГ и ничего. Чтобы двигатель прогрелся хотя бы до 0, думаю на него нужно вылить ведер 20 горячей воды и медленно ))). Toyota Caldina 2001 2.0G
    CDD-BostonGT24-AD600R-CDM54-StegQM75.4-2xPolkMM2124-2xHifonicsZX6000
  3. 02.03.2006 16:17 #3 Сообщений 82 Можно и выливают. Но надо думать, чтобы ничего водой не коротнулло. У этой калдины в принципе электроники практически нет, воду лей. Цель не прогреть двигатель до 0, а подогреть его на 5-10 град. Чиста для облегчения. Теплый аккумулятор в разы сильнее помогает. Конечно если есть проблемы с заводом и не хочется делать дорогостоящий ремонт (исправный дизель с хорошим маслом заводится на ура), то лучше поставить подогреватель, автономный или нет, это уже от денег и условий зависит. Народ от безденежья даже печки от запорожца применяет. При утепленном моторном отсеке такая печка воздухом за пару часов очень неплохо подогревает двигатель. Toyota Caldina 95г Дизель 2С
  4. 19.09.2006 12:54 #4 Ext Сообщений 2 да на самом деле согласен что вода сдесь не помошник……. если хорошая «батарея», зимняя соляра, масло тож. зимнее, и конечно исправные свечи накала, то нахрен некакоя вода не нужна…….. проверено……….. в любой мороз с пол пенка… Ext (Dizel 3CTE -TURBO V-2.2)
  5. 19.09.2006 14:16 #5 Адрес: Украина, Мариуполь Сообщений 233 Кипятком в мороз отливается ТНВД и форсунки…помогает…но ..опять же какой мороз,какая солярка и какое масло….и как с зазорами на клапанахюЕсли зазоры уменьшились, то может и не завестись.купи пшикалку для облегчения пуска.Они на эффирной основе и пшикаются в воздухозаборник. ————————
    Toyota Carina E 2C 1996
    VW T4 1,9 D
    Mercedes 190 2,5 D
  6. 19.09.2006 16:36 #6 deo Сообщений 1,281 Можно ли в сильный мороз,чтобы облегчить запуск дизеля,перед пуском вылить на двигатель ведро горячей воды? Друг так заводил, все экономил на АКБ. Кончилось тем, что вода попала на ремень ГРМ и его перекинуло на один зуб, хорошо, что не завелась. Да еще выхлопной коллектор треснул, а он вообще воды боится.
    купи пшикалку для облегчения пуска. Для бензина куда ни шло, а для дизеля я бы не советовал. Просто от эфира в цилиндре взрыв присходит. Да и заводится прекрасно без подогева в любой мороз даже с минимальными зазорами на клапанах. 4 условия: АКБ, Д/Т, момент впрыска и свечи накаливания. Все остальное второстепенно и на запуск не оказывет никакого влияния.
  7. 19.09.2006 16:51 #7 Адрес: Украина, Мариуполь Сообщений 233 2 deo
    «4 условия: АКБ, Д/Т, момент впрыска и свечи накаливания. Все остальное второстепенно и на запуск не оказывет никакого влияния.»
    Не скажи , у меня вона как клапана от времени подзалегли, все, в мороз не заводилась. Хоть танцуй перед ней,подлой. ————————
    Toyota Carina E 2C 1996
    VW T4 1,9 D
    Mercedes 190 2,5 D
  8. 21.09.2006 17:53 #8 deo Сообщений 1,281 У меня тоже не было зазора ни на одном клапане, а заводилась с полпинка. А вот при прогреве троила. Главное чтобы АКБ давал необходимый крутящий момент. Главная ошибка новичков на дизелях, что считают АКБ еще нормальным. Крутить то он крутит, но вяло для дизеля, он при таком АКБ в мороз не заведется. Тут играет не второстепенную роль распыл замерзшего топлива. При вялом АКБ хорошего распыла не получается.
  9. 22.09.2006 11:33 #9 Адрес: Украина, Мариуполь Сообщений 233 Незнаю,незнаю…перед прошлой зимой только купил АКБ. Пока было не морозно, нормально заводилась.А только морозы вдарили. все….всю зиму там родная и простояла .Заводилась лишь при поднятии температуры на улице выше нуля.
    Пришлось всю зиму на румынском шарабане ездить.:( ————————
    Toyota Carina E 2C 1996
    VW T4 1,9 D
    Mercedes 190 2,5 D
  10. 23.09.2006 09:27 #10 Адрес: Томск Сообщений 2,516 -Согласитесь, электроподогреватель за 1,5 т.р. никогда не помешает.
    А вообще то, ну его нафиг в мороз заводить. На такси себе дешевле выйдет.
    Зачем машину лишний раз *****ть? Томский Центр Высшего Водительского Мастерства
    8 (3822) 93-46-20
    www.cvvm70.ru
    L200…
  11. 23.09.2006 17:42 #11 deo Сообщений 1,281 Незнаю,незнаю…перед прошлой зимой только купил АКБ. Пока было не морозно, нормально заводилась.А только морозы вдарили. все….всю зиму там родная и простояла .Заводилась лишь при поднятии температуры на улице выше нуля. А свечи накаливания проверял? От них тоже очень много зависит. У меня за 6 лет на Карине 2С два раза только не завелся, один раз по причине слабого АКБ, второй — по причине свечей накаливания. Машина всегда ночевала или под окном или на платной стоянке. Ездил каждый день. Морозы у нас зимой до -45.
    А вообще то, ну его нафиг в мороз заводить. На такси себе дешевле выйдет.
    Зачем машину лишний раз *****ть? Ну это смотря для чего нужна машина. А ей в мороз ничего не делается. Разве ты не знал, что Тойота выпускает машины специально для русских зим? Последний раз редактировалось deo; 23.09.2006 в 17:47.
  12. 24.09.2006 06:07 #12 Адрес: Иркутск Сообщений 8,084 Вообще дизель в хорошем тех. состоянии можно завести проктически в любой мароз, у самого был дизель-микраж, главное условие-это мощная акб, рабочие свечи накаливания, и присадка в солярку, что бы не парафинилась, качество соляры сами знаете и тогда будет вам счастье Услуги по монтажу и балансировке шин со скидкой 20% ася 343295895
  13. 24.09.2006 07:40 #13 Адрес: Томск Сообщений 2,516 deo:
    Ну это смотря для чего нужна машина. А ей в мороз ничего не делается. Разве ты не знал, что Тойота выпускает машины специально для русских зим?
    sonnar: %(( Томский Центр Высшего Водительского Мастерства
    8 (3822) 93-46-20
    www.cvvm70.ru
    L200…
  14. 24.09.2006 13:56 #14 Адрес: Украина, Мариуполь Сообщений 233 Да свечи проверял — нормалек. грешу конечно еще на солярку.Но сие ужо не проверить. ————————
    Toyota Carina E 2C 1996
    VW T4 1,9 D
    Mercedes 190 2,5 D
  15. 24.09.2006 17:15 #15 puf Адрес: Омск Сообщений 361 Сообщение от Rolf Просто интересно.
    Можно ли в сильный мороз,чтобы облегчить запуск дизеля,перед пуском вылить на двигатель ведро горячей воды?
    ________________________
    Caldina CT196,2С,АКПП,1996год. Конечно можно, заодно помоешь. А если серьезно, то нет. Все водные процедуры в конечном счете могут привезти к появлению конденсата в тнвд. Результат этого описывать не буду. Запуск при низких температурах зависит от многих факторов.
    1. компрессия падение ниже 24 практически обрекает вас только на летнюю эксплуатацию. Возможные причины износ ЦПГ или уменьшение зазоров в клапанах (что сетественно устраняется регулировкой)
    2. исправность системы облегчения запуска, а по простому свечей накаливания
    3. исправность АКБ тут нужно понимать что, то что достаточно для бензинового может быть абсолютно недостоаточнм для дизеля. при выборе АКБ необходимо обращать внимание не только на емкость АКБ но и на максимальный пусковой ток, который способен выдать АКБ
    4. масло по сезону
    5. момент впрыска, правда с небольшой оговоркой. Отрицательно влияет на запуск поздний впрыск, если впрыск чуть раньше, то шансов запустить двигатель даже больше.
    Использование специальных облегчителей запуска изготовленных на основе эфира чаще всего только затрудняют запуск, т.к. эфир легко горюч и попадает к вам в цилиндр вместе с воздухом. В этот момент свеча уже накалена. Происходит вспышка, однако поршень еще не пришел в ВМТ, в результате естественно двигатель пытается провернутся в обратную сторону. Кстати на этих балонах написано, что недопускается применение на двигателях оборудованных свечами накаливания. Toyota Gaia 2.2TD L package 1999
    Mitsubishi Pajero 3 6G72 2002
    Lexus LX470 2005
  16. 24.09.2006 19:05 #16 deo Сообщений 1,281 грешу конечно еще на солярку.Но сие ужо не проверить. Вполне возможно.
    1. компрессия падение ниже 24 практически обрекает вас только на летнюю эксплуатацию. А вот это неверно, у знакомого прекрасно запускался зимой двигатель при компрессии 20, а вот при прогреве приходилось помогать оборотами. Зато летом запуск был действительно затруднен, также зимой на горячую приходилось маслать стартером. Компрессия не может быть во всех цилиндрах одинаковой. Даже если в одном будет в норме двигатель уже заведется. Причем в мороз оставшееся замерзшее масло на поршне ведет к увеличению степени сжатия. Вот именно по этой причине в сильный мороз заводится с полпинка, т.е. с первого оборота.
    Со всем остальным не согласиться не могу, все абсолютно правильно. А про эфир в самую точку. Последний раз редактировалось deo; 24.09.2006 в 19:07.
Toyota Corona
1992 год
155000 руб.
Toyota Caldina
1997 год
170000 руб.
Toyota Corona
1992 год
118000 руб.
Зеркало Правое
Toyota Caldina
2001 год
Евгений
Toyota Corona
1993 год
Шевченко Денис

Вторым по популярности двигателем внутреннего сгорания является дизель (дизельный ДВС), принцип работы которого основан на самовоспламенении впрыскиваемого топлива, распыленного от воздействия сжатого горячего воздуха.

Низкая компрессия дизеля.

Вопрос об измерении компрессии цилиндров дизельного двигателя надо начинать решать при первых отказах заводки дизеля. Если плохо заводится даже на горячую, то первым делом надо замерить давление цилиндров.

Признаками низкой компрессии у дизельного двигателя также являются:

  • затрудненный пуск мотора как на холодную, так и на горячую;
  • не держит холостые обороты;
  • троит постоянно или подтраивает;
  • не стабильные обороты во время движения;
  • наблюдается сильная вибрация на холостом ходу;
  • глохнет на холостую;
  • заводится с запаздыванием;

Частыми причинами, из-за которых компрессия снижается, являются:

  1. Износ самого цилиндра.

2. Механические повреждения поршневых компрессионных колец.

3. Неправильная работа механизмов газораспределительной системы.

Перечисленные причины уменьшают герметичность цилиндро-поршевой группы. Если в цилиндре мотора снижена компрессия, это не значит, что он не рабочий, бывает, что срабатывает через раз.

Что делать, если замерзла солярка

Если дизель не заводится или, после того, как заведется сразу глохнет, то причина может быть в дизтопливе. В зависимости от географического положения и сезонности солярку классифицируют на летнюю, зимнюю и арктическую.

Если залить в дизбак летнюю солярку в холодное время года, то она загустеет как кисель или образует частицы льда.

Топливный насос высокого давления ТНВД не способен продавливать гелеобразное густое дизтопливо, из-за чего двигатель авто глохнет.

В первую очередь засоряется топливный фильтр от кристаллообразной солярки.

Если был залит летний вариант дизельного топлива, а на улице мороз, то проблемы можно решить следующими способами:

  1. Подогреть топливную.
  2. Заменить топливный фильтр.
  3. Добавить специальную присадку, антигель, которая выведет жидкость из загустевшего в жидкообразное состояние.
  4. Промывка топливной системы дизеля.
  5. Добавить керосин и минеральное моторное масло в дизельный бак. Пропорция для приготовления 100 литров незамерзающей летней солярки потребуется 89 литров летней солярки, не больше 10 литров керосина и 1 литра минерального масла (например, автола).

Что будет, если ездить зимой на летней солярке

Эксплуатирование дизельного мотора зимой на летней солярке обходится дорого, а именно, это привет к поломке или выходу из строя топливной системы дизельной аппаратуры.

Вода в топливной системе дизеля, что делать.

Причин, по которым вода может попасть в топливную систему дизеля, несколько:

  1. Появление воды в топливном баке возникает из-за образования конденасата, которая больше образуется в холодную погоду.
  2. Появление воды из самого дизтоплива, если оно некачественное. В этом случае вода оседает на дне бака.

Последствия наличия воды в топливной дизельной системе

По причине того, что солярка и вода не смешиваются, вода может вывести из строя ТНВД, или еще хуже — к гидроудару. Чтобы топливное оборудование и детали двигателя не портились, устанавливают топливный фильтр грубой очистки, которая задерживают воду и другие различные механические примеси.

Чтобы защитить от появления воды в топливном баке, добавляют немного спирта или дегидратор (специальная, например, присадка СУПРОТЕК для дизельного топлива).

Лучшее дизельное моторное масло.

Классификация дизельных моторных масел:

  • СС — для атмосферных дизелей и для двигателей с умеренным наддувом;
  • CD — для двигателей с высоким турбонаддувом и работающих с высоким содержанием серы;
  • СЕ — для двигателей с высоким наддувом, год выпуска которых позднее 1983 г.;
  • CF — для 4-х контактных моторов позднее 1990 г.;
  • CG-4 — высокие требования по токсичности, от 1994 г.;
  • СА, CB — эти масла не продаются;
  • CD-11, CF-2 — такие масла предназначены для двух тактных двигателей.

Основной принцип правильной эксплуатации дизельных и бензиновых агрегатов в том, что всегда заливать масло одной марки (Мобил, Кастрол, Шелл, Лукойл). В основном, для эксплуатации в зимний период заливают масло с параметрами 15w-40. Подробно разложена тема по расшифровке маркировок моторных масел. Там есть очень много тонкостей, есть масла которые не подходят для такого-то года выпуска двигателя.

Качество дизельного моторного масла

Дизельные агрегаты известны тем, что плохо заводятся зимой. Благо сейчас существуют специальные подогреватели различных принципов действия. Одной из причин незаводки в том, что в картере мотора загустело масло. Заливая специальное масло, которое не загустевает даже в сильные морозы, облегчается пуск двигателя.

Чтобы определить вязкость масла, надо, пока двигатель холодный вытащить щуп и проверить текучесть масла. Если масло не капает, то оно загустевшее. Значит надо переходить на синтетическое масло малой вязкости.

Реле свечей накала и блок управления.

Аккумулятор отлично заряжен, стартер крутит и крутит, а дизель все не заводится. Может быть проблема со свечей накала, которая выполняет важную функцию — подогрев рабочей камеры цилиндра, что способствует быстрому самовоспламенению дизельного топлива. Но, если стартер щелкает, но не крутит, то это могут быть в электрической или механической части стартера неполадки, или контакты на аккумуляторе.

В этом случае, если надо зарядить АКБ, надо знать как правильно зарядить автомобильный аккумулятор. Дело в том, что, если плотность больше 1,27, то происходит отделение кислоты от воды, а нагревающаяся вода приводит к взрыву АКБ.

Свечи накаливания питаются через реле, имеют БУ (блок управления) с таймером. Таймер блока управления включает свечи накала с заданным периодом времени. После того, как двигатель нагреется до рабочей температуры, реле перестает питать свечи. Кстати, удобно, особенно для автомобилей с дизельными двигателями, установить автономные или электрические предпусковые подогреватели, которые значительно упрощают пуск и эксплуатируют мотор в щадящем режиме.

Если вышла из строя одна или две свечи, двигатель может легко заводиться летом на холодную и горячую.

При, даже одной, неработающей свечи накаливания в зимней период, автомобиль уже не заводится или заводится с трудом на холодную.

Для проверки работоспособности свечей накала, их надо выкрутить и измерить сопротивление омметром или мультиметром. Значение сопротивления, примерно, должно быть одинаково.

Не работает реле или электронный блок свечей накала

Исправно работающее реле щелкает при повороте ключа зажигания. Электронный блок управления задает работу свечам накала. Если перед пуском дизеля при повороте ключа зажигания реле не щелкает, значит вышло из строя или реле, или электронный блок.

Воздух в топливной системе дизеля.

Отличием работы дизеля и бензинового двигателя является и то, что воздух и топливо в аппарат дизеля подается по отдельности. При попадании воздуха в топливную систему дизель будет плохо заводиться. Присутствие воздуха в ТНВД также препятствует нормальному пуску и работе мотора.

В топливную магистраль воздух не может попасть через ТНВД. Если повреждена топливная магистраль, то воздух попадет в систему питания дизельного двигателя. Подсос воздуха происходит из-за не затянутых хомутов, трещин.

Прокачкой ТНВД и топливной магистрали удаляется воздух из системы.

Не работает ТНВД.

Бывает и так, что дизель хорошо заводится и работает на холодную. А на горячую не способен завестить. Причина этого явления — не качественно работает плунжерная пара топливного насоса высокого давления. ТНВД подлежит ремонту или замене.

Не работает форсунка дизеля.

Основная проблема дизельных форсунок в том, что они быстро загрязняются. Закупорка происходит из-за отложения лака, серы, механических примесей некачественного топлива. Даже, если заливалось всегда качественное чистое дизтопливо, форсунки изнашиваются естественным образом.

Дизельные форсунки пропускают через себя нагнетаемое насосом высокого давления дизтопливо. Если пропускаемые отверстия забиты, передаваемое давление будет уменьшенным. Допустимое минимальное давление после форсунок должно быть 300 psi (1 psi = 4.6 атм.). Если значение меньше минимально допустимого, то необходим ремонт или замена форсунок.

Работоспособность дизельных форсунок проверяют на специальном стенде. Определяют качество распыления жидкости. Форма факела распыла не должна быть нарушена, иначе форсунки будут заливать цилиндры, при этом дизтопливо будет сгорать не полностью. Если забиты форсунки, то холодный дизель не заводится, как правило. Во время езды автомобиль не сможет развивать высокую скорость и цвет выхлопных газов будет черным.

Если топливо в цилиндрах будет сгорать не полностью, быстро забьется сажевый фильтр и впускные элементы, а также появится нагар на стенках камеры сгорания, клапанах и поршнях. Придется потом делать раскоксовку поршневых колец.

Цвет выхлопа.

Цвет выхлопных газов помогает диагностировать работу дизельного двигателя. Часто мы видим, что дизеля дымят, причем разными цветами.

Синий цвет выхлопа говорит о том, что в камере сгорания не происходит полного сгорания. Остатки выходят не сгоревшими.

Темно-серый цвет с синевато-белёсым отливом указывает на то, что топливо также не сгорает полностью в камере сгорания, а испаряется на выходе от горячего глушителя. В современной выхлопной системе автомобиля есть такая деталь — гофра глушителя, которая тоже влияет на качество работы двигателя.

Нормальные цвета для выхлопных газов дизеля — серый.

Причины ненормальных цветов выхлопа дизеля:
  1. Низкая компрессия сжатия.
  2. Неполадки с топливным насосом.
  3. Неполадки с форсунками.
  4. Установлен поздний угол опережения впрыска.
  5. Неполадки со свечами накала.
  6. Неполадки реле свечей накаливания.
  7. Неполадки электронного блока управления.
Проблемы выхлопа черного дыма дизеля:
    1. Форсунки переливают топливо.
    2. Подается недостаточное количество воздуха. Недостаток воздуха указывает на загрязнение воздушного фильтра.

Советы по дизелю.

Хоть дизельный мотор намного проще бензинового, неполадок, возникающих в процессе эксплуатации появляется немало.

Воспламенение топлива в дизеле осуществляется не от искры свечей зажигания, а от нагрева и сильного сжатия. Это основное отличие системы питания дизельного двигателя от бензинового и газового.

Обладателям автомобилей с дизельными двигателями надо знать ряд правил для успешной эксплуатации зимой. Следить за компрессией, так как при низкой степени сжатия дизтопливо труднее сжать и воспламенить.

Временное решение низкой компрессии — залить моторное масло в цилиндр через, выкрутив свечи накаливания. Вязкое масло создаст герметичность и завести мотор будет намного легче. Но, надо понимать, что этот способ только временный, доехать до дома или сервиса.

stamat11 ›
Blog ›
Запуск дизеля в мороз

Back to Top stamat11 last online 1 day ago Andrei Tankist, 47 years old
I drive Citroen Jumpy
Mykolayiv, Ukraine

КАК ЗАПУСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В МОРОЗ
В сильный мороз у владельцев дизельных автомобилей, особенно подержанных, появляется проблема — запуск дизеля! После нескольких попыток запустить двигатель мы начинаем думать: а правильно ли я выбрал автомобиль. Может лучше бы я купил обычный жигуленок и ездил бы в любую погоду. Не спешите с выводами.

Рассмотрим основные рекомендации по запуску дизельного двигателя в мороз.

1. Для запуска дизеля в мороз особенно важен хороший заряженный аккумулятор. Аккумулятор должен быть дизельным. Когда я спрашивал дизельную АКБ на рынке, многие продавцы разводили руками и спрашивали: «А какой у Вас автомобиль?» Из чего ясно, что даже продавцы не понимают, чем отличается дизельный аккумулятор. Подробнее о выборе аккумулятора я расскажу в других статьях. А пока главное: дизельный аккумулятор — это аккумулятор, который должен развивать очень большой пусковой ток. Основная ошибка: не путайте емкость аккумулятора (К примеру 100 Ампер) и пусковой ток. Даже АКБ с большой емкостью (например с грузовика ГАЗ) может не развивать большой пусковой ток. Для запуска дизеля необходимо прогреть свечи накала + провернуть двигатель с оборотами, достаточными для запуска. При этом проворачивать дизель гораздо труднее, чем бензиновый мотор.

2. В дизельном двигателе желательно применять масло в зимний период — синтетическое. Это Вам поможет для более быстрого проворачивания двигателя стартером. Если такой возможности использовать синтетику у Вас нет, то перед запуском дизеля в сильный мороз, масло желательно нагреть (в теплом гараже или используя электрический нагреватель, или, в крайнем случае паяльную лампу. Еще советуют в очень сильные морозы залить в масло 100 грамм бензина. Бензин потом испарится но разжижит масло.Однако бензин ведет к окислению масла и ускоряет срок замены масла.

3. Все свечи накала должны быть исправны. Проверить свечи накала тестером можно, но стопроцентную гарантию дает непосредственное подключение выкрученной свечи к АКБ. Свеча должна за несколько секунд раскаляться до красно-белого состояния на конце, а не вся полностью. Если у Вас неисправна хотя-бы одна свеча, есть большая вероятность, что дизель Вы стартером в мороз не заведете.
4. Я думаю, Вы не раз слышали совет: «Перед запуском двигателя зимой, включите на 30 секунд свет, чтобы прогреть аккумулятор. Для дизеля это глупо. Лучше включить не бесполезный свет на 30 секунд, а свечи накала на 12 секунд. Таким образом Вы не только прогреете аккумулятор, но и прогреете камеры сгорания Вашего двигателя. В сильный мороз даже рекомендуется перед запуском несколько раз включить на 12-15 секунд свечи накала, а потом запускать двигатель.

5. Для облегчения запуска дизеля, если у Вас нет возможности прогреть масло, Вы можете хотя бы прогреть топливный фильтр и топливный насос с форсунками. Это можно сделать обычным кипятком, поливая вышеперечисленное из чайника. Старый дизель совершенно не боится воды, так как в нем — минимум электроники и электрики. Если же у Вас современный дизель, не намочите электронные блоки, провода и разъемы. Так же Вы можете прогреть топливный насос и топливный фильтр обычным феном (строительным, или изъятым для архиважного дела у жены). В дороге мне приходилось даже прогревать фильтр факелом (отвертка с намотанной тряпкой, смоченой горючим веществом).

6. Когда заводите дизель, не спешите отключать стартер при первых вспышках. Есть большая вероятность того, что он заглохнет. Лучше еще дополнительно провернуть двигатель стартером, пока он не начнет устойчиво работать. Не забывайте перед запуском выжимать сцепление. Это очень важно. После запуска не спешите отпускать сцепление. Дайте двигателю начать устойчиво работать.

7. Если двигатель не запускается за несколько секунд, не спешите выключать стартер. Возможно на следующую попытку Вашего аккумулятора не хватит. Однако не крутите стартер больше 20-30 секунд. Он может перегреться и выйти из строя. После длительной попытки, дайте аккумулятору отдохнуть и восстановить заряд 1-2 минуты. Если Вашего аккумулятора хватает на 1-2 попытки запуска — значит или у Вас уже отслуживший аккумулятор, или он не дизельный. Возможно на бензиновых автомобилях он еще послужит.

8. Значительно облегчает запуск, применение дизельных антигелевых присадок. Их бывает много и разных. Я рекомендую по собственному опыту Castrol. Единственный недостаток — нет мерного стаканчика. Присадки следует вносить в не загустевшее топливо, иначе эффекта они не дадут. Поэтому зимой в мороз добавлять их в застывшее топливо бесполезно. Даже сами присадки на морозе могут загустеть так, что не будут вытекать.
9. Запуск двигателя с помощью аэрозоли «Быстрый старт». Находите аэрозоль «Быстрый старт.» (К зиме его желательно приобрести). Подсоединяете удлиняющую трубку (если есть в комплекте). Если нет, можете изготовить трубку из соломинки или чего-то похожего. Открываете капот. Включаете свечи накала и пока они прогреваются, быстро идете к воздушному фильтру и впрыскуете 3-10 секунд из аэрозоли «Быстрый старт». Трубку от аэрозоли желательно вводить как можно глубже. Затем быстро бегите в салон и запускаете двигатель. Если вся операция занимает у Вас 20-25 секунд, Вы все сделали правильно. Если дольше, то накал свечей отключиться и тогда прогрейте свечи еще раз. Если с первой попытки запустить двигатель не удалось, повторите выше изложенное.

Запуск с помощью аэрозоли «Быстрый старт» не рекомендуется без необходимости, так как при запуске двигатель начинает дергаться и издавать не совсем обычные звуки. Поэтому пользуйтесь этим способом только в случае необходимости.

10. Если Вам запустить дизель не удалось, остается старый проверенный способ — с буксира. Для запуска с буксира используйте специальную буксировочную ленту. Не применяйте трос или самодельные канаты так как при букскировке будут довольно сильные рывки. Вы не только портите свою машину, но и машину буксирующего. Порвавшийся трос может очень сильно испортить автомобили и даже нанести травму водителю. Запуск осуществляйте на третей передаче. В начале дайте буксирующему автомобилю набрать достаточную скорость. Затем выжмите сцемпление, включите третью передачу и плавно отпускайте сцепление. Не забудьте повернуть ключ в замке и прогреть свечи перед запуском. Если же аккумулятор у Вас очень сильно разрядился, а ехать срочно надо, у Вас все равно есть шансы запустить двигатель с буксира. Но пользуйтесь таким способом в крайнем случае, потому, что при запуске с буксира существует вероятность обрыва и пробуксовки ремня ГРМ. Именно поэтому не запускайте двигатель с букскира на 1-2 передаче и не бросайте резко сцепление.

Добавить комментарий

Закрыть меню