Калина не включается задняя

Содержание

Лада Калина Седан «I hate people» ›
Бортжурнал ›
Не включается задняя передача.

Лада Ока Black&White project Audi A5 Sportback 😈☠️ Art tattoo ☠️😈 Audi A5 REVO Honda Civic Angel’s Eye’s ♕ KIA Pro_Ceed Один такой — САМЕЦ Лада 2112 «PERFORMANCE» Наверх kurtTHEpsycho был 3 дня назад Павел Кудрявцев, 27 лет
Я езжу на Citroen C4 Акула (до этого — Лада Калина Седан)
Таганрог, Россия

Ничего не предвещало беды (впрочем как всегда), как вдруг ни с того ни с сего перестала включаться задняя. Немного понервничав, покурив интернеты, покопошившись в салоне и под машиной, разработал методику выяснения причины неисправности:
1. снимаем кожух с кулисы, находим 2 проводка, идущие к кнопке включения задней, снимаем немного изоляции(либо иголками протыкаем провода), и меряем мультиком напряжение. Должно быть 12В при опущенном кольце блокировке, 0В — при поднятом. Если все время 0 — проверяем проводку, если 12 — то меняем кнопку включения задней.
2. если все в порядке, а включаться все равно не хочет — лезем под машину (лучше на яме или подъемнике), находим соленоид блокировки(на фотках именно он), выдергиваем колодку проводов, идущих к нему и снова меряем мультиком (снова понадобятся иголки или кусочки тонкой проволоки, т.к. отверстия в колодке очень маленькие). Здесь наоборот — при опущенном кольце должно быть 0В, при поднятом — 12В (тут либо кто-то должен поднимать кольцо, пока мы под машиной, либо блокируем кольцо с помощью подручных материалов). Если все время 0, то проверяем проводку уже под машиной (собственно говоря, чаще всего проблема именно в ней, т.к. несмотря на изоляцию она ржавеет в чертям собачьим и рассыпается в труху).
3. если и здесь все хорошо, а результат нулевой, то беда в соленоиде блокировки — под замену.
У меня же проблема была именно под машиной. При чем судя по паянным проводам и изоленте — не в первый раз уже (да и не в последний — 100 пудов).

3 года Метки: самостоятельный ремонт Нравится 16 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться или войти: Почта Шоу «Вечерний Драйв» Автомобильные новости и истории с шуточками Поделитесь с друзьями:

Лада Калина Седан K-Line ›
Бортжурнал ›
Проводка соленоида блокировки задней скорости

Audi A5 REVO Chevrolet Camaro V8 ~ Breaking The Law ~ ГАЗ-66 ШиШуня от СтопХлам ГАЗ 31 BIG BOSS Toyota Supra Gray Bullet Hummer H2 -Disco Hummer- Наверх himiks был 14 минут назад .. Василий ..
Я езжу на KIA Ceed SW (до этого — Лада Калина Седан)
Омск, Россия

«Цыплят по осень считают», а «проводку по весне перебирают» )))

Как обычно, в самый неподходящий момент перестала включаться задняя передача. Стою на парковке передом и не могу включить заднюю скорость. А выехать-то нужно.
Пришлось пару раз помаяться без задней скорости)))

для тех кто не в курсе, на калине установлен соленоид блокировки включения задней скорости, в отличии от десятки. Выключение блокировки осуществляется поднятием спец.кольца на кучке КПП.

Перебираю в голове все события этого дня. Буквально полчаса назад выезжал с парковки задом, затем встретилась большая и продолжительная лужа.

Временно решение проблемы

Хорошо, что с собой мультиметр вожу. Вывернул руль влево, гляжу на соленоид, проводка вся мокрая. Скинул колодку, протер. Обратно поставил.

Скидываем колодку в салоне, мерим напряжение на разъеме минуя герконовый переключатель на рукоятке КПП.

Напряжение приходит к выключателю

Колодку в исходное состояние. Поднимаем, фиксируем выключатель. Мерим напряжение, которое приходит к соленоиду в КПП. Замер показал 1,2В вместо 12В.
Кстати, еще замерил обмотку соленоида, что установлен в самой КПП. Результат — 0,2 Ом. Вывод: обмотка целая, соленоид исправен.

Руку по локоть в мотор, скидываем колодку с датчика скорости и извлекаем проводку. Мерим напряжение на каждом контакте относительно минусовой (плюсовой) клеммы аккумулятора. Определил косячный провод.

Достал из гофры и обнаружил в районе крепления пластиковой клипсы оборванный проводок, примерно на расстоянии 13 см от колодки. Напряжение на нем оставалось из-за сырости. Скручиваем поврежденный проводок и проверяем работу задней скорости. Как и ожидалось, все заработало.

Временное решение назревшей проблемки

Переделываем скрутку в проводке

Предполагаю, что у многих калиноводов на расстоянии примерно 10-15см от колодки к соленоиду была похожая ситуация.

В гаражных условиях скидываем клемму, отрезаем ее. Второй провод тоже оказался поврежденным.

Припаиваем новые провода, удлиненные на 15 см.

Термоусадка в помощь

Разбираем разъем, гвоздиком отгибаем пластиковый фиксатор и извлекаем остатки провода с клеммой.

Разъем проводки к соленоиду блокировки заднего хода в разобранном виде

Припаиваем удлиненные провода к контактам разъема.

термоусадку не забываем надеть

Получился такой удлиненный жгут. Минимум затрат на восстановление работоспособности заднего хода. А ведь многие в моем случае покупают: сам соленоид (цена порядка 1тыс. р), выключатель на ручку КПП (цена порядка 500р)

Всем удачной диагностики проблем и их решений с минимумом затрат )))

Заодно провел техобслуживание зеркал заднего вида. НУ это конечно громко сказано.

Просто снял зеркала

Зеркальные элементы снимаются аккуратно, поддев крючком 8-мь фиксаторов.

Отгибаем зеркальный элемент снизу, и крючком отгибаем усики (их по 2-а на каждый угол, всего 8шт) Смазал тросики и все механизмы вначале WD-шкой, и затем маслом, литолом

Теперь зеркала лучше стали регулироваться. Думаю и пропал дребезг правого зеркала (надо будет проверить)

Удачных выходных!

Пробег: 83000 км

4 года Метки: самостоятельный ремонт Нравится 108 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Проверка соленоида включения блокировки передачи заднего хода

02.02.2017

Лада Калина первого поколения снабжена системой, предотвращающей случайный выбор передачи заднего хода вместо первой при начале движения. Это довольно удачное на первый взгляд решение довольно часто приводит к невозможности движения задним ходом из-за выхода из строя соленоида включения блокировки соответствующей передачи.

Как устроена система блокировки включения передачи заднего хода в Калине

Блокировка передачи заднего хода в Калине осуществляется соленоидом, установленным в корпусе КПП. Соленоид представляет собой электромагнитную катушку с сердечником, который и препятствует включению задней передачи при отсутствии тока в обмотке. Разблокировка осуществляется путем замыкания контактов при помощи поднятия кольца на рычаге КПП – сердечник при этом втягивается в катушку.

Одна из главных особенностей системы заключается в том, что на соленоиде «висит» постоянный плюс, а подача напряжения обеспечивается замыканием массового провода. В случае замыкания «на массу» и постоянного пребывания во «включенном» состоянии, соленоид довольно быстро выходит из строя, что приводит к невозможности разблокировки передачи заднего хода.

Проверка работоспособности соленоида включения передачи заднего хода в Калине

Проверить работоспособность соленоида можно несколькими способами. Наиболее простой и не требующий дополнительных инструментов – подача напряжения 12 В на его выводы напрямую с аккумулятора. При замыкании контактов исправного соленоида слышен характерный щелчок, свидетельствующий о втягивании сердечника в катушку.
При этом передача заднего хода обычно благополучно разблокируется.

Спасибо за подписку!

В редких случаях при подаче напряжения сердечник может не полностью втягиваться в катушку, по-прежнему блокируя включение задней передачи. Щелчок при этом все равно слышен, поэтому убедиться в неисправности наверняка можно только визуально, полностью выкрутив соленоид из корпуса КПП и подав напряжение на его вывод. При этом предварительно необходимо слить трансмиссионное масло.

Проверить работоспособность соленоида, не снимая его с автомобиля можно также при помощи тестера (омметра). Сопротивление рабочего соленоида должно равняться 13 Омам. Если соленоид в порядке, следует проверить подается ли ток на него, замерив напряжение на выводе подключаемой к нему колодки, к которому подходит красный провод (оно должно быть не менее 12 В). Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве цепи плюсового провода. Если напряжение в норме, но отсутствует «масса» – неисправен переключатель на КПП или имеет место обрыв массового (красно-желтого) провода.

Необходимость замены соленоида блокировки включения передачи заднего хода в Калине может быть установлена как при помощи мультиметра (тестера), так и практическим путем. В последнем случае необходимо подать напряжение на его контакты напрямую.

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неисправности, существуют поломки, которые наиболее характерны для каждой модели автомобиля. На Ладе Калине автовладельцы достаточно часто сталкиваются с проблемой – не включается задняя передача МКПП, и при появлении такого дефекта многие собственники авто настраиваются на серьезный ремонт. Но поломка происходит по разным причинам, виной неполадки может быть как механическая, так и электрическая часть. Чтобы не делать лишнюю работу, нужно начать поиски возникшего дефекта с самого элементарного, может быть, просто перетерся провод, или в штекере плохой контакт.

Причины пропадания задней передачи ВАЗ 1118

Для выяснения, почему может отсутствовать задний ход на вазовском автомобиле, необходимо понять, что здесь за конструкция, из каких деталей и узлов состоит. Сами шестерни заднего хода (ЗХ) находятся внутри КПП, в корпусе, так же, как и механизм выбора скоростей, снаружи картера расположены:

  • две кулисы (реактивные тяги);
  • рычаг переключения (РП);
  • соленоид, блокирующий ЗХ, вкрученный в корпус коробки передач снаружи;
  • блокировочное кольцо, находящееся на штоке рычага;
  • выключатель, расположенный в ручке КПП.

Блокиратор задней передачи (ЗП) предохраняет КПП от случайного включения, а чтобы включить ЗХ, нужно блокировочное кольцо поднять вверх, сдвинуть рычаг сначала до упора влево, а затем подать вперед. Но иногда случается, что даже при поднятом выключателе ЗП отказывается работать, РП упорно не желает занять нужное положение.

Итак, почему не включается задняя передача:

  • имеются дефекты на шестернях ЗП;
  • отсутствует нормальный выжим сцепления;
  • сломалась пружинка на оси в механизме выбора скоростей;
  • не работает соленоид;
  • не замыкаются контакты датчика;
  • произошел обрыв провода, подающего питание на блокиратор;
  • сгорел предохранитель F21, отвечающий за работу блокирующего устройства.

Поиск неисправности в электрической части Лады Калины

Обрыв провода выключателя ЗП на авто Lada Kalina происходит достаточно часто, это связано с тем, что РП часто меняет свое положение, соответственно, и проводок не находится в покое. Проверить, работает ли сам соленоид, достаточно просто, здесь нужно:

  • аккуратно поддеть отверткой и поднять кожух рычага КПП;
  • разъединить штекер, расположенный внутри консоли;
  • взять металлическую скрепку, ее концы вставить в разъем, идущий к блокиратору;
  • опустить чехол, попробовать включить заднюю передачу.

Если ЗП появилась, значит, с самым выключателем и МКПП все в порядке, все дело в электропроводке или плохом контакте штекера. После такой диагностики скрепку необходимо будет вынуть, ездить постоянно с замкнутыми на разъеме контактами крайне не рекомендуется.

В некоторых случаях обрыв обнаруживается сразу после поднятия чехла КПП, но нередко провода отваливаются в районе соленоида блокирующего устройства. Чтобы провести диагностику, следует установить ВАЗ Калину на яму или автоподъемник, провести визуальный осмотр. Наиболее часто обрыв происходит в непосредственной близости от датчика, так как это место здесь ничем не защищено – летит грязь и влага, щебень и камушки с дороги.

Когда проводка находится еще в заводской оплетке, обнаружить какие-либо повреждения порой непросто. Контакт может периодически пропадать, а затем снова появляться, дефект получается плавающим, в таком случае приходится вскрывать изоляционную защиту.

Еще стоит отметить, что подобный дефект на Калине встречаются часто, является характерным для этой машины, произойти подобная поломка может даже на автомобиле с относительно небольшим пробегом (40-50 тысяч километров). Проблема возникает из-за того, что:

  • провода слишком короткие, их следовало бы сделать на несколько сантиметров длиннее;
  • изоляция некачественная, нередко трескается на морозе.

Так что прежде чем искать неисправности в механической части, необходимо проверить электрику.

Не блокируется задняя передача Лада Калина

Другая неисправность прямо противоположна той, что описана выше, в этом случае блокировка не работает, и задняя передача включается в любом случае, вне зависимости от того, поднято кольцо или нет. Езда на машине без блокиратора ЗП не слишком комфортна, есть риск испортить КПП (особенно новичкам), включив на ходу вместо понижающей первой скорости заднюю. Причин неполадки здесь тоже несколько:

  • залипли контакты кнопки внутри ручки МКПП;
  • в проводах, идущих от коробки к рычагу, присутствует замыкание;
  • заклинил соленоид.

Проверить состояние кнопочных контактов блокиратора достаточно просто: поднимаем чехол рычага КПП, разъединяем штекер. Если догадка оказалась верной, ЗХ будет включить невозможно.

Как заменить выключатель-соленоид

Соленоид может закиснуть в открытом положении, в некоторых случаях помогает легкое постукивание по его корпусу. Характерно, что залипание происходит, когда автомобиль стоит на крутом подъеме. Поломки случаются и в пути, и если датчик отказал, а заднюю скорость включить невозможно, можно на время немного выкрутить его из коробки (примерно 7 оборотов), тогда ЗП появится. Но необходимо понять, что мера это временная, когда соленоид выходит из строя, его нужно менять.

Прежде чем производить замену, будет не лишним проверить датчик, сделать это достаточно просто. Необходимо от фишки отсоединить провода, подать на контакты напряжение 12 вольт, в момент подачи в исправном соленоиде должен быть слышен заметный щелчок.

Перед началом работы приготавливаем:

  • емкость для трансмиссионного масла;
  • ключ на 36;
  • герметик.

Подобную операцию нужно выполнять на яме или автоподъемнике, масло из коробки передач можно и не сливать, но лучше это все-таки сделать, чтобы выполнить работу аккуратнее. Проводим замену детали в следующем порядке:

  • снимаем защиту под двигатель (если она установлена);
  • сливаем из МКПП масло;
  • отсоединяем штекер с проводами, отведя предварительно в сторону пластиковый язычок на «разъеме-папе»
  • ключом на 36 выкручиваем старый датчик (можно использовать разводной ключ);
  • наносим на резьбу герметик, заворачиваем новый датчик на место;
  • соединяем провода, заливаем масло в коробку.

Замена выключателя заднего хода (геркона) в ручке КПП

Для замены геркона, находящегося в «набалдашнике» ручки МКПП, потребуется 13-ый ключ и плоская отвертка с острым концом. Чтобы добраться до выключателя, необходимо с рукоятки сковырнуть верхнюю крышку, это можно выполнить с помощью отвертки.

Затем:

  • откручиваем гайку крепления ручки (ключ на тринадцать), еще удобнее произвести демонтаж деталей, используя головку 13 мм и вороток;
  • после того как гайка удалена, демонтируем саму ручку, поворачивая ее в направлении против часовой стрелки;
  • снимаем дермантиновый кожух, разъединяем штекер с проводами, которые подают питание на соленоид, извлекаем геркон;
  • монтируем новый выключатель, все детали устанавливаем на свои места.

Замена механизма выбора передач

Еще одна причина, по которой может не включаться задний ход – неисправность механизма выбора передач. Как правило, дефект возникает из-за сломанной в этом узле пружины. Для устранения неполадки в данном случае приходится снимать и разбирать КПП, работа получается трудоемкой, времени она отнимает немало. Чтобы добраться до механизма, выполняем следующие операции (перечислим только самые основные):

  • размещаем автомобиль на подъемнике;
  • сливаем из коробки масло;
  • подготавливаем КПП для снятия – демонтируем стартер, освобождаем реактивную тягу с кронштейном и отводим в сторону, выдергиваем ШРУСы;
  • отворачиваем болты крепления трансмиссии к двигателю, снимаем весь узел в сборе;
  • демонтируем заднюю крышку МКПП;
  • расконтрив и отвернув две гайки, вынимаем шестерни пятой передачи;
  • разъединяем основной корпус с картером сцепления;
  • после «располовинивания» коробки добраться до механизма уже несложно, но еще придется снять первичный и вторичный валы в сборе, искомый узел крепится тремя болтами на 10;
  • сборка КПП выполнятся в порядке, обратном процессу разборки.

Безусловно, в механизме можно заменить только пружину, но это при условии, что детали в нем не изношены. Практика показывает, что проще и разумнее установить новую деталь в сборе – нет гарантии, что отремотнированный механизм не преподнесет каких-нибудь «сюрпризов», да и стоит он относительно недорого. Следует отметить, что при сломанной пружине «выбора» заднюю скорость все-таки в некоторых случаях включить удается, но всегда с большим трудом.

Другие причины отсутствия заднего хода ВАЗ-1118

ЗП еще может не включаться, если не отрегулирована кулиса (реактивная тяга), но в этом случае проблемы также будут возникать при попытке включить какую-нибудь другую скорость (например, первую или пятую). Именно поэтому при любом снятии МКПП рекомендуется на кулисе ставить метки, чтобы при сборке установить ее точно в таком же положении.

Другая причина неисправности ЗХ – неотрегулированное или плохое сцепление, но здесь тоже другие передачи либо не включаются, либо переключаются с хрустом. Регулируется ход педали сцепления на Калине уменьшением или увеличением длины троса, при изношенном диске автомобиль начинает ехать с пробуксовкой, плохо набирает обороты. Один из основных признаков плохого ферродо – запах горелых накладок, особенно заметен он, когда машина набирает обороты, работает с повышенной нагрузкой. Еще при этом увеличивается свободный ход педали сцепления, и его не всегда удается отрегулировать.

Лада Калина Седан RED Angel ›
Бортжурнал ›
Чтобы легче включались передачи в калине.

Toyota Carina Original From 熊谷 🔰 Land Rover Range Rover Черный Ворон RRC Mercedes-Benz G 63 AMG Малевич знал! Volkswagen Caravelle Long Opel Ascona c20xe ИЖ 2715 «MINI TRUCKIN» проба Наверх Я езжу на Лада Калина Седан RED Angel (до этого — Лада 21099)
Петрозаводск, Россия

Есть такая проблема у многих калин как трудное включение передач, особенно сильно это начинает проявляться на горячем двигателе, особенно в пробках, на холодном двигателе обычно передачи включаются лучше. Я долго раздумывал над тем что может быть причиной, но тут мне подкинули тему с форума «лада-калина» где люди уже много лет раздумывали над тем же самым вопросом, и кажется нашли таки на него ответ, все что мне оставалось это просто повторить те манипуляции что рекомендовали на форуме, кому интересна тема эта вот она www.lkforum.ru/showthread.php?t=18643&page=92, тема большая но я прочитал ее от начала до конца, хотя все ответы уже в конце.
Если в кратце всем тем у кого есть проблемы с включением 1, 2, или задней скорости, причина как раз может быть в этом.
Немного теории: по законам физики чем ниже передача тем тяжелее ее включить, поэтому для лучшего переключения должно хорошо рассоединяться сцепление, чтобы вал первичный КПП не имел больших оборотов, но на горячем двигателе все зазоры в агрегатах уменьшаются, вдобавок сцепление может залипать накладками в жару и плохо рассоединятся, но самая главная проблема кроется в заедании ведомого диска на шлицах вала, от чего это происходит, многие сервисмены не мажут шлицы аргументируя тем что мол пыль от сцепления налипнет и только хуже будет, тот же завод частенько новые машины обделяет смазкой (это у них вообще болезнь, ни ЭУРы не смазывают толком ни стеклоподьемники ни вот валы сцепления, экономят чтоли падлы?), это основные две причины почему там не смазано и заедает а у кого-то даже ржавое все от отсутствия смазки. Есть еще третяя, было смазано но смазка со временем исчезла, или облипла пылью. Что все таки в итоге, смазывать все же надо, ибо сухое трение хуже чем трение пусть и на грязной смазке это я знаю даже из собственного опыта, как то ставил сцепление и не смазал обратную сторону выжимного подшипника, куда упираются лапки вилки, в итоге на сухую там все износилось быстро и он в итоге лопнул, смазал бы литолом такого бы не произошло, потом я уже стал мазать естественно. Но мы отвлеклись, у нас про шлицы вала, итак эти шлицы важно смазывать и при замене сцепления, и не помешает когда сцепление еще не изношено но смазка уже на шлицах кончилась, понятное дело что ради смазки шлицов снимать опять коробку глупо, и очень повезло что конструктивно к ним можно подобраться без трудоемких процедур. Твердую смазку конечно туда таким способом врят-ли получиться положить, а вот жидкую вполне, а с учетом того что сейчас есть смазки которые сперва жидкие а после нанесения густеют и липнут к металу то они послужат не хуже того же литола.
Итак что нам нужно сделать. Снимаем воздушный фильтр с автомобиля для доступа к вилке сцепления.

Снимаем чехол с этой вилки.

В открывшееся окно с помощью фонарика, можно увидеть лепестки сцепления.
Делаем длинную трубочку, я взял две трубки от ВД-40 и одну трубочку от ватных ушных палочек, трубки от вдшки хорошо вставились в трубочку от ватной палочки. Далее соеденил их на всякий случай изолентой, ну и последний штрих, присоеденил трубочки изолентой к железной проволоке, это нужно чтобы было удобнее пихать куда надо и чтоб случайно пластиковую трубочку не оставить в коробке если она оторвется.

Далее ставим машину на 5 передачу и поддомкрачиваем одно колесо. Светим фанариком в окошко, находим лепестки сцепления, пихаем трубочку между ними и брызгаем смазкой.
Вот набросал схемку чтобы лучше понимали куда надо лить, (если что схема не от калины но у калины расположение механизмов такое же)
В моем случае это была смазка HHS 2000, она жидкая сперва а потом густеет и липнет к железу а так же имеет хорошую проникающую способность
другие люди лили и шприцом трансмисионное масло. ВД-40 как смазку лить бесполезно, не надолго хватит, вдшка лучше подойдет для промывки шлицов вала, можно сперва вдшкой прочистить а потом смазать смазкой, но я не стал с промыванием вдшкой заморачиваться. Итак пшикаю смазку, вынимаю трубочки, кручу рукой вывешенное колесо — двигатель проворачивается чуть чуть, лью между другими лепестками и так по кругу. Периодически хожу и нажимаю несколько раз на сцепление. Таким не хитрым способом и проделываем все.
Эффект реально есть!, передачи стали включаться легче. Правда на горячем еще не проверял, только на холодном, но на форуме куча отзывов что и на горячем все в норму пришло, так что думаю у меня тоже будет нормально.

Попутно сегодня еще смазал тросик газа трансмиссионым маслицем, ато казалось что подзаедал иногда.

А так же смазал соединение кулисы в салоне обильно литолом,

сильного дребезга как у других у меня там почти не было, иногда небольшой присутствовал. Кто-то подпиливает втулку, я этого делать не стал, ограничился вырезанием из пластиковой бутылки одной шайбы, ну и плюс смазка, будет мало еще одну шайбу потом вырежу и поставлю. Кстати смазка этого узла тоже добавила легкости к переключениям, еще раз убеждаюсь что машина любит смазку.

Всем бобра! ))

2 года Метки: самостоятельный ремонт Нравится 82 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Добавить комментарий

Закрыть меню