Капремонт двигателя ВАЗ 2106

08.02.2018, Просмотров: 2704 Классический ВАЗ до сих пор бороздит просторы стран СНГ, и даже за границей. К сожалению, большинство этих автомобилей находится не в лучшем состоянии, так как категория водителей «классики», зачастую составляют студенты, старики и рабочие, которые до последнего эксплуатируют транспорт в жестких условиях. Лучшим двигателем заднеприводного семейства это 2103 с объемом 1.5 литра, и мощностью 75 л.с.

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Инструмент для ремонта

Нам потребуется:

  • универсальный набор головок и ключей;
  • отвертки;
  • динамометрический ключ;
  • зажим для поршневых колец;
  • кран для демонтажа и монтажа мотора;
  • молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

  • масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
  • тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
  • паста медная 1 тюбик (5$);
  • герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Какие запчасти нужны

  • поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
  • вкладыши шатунные и коренные (15уе);
  • распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
  • разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
  • клапана, направляющие и сальники (20уе);
  • пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
  • рокера в зависимости от состояния;
  • болты ГБЦ (3уе);
  • автоматический натяжитель цепи (11уе);
  • комплект прокладок и сальников (10уе);
  • масляный насос в сборе (30уе);
  • башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
  • термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
  • БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
  • ремкомплект карбюратора (4уе);
  • фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Наверх

Lada 2106 ›
Logbook ›
43. «Пересадка сердца». Капитальный ремонт двигателя 2106 (замена).

Back to Top Maksim Treshchiov
I drive Lada 2106
Saratov, Russia

160 764км. Думаю столько прошёл этот двигатель. Когда купил машину на счётчике было 66 130км, в момент замены двигателя было 60 764км. Три года двигатель работал исправно, но железо тоже не вечное и появился жор масла, который не устранялся заменой маслосьёмных колпкачков. Вердикт, нужна капиталка.

Так как машина используется каждый день, то вставать на неделю и капиталить я не мог, поэтому в течении года были приобретены с авторазборов основные запчасти.

— Блок двигателя 2106 , 84г.в. с поршнями 79,8, шатунами и коленчатым валом 0,5 ремонта за символическую сумму в 1250р, почти по цене металла.
— ГБЦ 21011-103015-10 — за 1500р (без распредвала, но с клапанами, из которых сделал отличное керно и зубило))))

Сначала подготовил ГБЦ, клапана стояли MS 01. Не знаю что за зверь, выпускные прогорели. Заменил их на новые, Автовазовские, стандартные. Направляющие решил не менять, они ещё более менее, судя по тому что клапана уже были слегка просажены, возможно втулки меняли до меня. Новые маслосьёмные колпачки. ГБЦ сфрезеровали в -0,5мм. (была поведена). Вместе с ГБЦ возил и коленчатый вал, его перешлифовали из -0,5 в -1,0

ГБЦ сделал ещё в феврале и положил на полочку.

С блоком долго откладывал, пока не наступил август. Конец лета уже, а я ещё в мае хотел его сделать.

Отвёз к токарям, мои предположения по поводу 80,0 поршней подтвердились, блок расточили в последний ремонт, под поршни 2105 80,0мм. С привалочной поверхности сняли -1,8мм, убрал полностью недоход. Я решил попробовать для себя что-то новое, поднять степень сжатия и перейти на другой бензин. Высчитал, получил Е=11,1 ед. Ну, решил что больше не стоит, под АИ-95.

Vкс = 29см^3
Vпрокладки=3см^3
Vпроточек в поршне=4см^3
Vцилиндра=402см^3
итого Е=402/36=11,16 ед.

Связался с другом, мне любезно предоставили ключи и уютный гараж на выходные. С оговоркой, что свет включают в субботу утром и выключают в воскресенье вечером.

Загнал машинку

до

Начал по порядку раскидывать двигатель

Цвет свечей, они пробежали 20 000км Разрезная после 57 000км

Периодически питался Арбузом)))

Ням-нЯм))

Скинул старую ГБЦ

Снимал её для профилактической замены прокладки когда купил машину аж 80 000км назад. С тех пор она практически не изменилась)).

Гидрокомпенсаторы вроде ничего, пробег 57 000 км. Разве что один, с 8го клапана отличается блеском поршенька от остальных собратьев))). Поживём увидим)).

На разбор подкапотки для изъятия блока с маховиком и сцеплением ушло 4 часа, разбирал в одиночку.

готов для иъятия

Подождал Хозяина гаража Илью и Друга Дениса. И мы втроём вытащили старый блок. Со старого блока я снял:
-масляный насос, которому всего 30 000км
-переднюю и заднюю крышки, заменив в них сальники.
-поддон
-переставил маховик со сцеплением.

Далее поставил шестерню привода масляного насоса. Не обошлось без казуса, я забыл после замены втулки пройтись равёрткой. замерил шестерню, 15,88мм, подобрал сверло из тех что взял с собой, там было как раз 15,88мм сверло. развернул втулку и вставил шестерню. Но пришлось второй раз ставить поддон и масляный насос))). Переставил датчики масла. ввернул недостающие шпильки. Готово!

Тем временем, на улице уже давно стемнело. Новый блок мы ставили уже часов в 22 вечера. Поставили, помучались немного с пыльником маховика, но ничего, попали, наживили, пододвинули, готово! И было принято решение оставить всё на второй день.
В воскресенье я решил поспать, поэтому приехал в гараж аж в 14:30. я Думал что соберу всё часа за 4, наивный…

красиво так)))

Но как обычно, то резьба плохая и забита грязью, то что-то забыл прекрутить и всё с начала. Помпа меня удивила, на первом фото Помпа Лузар, я на ней проехал уже 58 000км и она не течёт, но сняв корпус помпы я увидел что зазор между телом корпуса и крыльчаткой аж 3 мм! это ни в какие ворота не лезет! Достал помпу, которую вожу как запасную, на всякий случай, примеряю и решаю ставить её. У неё зазор 1мм.

№1. Лузар, служивший верой и правдой 58 000км №2. Помпа Автоваз, подаренная мне, была куплена в начале 2000 годов ))).

В итоге провозился я до темноты. Тут я вспомнил, что свет же обещали вырубить! Начал ускоряться)))).

Время 23:55, я собрал всё на место.

Залил тосол, залил масло, последние капли стекают с воронки и тут БАЦ ! Свет выключают))))). До запуска оставалось несколько минут))). И тут я понял что видео не сниму))).

Ладно, хрен с вами))). Проверил ещё раз все узлы, жидкости, болты и гайки, «лишние запчасти» )))). Вроде всё на месте. Ключ на старт! Поворот, Кручу стартером, без свечей и проводов, покрутил так три раза. поставил свечи на место. Теперь я в предвкушении чего-то большого и сильного))). Сажусь за руль, и понимаю, что давно так не волновался))). Поворот ключа, стартер, первые вспышки зажигания, крутит бодро, но не запустился. Так, хорошо, как раньше, два назатия на газ, в камеру из ускорительного насоса подалось немного бензина. Ключ, стартер…

И он запустился! Со второго раза! Ох как я люблю этот запах сгорающего трансмиссионного масла после успешного пуска только что собранного откапиталенного двигателя)))). Как и положено, двигатель троит, детали притираются. Дал поработать на холостых примерно минут 40. Собрал инструмент в машину и выехал из гаража. Ощущения непередаваемые, работает тише, мягче. Далее точная настройка, надо слить 92ой бенз и залить 95ый…

Всё это время меня подерживала, помогала и даже иногда фотографировала моя Любимая)).

^^

На этом пока всё)))). Всем спасибо))).

Ну и фото, которое было сделано перед самым началом проделанной работы, в субботу утром.

Лето)), Солнце))). Самолёт)))

В ходе многолетней практики и эксплуатации отечественных автомобилей, было выявлено, что двигатели ВАЗ 2103 и 2106 – являются самыми выносливыми. Но, несмотря на это, они требуют своевременной замены вкладышей, прокладок, колец и т.д. Помимо ремонта, который можно провести своими руками, раз в 150 000 километров нужно делать капремонт двигателя.

Основные поломки

Все неисправности в моторе, делятся на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые требуют вмешательства специалистов и специального оборудования. Давайте рассмотрим незначительные поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 не всегда требует денежных затрат, а иногда только значительного количества времени. Например, очень часто случается такая проблема, как нехватка уровня топлива в карбюраторе. Причины такой поломки могут быть в том, что топливо провод засорился осадком с бензобака или кусочками ржавчины. Чтоб избежать такой неприятной ситуации, вовремя меняйте фильтры. Если же, такая поломка случилась, то нужно продуть и промыть под давлением трубки топливо-провода, почистить бензобак, и продуть жиклеры карбюратора.

Часто, ржавчина, которая идет по топливному проводу, может повредить мембрану топливного насоса. Тогда, простой продувкой не обойдешься. Нужно разобрать насос, и поменять мембрану, а также, произвести замену вкладышей.

Более проблемная ситуация – когда в цилиндрах пропадает компрессия, и двигатель глохнет, или не может развить максимальную скорость и мощность. Норма для двигателя ВАЗ 2106 – 11 атмосфер. Если компрессия в цилиндрах меньше или больше, то это свидетельствует о явной поломке.

Но, причина того, что двигатель глохнет, может стать и карбюратор. Он может приготавливать неправильную смесь, в которой больше кислорода, чем полагается. Это связанно с тем, что вовремя не произведена замена вкладышей, и в них образовываются дырки, через которые лишний воздух попадает в поплавковую камеру.

Также, могут быть неправильно отрегулированные винты качества и количества топлива. Их регулировку можно запросто провести своими руками. Для этого, заверните оба винтика до упора, и потом, поочередно открутите винт качества на 1,5 оборота, а количества – на 4.

Если дело не в карбюраторе, и компрессия в цилиндрах нормальная, то ищите причину поломки в других узлах. Например, в кулачковом валу. Их нужно отрегулировать, используя отвертку. Делать это, нужно не снимая самого механизма с двигателя, так как собрать потом его обратно, вряд ли получится самостоятельно.

Демонтаж ГБЦ

Давайте вернемся к ситуации, когда в цилиндрах недостаточная компрессия. Причиной этого, часто стает не своевременная замена вкладышей. Для устранения этой поломки, разберите двигатель, сняв крышку головки цилиндров и газораспределительный механизм. Под ними и располагается прокладка, пропускающая воздух. Ее необходимо заменить, и в обратной последовательности собрать двигатель.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106, производится очень нечасто. Он подразумевает собой замену всех деталей и вкладышей, которые находятся в постоянной работе, на новые. К ним относятся:

  • Коленвал;
  • Ремень генератора;
  • Привод распредвала;
  • Сальники;
  • Клапана (81 штук);
  • Втулки;
  • Все пружины;
  • Распредвал;
  • Регулировочные болты;
  • Кулачковый вал;
  • Горловина для масла, датчик и фильтр;
  • Головка цилиндров;
  • Маховик;
  • Все свечи (4 штуки);
  • Поршни и кольца (4 поршня, и на каждом по 3 кольца: 2 компрессионных и 1 маслянное);
  • Кривошипно-шатунный механизм;
  • Поддон картера.

Приспособление для крепления мотора на стапеле

Перед тем, как начать капремонт, двигатель нужно снять с автомобиля, а для этого, потребуется специальное устройство, так как вес агрегата составляет почти 125 килограмм. Проводить разборку и сборку рекомендуется только при наличии соответственного опыта. Если Вы не встречались с такими проблемами раньше, то лучше не проводите данную процедуру самостоятельно, иначе Вы рискуете не собрать двигатель обратно.

(Оценок пока нет)

Добавить комментарий

Закрыть меню