Куда заливать антифриз

Каждый двигатель внутреннего сгорания в ходе своей работы выделяет тепло. Для того что бы добиться его устойчивой и длительной эксплуатации это тепло нужно как-то отводить.

Сегодня существует всего два способа охлаждения моторов, при помощи окружающего воздуха и, при помощи охлаждающей жидкости. В этой статье речь пойдёт о двигателях, охлаждаемых вторым способом и, о жидкостях, используемых для охлаждения, а точнее об их замене.

С самого появления двигателей внутреннего сгорания (ДВС), до середины 20-го века, их охлаждение осуществлялось при помощи обыкновенной воды. В качестве охлаждающего тела вода всем хороша, но имеет два недостатка, она замерзает при температурах ниже нуля и подвергает элементы силового агрегата коррозии.

Для того что бы от них избавится, были придуманы специальные жидкости – антифризы, что в переводе обозначает «незамерзайка».

Что собой представляют антифризы

Сегодня большинство антифризов делаются на основе этиленгликоля и делятся на три класса G11 – G13. В СССР в качестве охлаждающего раствора использовалась жидкость, которая получила название «Тосол».

В последнее время появились жидкости на основе пропиленгликоля. Это более дорогие антифризы, так как они имеют более высокие эксплуатационные свойства.

Конечно, самым главным свойством охлаждающего раствора является его возможность не замерзать при низких температурах, но это не единственная его функция, другой не менее важной функцией является смазка узлов системы охлаждения и предотвращения их коррозии.

Что такое Антифриз — состав, характеристики, назначение

Именно, для выполнения функций смазки и недопущения коррозии в состав антифризов входит широкий набор присадок, которые имеют, далеко не вечный срок службы.

И для того, чтобы охлаждающие растворы, не теряли этих свойств эти растворы нужно периодически менять.

Периодичность замены антифриза

Интервалы между заменами охлаждающей жидкости зависят, прежде всего, от вида антифриза.

Самые простые и дешёвые охлаждающие растворы класса G11, к которым относится и наш тосол, сохраняют свои свойства на протяжении 60 000 километров, или в течение двух лет. Антифризы более высоких классов служат дольше, и менять их нужно на много реже.

Например, жидкости класса G12, которые можно внешне отличить по красному цвету не теряют своих свойств 5 лет или 150 000 километров пробега. Ну и самые продвинутые, пропиленгликолевые антифризы, класса G13, служат не менее 200 000 км. А некоторые виды этих растворов можно вообще никогда не менять. Эти антифризы можно отличить по ярко-жёлтому или оранжевому цветам.

Промывка системы охлаждения

Перед заменой антифриза рекомендуется промыть систему, так как за время эксплуатации в ней скапливается накипь, грязь и остатки моторного масла, которые засоряют каналы, и ухудшает теплоотвод.

Самый простой способ очистки системы охлаждения, заключается в следующем. Нужно слить старый антифриз и вместо него на один два дня залить простой воды. После чего слить, если слитая вода будет чистой и прозрачной, то можно заливать свежий охлаждающий раствор.

Но так происходит крайне редко, если вообще происходит, поэтому после того как один раз промыли систему охлаждения, стоит промыть её ещё раз. Для ускорения этого процесса можно промывку проделать при помощи средства для очистки от накипи.

После того как это средство заливается в систему охлаждения, ДВС достаточно проработать в районе 5-и минут, после чего систему охлаждения можно считать очищенной.

Порядок замены охлаждающей жидкости

Ниже представлена мини инстркция для тех, кто сам решил сменить ОЖ в своём автомобиле.

  1. В начале, нужно найти сливную пробку. Обычно она находится в самой нижней части радиатора охлаждения;
  2. Подставляете под сливное отверстие, какую-то ёмкость объёмом не менее 5 литров;
  3. Отворачиваете пробку и начинам слив охлаждающей жидкости. Необходимо помнить, что сразу после выключения двигателя охлаждающая жидкость имеет очень высокую температуру и если начать сливать жидкость сразу после выключения мотора, то можно обжечься. То есть, перед началом процедуры слива, правильным будет дать некоторое время остыть антифризу.
  4. После того как слив жидкости закончен, сливную пробку нужно завернуть;
  5. Ну и последняя процедура – заливка антифриза.

В ходе проведения процедуры замены охлаждающей жидкости необходимо проверить состояния узлов системы охлаждения.

Прежде всего, нужно визуально оценить состояние всех соединений и убедиться в их герметичности. Далее нужно на ощупь проверить эластичность всех резиновых деталей охлаждающей системы.

Возможность смешивания разных видов жидкости

Ответ на этот вопрос очень простой и короткий, ни какие антифризы, разных видов смешивать нельзя.

Это может привести к появлению неких твёрдых или желеобразных осадков, которые могут забить каналы охлаждающей системы.

Кроме этого, в результате смешивание может произойти вспенивание охлаждающего раствора, что может привести к перегреву силовых агрегатов и очень серьёзным последствиям, и дорогостоящему ремонту.

Чем можно заменять антифриз

В ходе эксплуатации ДВС иногда происходит нарушение герметичности системы охлаждения, и двигатель начинает греться.

Если у вас нет возможности оперативно устранить неисправность, то нужно, до посещения станции техобслуживания, доливать охлаждающий раствор. В этом случае доливать можно простую воду, лучше дистиллированную.

Но нужно помнить, что такая доливка увеличивает температуру замерзания антифриза. То есть если разгерметизация системы произошла зимой, то нужно как можно быстрее устранить течь и поменять охлаждающий раствор.

Сколько нужно охлаждающей жидкости для замены?

Точный объём охлаждающего раствора указан в инструкции по эксплуатации каждой модели автомобиля. Однако есть некие общие моменты.

Разбавление антифриза дистиллированной водой. Вопрос.

на правах рекламы Показано с 1 по 12 из 12

  1. 10.09.2007 09:59 #1 Адрес: Кемерово Сообщений 3,058

    Разбавление антифриза дистиллированной водой. Вопрос.

    Менял на днях термостат, выбежало много антифриза (я его не сливал), больше чем я предполагал. Долил дистиллированной воды где-то 1,5л. Всего в систему входит 4,5 литра ох. жидкости. Т.е. примерно 30% налил воды. Стоит ли менять эту смесь на нормальный антифриз? А то у нас в Сибири морозы бывают под -40. Как бы не замерзла система. Или 30% разбавления это еще допустимо? И если все-таки менять антифриз, то какой хороший НЕДОРОГОЙ антифриз можно купить? А то цены разняться до 100% в зависимости от производителя. Заранее спасибо за инфу.

  2. 10.09.2007 10:20 #2 Адрес: ХМАО Сообщений 53 плотность проверь! если обычный антифриз показывает примерно -40 то с водой будет меньше-30 показывать тебе решать JAPAN
  3. 10.09.2007 13:38 #3 Адрес: Нижневартовск Сообщений 1,246 Купи ареометр в автомагазине, рублей 50 стоит. И замерь плотность . На марке антифриз менял (тексако), разбодяжили до — 54 .
  4. 10.09.2007 15:14 #4 bg Сообщений 44,446 думаю там счас -20 -25 макс … никак не больше.
    рекомендуется от 50% до 70% этиленгликоля.
    Это примерно от -40 до -50 градусов.
    В припципе перемёрзнуть не должно, он же подругому замерзает, но не заведёшь точно :))
    Теоретически можешь подливать концентрат, что б как то восстановить конфентрацию этиленгликоля.
    Разлёт цен > 100% :))) но гамно заливать не рекомендую, ржавление + плохой теплоотвод + резинка пипец :))))
    По антифризу цитата :
    Про Охлаждающую Жидкость:
    Охлаждающие жидкости первой группы окрашиваются обычно в синий или голубой цвета. Антифризы силикатной группы имеют чаще всего зеленый цвет, а в антифризы карбоксилатной группы добавляются красители красного или фиолетового цветов.
    Антифризы карбоксилатной группы нельзя смешивать с антифризами других групп, и при замене антифриза необходимо руководствоваться предписаниями автопроизводителей.
    Тосол совместим только с первой группой антифризов. Нитритные (в качестве ингибитора коррозии черных металлов содержат токсичные соединения — нитрит натрия, тринатрийфосфат и т.п.). Классический ТОСОЛ относится к первой группе антифризов (нитритной) и обычно не содержит специальных ингибиторов, предотвращающих высокотемпературную коррозию алюминия, поэтому применять его в двигателях с алюминиевыми блоками цилиндров, алюминиевыми радиаторами, а также в дизельных двигателях с термонагруженной алюминиевой головкой блока не рекомендуется.
    В настоящее время наиболее широко используются силикатные антифризы,
    содержащие ингибиторы коррозии на основе силикатов — солей кремниевой
    кислоты (жидкое стекло). Недостатками таких охлаждающих жидкостей является
    формирование по всей поверхности системы охлаждения сравнительно толстого
    (до 0,5 мм) защитного слоя, ухудшающего эффективность теплоотвода, а также
    образование осадка, закупоривающего узкие каналы системы охлаждения. Кроме
    того, при разложении силикатов образуется абразивный осадок из окиси кремния
    (кварцевый песок), вызывающий ускоренный износ подшипников водяной помпы.
    Третье поколение антифризов — карбоксилатные антифризы были разработаны в
    90-х годах прошлого столетия, и содержат ингибиторы коррозии на основе
    органических кислот. Такие антифризы не образуют толстого защитного слоя по
    всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения
    коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Эти
    охлаждающие жидкости наиболее дорогостоящие и применяются, в первую очередь,
    в двигателях, требующих улучшенного теплоотвода — высокофорсированных
    двигателях, двигателях с турбонаддувом. Они успешно предотвращают коррозию
    черных и цветных металлов, а также высокотемпературную коррозию алюминиевых
    сплавов. Даже качественные охлаждающие жидкости необходимо полностью менять
    с промывкой системы; в случае их несвоевременной замены такие жидкости
    становятся опасными для двигателя, в первую очередь, из-за повышения
    отложений в системе охлаждения и снижения антикоррозионных свойств.
  5. 10.09.2007 18:11 #5 Адрес: Кемерово Сообщений 3,058 Спасибо за ответы. А что лучше купить: чистый антифриз или концентрат+дистид. вода?
  6. 10.09.2007 18:24 #6 Адрес: Нижневартовск Сообщений 1,246 Так ты что получше хочешь, или что подешевле ? Бери концентрат + дист.вода , езжай на стошку и меняй с промывкой.
  7. 10.09.2007 20:43 #7 Адрес: 27 Сообщений 38,395 Прочитал посты выше и аж поежился – скоро зима! :)))
    правильно говорит:
    Сообщение от verlex Так ты что получше хочешь, или что подешевле ? Бери концентрат + дист.вода , езжай на стошку и меняй с промывкой. соотношение «цена-качество» каждый для себя определяет сам.
    ИМХО — эта жижа экономии не любит, да и стоит ли разводить бодягу из-за 200р разницы?
  8. 11.09.2007 05:34 #8 Сообщений 12,405 Сообщение от Temofey Менял на днях термостат, выбежало много антифриза (я его не сливал), больше чем я предполагал. Долил дистиллированной воды где-то 1,5л. Всего в систему входит 4,5 литра ох. жидкости. Т.е. примерно 30% налил воды. Стоит ли менять эту смесь на нормальный антифриз? А то у нас в Сибири морозы бывают под -40. Как бы не замерзла система. Или 30% разбавления это еще допустимо? И если все-таки менять антифриз, то какой хороший НЕДОРОГОЙ антифриз можно купить? А то цены разняться до 100% в зависимости от производителя. Заранее спасибо за инфу. При такой концентрации это уже не антифриз. Слить. Сделать нужно будет смесь из 60%% этиленгликоля. Дешёвым хороший антифриз не бывает. Дешёвый не будет работать так, как нужно. Какой смысл его лить? Чтобы создать проблемы? По этому поводу я уже отвечал одному форумскому человеку здесь: Пробег 110 тыс. Что лить в движок синтетику или минералку?
    Только так и никаких базаров. Последний раз редактировалось ALEX_23; 11.09.2007 в 05:37.
  9. 11.09.2007 23:58 #9 Адрес: МСК Сообщений 1,080 Сообщение от bg1 По антифризу цитата :
    Про Охлаждающую Жидкость:
    Охлаждающие жидкости первой группы окрашиваются обычно в синий или голубой цвета. Антифризы силикатной группы имеют чаще всего зеленый цвет, …
    В настоящее время наиболее широко используются силикатные антифризы,
    содержащие ингибиторы коррозии на основе силикатов — солей кремниевой
    кислоты (жидкое стекло). Недостатками таких охлаждающих жидкостей является
    формирование по всей поверхности системы охлаждения сравнительно толстого
    (до 0,5 мм) защитного слоя, ухудшающего эффективность теплоотвода, а также
    образование осадка, закупоривающего узкие каналы системы охлаждения. Кроме
    того, при разложении силикатов образуется абразивный осадок из окиси кремния
    (кварцевый песок), вызывающий ускоренный износ подшипников водяной помпы. На второй машине пользую именно такой, зеленый из концентрата Chevron. Не знал об особенностях…
    Сообщение от bg1 Даже качественные охлаждающие жидкости необходимо полностью менять
    с промывкой системы;… Меняю ОЖ каждые два года, как положено.
    Теперь вопрос: как и чем все это хозяйство отмывать от кварцевого песка при замене? Toyota Crown, JZS151, 1JZ-GE, RS (by Scorpion)
    Toyota Mark II, GX81, 1G-GE, 1991 — был
  10. 12.09.2007 15:19 #10 Адрес: Russia УрФО Сообщений 1,133 Вот на этикетке антифриза NORDEX нарыл табличку разбавления дистилятом уже готового антифриза с температурой замерзания -60 С Изображения
    —— ПереСtrl ——
  11. 13.09.2007 11:03 #11 Сообщений 12,405 Фото не открывается
  12. 13.09.2007 13:31 #12 Адрес: Russia УрФО Сообщений 1,133 Че то не знаю, вроде в джипеге отправил. Пробую в в другом формате,, только здесь расчет при температуре замерзания -50 Изображения
    • (146.6 Кб, 860 просмотров)

    —— ПереСtrl ——

Toyota Land Cruiser
2010 год
2120000 руб.
Toyota Vista
1991 год
120000 руб.

Блог Alex Delphine

Здесь я оставляю разные свои мысли.

  • Все блоги
  • Теги
  • Поиск
  • RSS лента

16 Май. 2012

На днях, посмотрев в расширительный бачек своего авто, обнаружил мутноватую субстанцию, вместо охлаждающей жидкости. Нет, это конечно был антифриз, но уж очень грязный.

Задумался почистить систему охлаждения. Но на улице зима. А гараж занят.

Походив по широким просторам интернета, и начитавшись тем про установку фильтра в систему охлаждения, так же решил этим заняться.

Настоящий фильтр системы охлаждения (фильтр антифриза, фильтр тосола, Water Filters) я нашел только для грузовиков.

Water Filter осуществляет механическую и химическую защиту (фильтрацию):
1. Механическая: Улавливание веществ, ухудшающих теплообмен, таких как минеральный камень, ржавчина, частицы уплотнителя системы охлаждения, остатки антикоррозийных масел, формовочный песок.
2. Химическая: Это защита от образования коррозии, накипи, последствий кавитации. Химическое вещество DCA-4, содержащаяся в фильтре в гранулах, растворяясь в охлаждающей жидкости, образует на стенках гильз химическую защитную пленку, которая и защищает систему охлаждения от кавитации. DCA-4 так же поддерживает в системе уровень рН в пределах от 8,5 до 10, что препятствует образованию камня на стенках системы охлаждения, коррозии и электрокоррозии.

Размеры и внешний вид у него, как масляный фильтр. Мне он показался очень громоздким, да и переходник под него, что бы подключить к системе охлаждения, достать проблематично. Поэтому было решено в качестве фильтра антифриза ставить топливный фильтр от карбюраторного автомобиля. Для механической фильтрации он вполне подойдет.

Ищем хороший фильтр, из толстого пластика. У меня особо большого выбора не было. Выбирал из трех предложенных. Остановился на фильтре фирмы SCT (на фото синий). По внешнему виду он мне показался более качественным. Сам фильтрующий элемент снизу имел металлическое основание, а не бумажное. Что вселило в меня большую уверенность в его надежности.

Сразу скажу:
1. Давление в системе охлаждения порядка двух атмосфер. Данные фильтры конечно не рассчитаны на это, но у них всё равно есть какой то запас прочности.
2. Топливные фильтры не рассчитаны на пропускание через себя жидкости высокой температуры (а Вы же знаете, что в системе охлаждения температура может подниматься более 100о). Поэтому и стараемся выбрать фильтр из толстой пластмассы. Иначе под высоким давлением и на высокой температуре он раздуется как шарик. А в худшем случает, потечет.

Кроме фильтра для охлаждающей жидкости нам потребуется шланг, подходящего диаметра и длинной не более 10 см (а длиннее и незачем). А так же три хомута для этого шланга.

Фильтр в систему охлаждения я ставил в разрыв между шлангом, идущем от радиатора и расширительным бачком. ВНИМАНИЕ. Соблюдаем направление потока жидкости, т.е. из шланга в бачек.

Стравливаем давление в системе охлаждения, для чего откручиваем крышку расширительного бачка. ВНИМАНИЕ. На горячем двигателе это делать опасно. Можете получить струю горячего пара на руки или лицо. Будьте осторожнее.

После этого снимем шланг с бачка. И затем монтируем фильтр.

В общем ничего сложного.

После того как установили фильтр, не забудте закрутить крышку, и проверить его работу на заведенном двигателе.

После 15 минут работы, мой фильтр уже начал ловить грязь из системы.

После того, как вы всё проверили, и убедились, что подтеков тосола нет, можете закрывать капот, и кататься на своем автомобиле, как и раньше. Только совет. Периодически заглядывайте под капот. Следите за тем, что бы фильтр не раздувался. Если вдруг это начнет происходить, то советую сразу заменить его другим, или снять вообще. Если лопнет в пути, будет не очень приятно.

Мой «фильтр антифриза» выдержал испытания. Проехав 200 км пути он был полностью забит некоей черной субстанцией, а охлаждающая жидкость в бачке приобрела приятно чисто-зеленоватый цвет. Так же после 200 км пробега, я не обнаружил ни вздутий, ни трещин на фильтре. Это хорошо. Значит, фильтр добротный попался.

Ещё один момент. Т.к. фильтр не рассчитан на такой поток жидкости, который проходит в расширительный бачек, его фильтрующий элемент, при работе двигателя, немного сжимается. Когда фильтр забит полностью, элемент сжимается очень сильно, и жидкость не проходит. Поэтому периодически проверяйте, не пора ли его поменять.

И так вот он фильтр после 200 км пробега (слева), и новый (справа — черный — Невский НФ-03-Т).

Второй раз фильтр системы охлаждения я поменял после 500 км пробега. Он так же был наполнен грязью, но у же в достаточно меньшем количестве.

Сейчас стоит третий фильтр. И после 300 км пути, в нем не обнаружено ни частички грязи. А антифриз в бачке очень чистый.

Планирую или снять вообще, и для профилактики ставить примерно раз в год. Или поставить топливный фильтр от инжекторного автомобиля. Он рассчитан на большее давление (порядка 12 атмосфер) за счет того что имеет металлический корпус. И может пропустить через себя больший объем жидкости, т.к. он в 2-4 раза больше. Но тогда нужно будет его где то закрепить, т.к. при такой конструкции как сейчас, можно отломать штуцер бачка.

Почему же я не использовал сразу металлический фильтр. Потому что он не прозрачный, а я хотел наблюдать процесс наполнения фильтра грязью, для контроля сего процесса.

PS. Кто-то может сказать: «Зачем так мудрить. Не проще ли промыть систему охлаждения, и не парится на счет грязи?». Как мне это видится, не проще. А тем более в уличных условиях, и на морозе.

PPS. Жду комментарии и конструктивную критику.

Этой зимой в очередной раз ставил фильтр. На этот раз металический. Не хотелось рисковать.

Перед установкой фильтра залил свежего чистого антифриза (предварительно промыв систему).

Итог. Промывка это хорошо, но всё равно, как следует вымыть систему нереально.

Сняв на днях фильтр, разобрал его. Отчет о вскрытии представляю на ваше обозрение.

Используемый фильтр Goodwill FG 505.

Срезаем вальцовку.

И вот что внутри.

Печально.

За два года использования фильтра, ниразу не пожелел, что поставил.

Этот пост оставил: Alex Delphine в разделе Автомобили с тегами: Авто , Volkswagen Passat

Двигатель работает-весь антифриз уходит в расширительный бачок.

на правах рекламы Показано с 1 по 20 из 32

  1. 10.04.2015 05:25 #1 Адрес: Хабаровск Сообщений 10

    Двигатель работает-весь антифриз уходит в расширительный бачок.

    День Добрый!
    Мазда Демио 2002 г. кузов DW3W, дв. В3(1,3).
    С утра завел авто. Прогревные обороты 1800, по мере прогрева обороты упали до 1500, но стрелка температуры не поднимается. Подошел к двигателю-горячий, расширительный бачок полный, в итоге под машиной лужа из ОЖ-антифриз выбежал через расширительный бачок т.е двс работает антифриз через расш.бачок льется.
    Наследующий день купил антифриз и пошел в гараж разбираться.
    1. Залил ОЖ в радиатор. ДВС холодный. Секунд через пять уровень антифриза в радиаторе поднимается и побежало! НО! Термостат то должен быть закрыт и должно работать по малому кругу (без радиатора). Закрываю пробку, приоткрываю пробку—слышно»ПШИК» и вроде пены(Система завоздушена?) Глушу ДВС. Жду когда остынет.
    Сделал что-то типа воронки из пласт.бутылки и плотно вставил в горловину радиатора и потихоньку заливаю ОЖ, попутно надавливая на шланги радиатора.
    Завел ДВС. антифриз ушел,потихоньку доливаю,давлю. Уровень устаканился. ДВС нагревается. Обороты устанавливаются. В воронке начинает подниматься уровень антифриза(скоро начнет выливаться),и попутно поднимается уровень в расширительном бачке до критического(далее начнет выливаться через трубку на землю). Температуру не показывает, шланги печки теплые,шланги радиатора чуть-чуть.
    2. Поднял переднюю часть машины. Сделал все то же самое. Правда заработал указатель температуры. Закрыл радиатор пробкой. По мере работы ДВС антифриз уходит в расширительный бачок-переполнение-выливание ОЖ под машину. Заглушил ДВС. По мере остывания двигателя антифриз из расширительного бачка всасывается обратно радиатор.
    Бульков и пузырей воздуха невидел.
    Месяца 2-3 назад меняли термостат в сервисе. Может быть поставили неправильно, неисправность вылезла бы раньше?
    Что может быть? Прокладка ГБЦ?

  2. 10.04.2015 12:35 #2 Адрес: Хабаровск Сообщений 2,094 по моему прокладку пробило. выкрути свечи посмотри на нагар если свечи очень чистые, то возможно прокладку пробило. пузыри идут? датчик не показывает так как в головке воздух а он не проводит тепло. много газов в головке выдавит сначала ОЖ потом газы, а потом двиг на помойку.
    термостат не влияет так как он закрывает нижний патрубок. а ож давит с верхнего и газы тоже через него Непьющий некурун 2
  3. 10.04.2015 12:44 #3 Адрес: Хабаровск Сообщений 10 Пузыри не идут. Датчик сначала не показывал, потом нормально.Термостат с верхним патрубком, под трамблером.
  4. 10.04.2015 14:52 #4 Адрес: Челябинск Сообщений 806 Да пофиг где термостат. Главное, что он есть только в одном из патрубков, а второй всегда с рубашкой соединён. Demio DW3W AT 2000
    Yeti 1.8 DSG 2012
    Чукча не писатель, чукча читатель.
  5. 10.04.2015 15:14 #5 Адрес: Хабаровск Сообщений 2,094 если вверху термостат то газы скапливаются в головке. и через нижний патрубок давит ОЖ, а потом уже мотору писец…. Непьющий некурун 2
  6. 10.04.2015 17:00 #6 Адрес: Челябинск Сообщений 806 Судя по описанию — именно это и происходит у ТС. Demio DW3W AT 2000
    Yeti 1.8 DSG 2012
    Чукча не писатель, чукча читатель.
  7. 11.04.2015 08:01 #7 Адрес: Барнаул, юг, но Сибири Сообщений 42,973 Чтобы исключить разговоры о прорыве газов, надо на горловину со снятой крышкой одеть презерватив и завести двигатель. Если презик будет непрерывно надуваться, то прорыв имеет место, если лишь пульсирует (поддуется и опадет, снова поддуется и т.д.), то прорыва газов нет.
    Температуру не показывает, если датчик находится не в среде антифриза, а вокруг него воздух или пар.
    Вообще похоже, что где-то остается воздушная пробка. Надо при заливке антифриза сдернуть какую-нибудь трубку, например, подходящую к корпусу дроссельной заслонки. Перешел на мою личность, значит согласен с моим ошибочным аргументированным мнением.(с)НТР Шамиль
  8. 11.04.2015 10:21 #8 Адрес: Хабаровск Сообщений 2,094 у него льется… из расширительного это не давление?????
    презик не будет надуваться воздухом. он наполниться антифризом и лопнет!!! Непьющий некурун 2
  9. 12.04.2015 05:19 #9 Адрес: Новосибирск Сообщений 1,311 на горловину двигателя а не радиатора. Toyota Camry SV-40 1998 г.
    Mazda Demio, DW3W, 2000 год, АКПП — 4
    http://vk.com/club49678869
  10. 12.04.2015 07:25 #10 Адрес: Хабаровск Сообщений 10 Сообщение от M@XF@X если вверху термостат то газы скапливаются в головке. и через нижний патрубок давит ОЖ, а потом уже мотору писец…. Насколько я понимаю! В системе охлаждения ДВС есть малый круг (термостат закрыт и ОЖ циркулирует внутри двигателя, и по меое открытия термостата ОЖ начинает выходить в радиатор) и большой круг
  11. 12.04.2015 10:14 #11 Адрес: Хабаровск Сообщений 2,094 Сообщение от ОлегВ77 Насколько я понимаю! В системе охлаждения ДВС есть малый круг (термостат закрыт и ОЖ циркулирует внутри двигателя, и по меое открытия термостата ОЖ начинает выходить в радиатор) и большой круг вы не правы) Непьющий некурун 2
  12. 13.04.2015 04:16 #12 Адрес: Сибирь Сообщений 11 Может в радиатор герметик от протечек сыпал? Вдруг радиатор забило и жидкость не может норально циркулировать?
  13. 13.04.2015 05:45 #13 Адрес: Хабаровск Сообщений 2,094 Сообщение от Djeddak Может в радиатор герметик от протечек сыпал? Вдруг радиатор забило и жидкость не может норально циркулировать? даже если радиатор забит давления нет)) там максимум 0,8 кг. и этот излишек стравливается в расширительный.
    в радиаторе ураган принимай эспумизан))) у него всегда повышенное давление. пробита прокладка между камерой сгорания и системой охлаждения Непьющий некурун 2
  14. 13.04.2015 14:45 #14 Адрес: Хабаровск Сообщений 10 Сообщение от Djeddak Может в радиатор герметик от протечек сыпал? Вдруг радиатор забило и жидкость не может норально циркулировать? Если бы сыпал, то написал бы!
  15. 13.04.2015 14:54 #15 Адрес: Хабаровск Сообщений 10 Сегодня проехал по сервисам. Для пенсионера цены кусаются, а потому решил делать сам. Все разобрал неспеша. Кинулся откручивать болты головки, но нужна спец.головка(диаметром 13 мм и много граней?) Кто пользовал, скажите как называется эта штука?
    И ВОПРОС? Как все таки открутить хренов болт (шкив к коленвалу)?
  16. 13.04.2015 15:36 #16 Адрес: оКТЯБРЬСКИЙ Сообщений 190 Сообщение от ОлегВ77 Сегодня проехал по сервисам. Для пенсионера цены кусаются, а потому решил делать сам. Все разобрал неспеша. Кинулся откручивать болты головки, но нужна спец.головка(диаметром 13 мм и много граней?) Кто пользовал, скажите как называется эта штука?
    И ВОПРОС? Как все таки открутить хренов болт (шкив к коленвалу)? Ни как не называется обычная головка на 12 вроде многранный. Там http://magazinonlinescule.ro/img/15255617122.jpg в любом магазине 150р стоит. ШКив коленвала откручивать путем стопора маховика , Но у меня обычно получается сильно дернуть и болт срывается иногда помогает помошник давит тормоз машина на скорости но это только мкпп. Да и если обнаружится прокладка не метало пакет то в ней и причина надо ставить метало пакет, а не от 121 мазды паронит. Надежнее но дороже.
  17. 13.04.2015 18:29 #17 Адрес: Хабаровск Сообщений 2,094 если мкпп включаем 5 или 4 скор. тормоз и сраваем. если акпп. то между двс и акпп есть окошко, там можно заблокировать кв Непьющий некурун 2
  18. 13.04.2015 23:50 #18 Адрес: Суоярви,КАРЕЛИЯ Сообщений 9 Ещё одним признаком пробитой прокладки является холодный поток воздуха из печки на прогретом моторе.Шланги могут быть горячими,а радиатор печки — нет. ЗелЁный,1,3 ,1999,мкпп
  19. 14.04.2015 18:02 #19 Адрес: Барнаул, юг, но Сибири Сообщений 42,973 Сообщение от M@XF@X если мкпп включаем 5 или 4 скор. тормоз и сраваем. если акпп. то между двс и акпп есть окошко, там можно заблокировать кв А можно и планшайбу деформировать, которая на этих комплектациях стоит вместо маховика.:)
    У ремонтников популярен такой способ срыва. На болт одевается головка, на головку вороток, на вороток удлинитель из куска трубы такой длины, чтобы упирался в пол подальше от перпендикуляра. Делаем рывок стартером и тут же его выключаем. Один-три таких рывка и обычно болт срывается. Если упрямится, то обстучать через ту же головку (или меляшку, если есть).
    А лучше вместо воротка с трубой подготовить кусок прочного прутка (напр., арматуры) диаметром мм 20-30 длиной 80-100 см, с приваренным к нему перпендикулярно куском удлинителя под головку, чтоб торчал на длину квадрата + мм 10. В хозяйстве всегда пригодится.
    Как-то сложно получилось описание. В общем, народное название — «кочерга».:)) Срыв болта стартером с упором в пол. Только вращать не надо, лучше вручную.
    Болт обратно заворачивать на синий фиксатор резьбы. Затягивать рывками трещотки, без стопорения к/вала — достаточно. Перешел на мою личность, значит согласен с моим ошибочным аргументированным мнением.(с)НТР Шамиль
  20. 14.04.2015 18:40 #20 Адрес: Барнаул, юг, но Сибири Сообщений 42,973 Сообщение от M@XF@X у него льется… из расширительного это не давление?????
    презик не будет надуваться воздухом. он наполниться антифризом и лопнет!!! Речь не о давлении, а о прорыве газов из камеры сгорания в ОЖ. Именно это и проверяется. И если газы проникают, то презик наполняется именно ими, поскольку при наличии в емкости (а система охлаждения это емкость) одновременно жидкости и газа газ находится сверху (и горловина тоже в верхней части). Если же прорыва газов нет, но за то время, в которое проводится проверка, давление нарасти не успеет и будет лишь пульсация от работы помпы. Так что ничего не порвет. За 25 лет ни один не порвал, хотя в случае такой оказии особо переживать бы не стал.;)
    Сообщение от Jurgen2000 на горловину двигателя а не радиатора. Нет, именно радиатора. Мы же определяем прорыв газов в ОЖ?
    Сообщение от M@XF@X вы не правы) Ну почему же, при закрытом термостате циркуляция по большому кругу отсутствует, появляется и в какой-то мере увеличивается при открытии термостата. В этом плане все верно.
    А вообще, заявлять на форумах о неправоте собеседника и не приводить правильную, со своей точки зрения, версию — моветон.
    Сообщение от M@XF@X даже если радиатор забит давления нет)) там максимум 0,8 кг. и этот излишек стравливается в расширительный.
    в радиаторе ураган принимай эспумизан))) у него всегда повышенное давление. пробита прокладка между камерой сгорания и системой охлаждения Излишек чего? У кого гипертония? 🙂 Путаница какая-то у вас, неточность формулировок. Если подозрение на прорыв газов, то и надо проверять это подозрение, и на данном этапе безразлично, отчего он происходит. Перешел на мою личность, значит согласен с моим ошибочным аргументированным мнением.(с)НТР Шамиль

Добавить комментарий

Закрыть меню