Маслоотделитель своими руками

Делаем маслоотделитель своими руками. Пошаговое руководство

Главная » Ремонт авто » Двигатель

Идея сделать из доступных материалов маслоотделитель своими руками по-своему хороша и достаточно легко воплощается в жизнь. У человека, ездящего на не новой машине, со временем обязательно появляется озабоченность картерными газами, поскольку вероятность их попадания в дроссельный узел с каждым километром возрастает.
Да и без этих форс-мажорных обстоятельств пресловутые газы сильно загрязняют и турбину, и воздуховоды, и кулер. А появляющийся в выхлопе дымок заставляет невольно дергаться и подозревать дополнительные проблемы в движке. Итак, если вы заметили эти неприятные признаки, лучший вариант устранения – маслоотделитель.
Его можно, конечно, купить и заводской. Но у штатного есть свои недостатки (кстати, помимо цены в $60-100): объем большинства маслоотделителей маловат и они в массе своей не подлежат разборке и ремонту. А как же их чистить от того, что они улавливают?
Сделать маслоотделитель своими руками обойдется в копейки. Так что для людей, привыкших не очень-то разбрасываться деньгами, первый плюс – довольно большая экономия средств (особенно, если учесть тот фактор, что данный прибор не будет у вас, так сказать, почти одноразовым). И второй ощутимый плюс – то, что сделать его можно любого запланированного размера, лишь бы влез на отведенное ему место. И с чисткой также практически никаких проблем не предвидится, потому что он будет запланировано разбираться.
Уже только поэтому можно задуматься о том, как собственноручно в домашних условиях соорудить маслоотделитель. Но давайте расскажем обо всем по порядку!

Что понадобится и во сколько обойдется?

Прежде, чем приступать к воплощению идеи, надо подсобрать все, что для нее потребуется:

  • Емкость. Заводские маслоотделители делаются и пластмассовые, и металлические. Мы можем взять, к примеру, канистру от тормозной жидкости – тогда она обойдется и вовсе бесплатно. Но надежнее все же найти или приобрести металл – продержится дольше, во всяком случае, от температуры газов его не поведет. Народ рекомендует бачок от гидроусилителя на «Волгу». Цена – 450-550 рублей, как повезет (или б/ушный – тогда можно вообще за копейки);
  • Шланги, 2 штуки, по 50 рублей за одну;
  • Мочалки металлические, китайские, которыми жена на кухне посуду драит, 4 штуки, по 17 рублей;
  • Крепеж, которым будет фиксироваться маслоотделитель. В куче обойдется рублей в 250-270;
  • Хомуты для шлангов, 4, по десятке за 1;
  • Трубка диаметром 14 мм. Обычно народ подбирал что-нибудь из валяющегося в гараже или на балконе.

Больше не понадобится ничего, кроме собственных умелых рук. Общие затраты – около 1000 рублей (возможно, и меньше, если что-то было в хозяйстве или куплено дешевле).

Конструкторские работы

  • Ничего замысловатого делать не придется, процесс прост и довольно быстро;
  • Бачок от ГУРа разбирается. Фильтр с пружиной выбрасывается (запасливые могут спрятать – вдруг когда-то пригодится), остальное добавляется к подготовленным материалам;
  • В пустой бачок вставляется трубка – она нужна, чтобы газы из картера опускались на самый низ;
  • Мочалки распаковываются, распускаются, чтобы занимали больше объема, и набиваются в свободное пространство бачка вокруг трубки;
  • Ставится шплинт, на него надевается шайба;
  • Берется ранее вынутая из бачка сетка, в ней делается дырка для вставленной трубки, и сетка возвращается на свое изначальное место;

  • Накручивается крышка – и основная часть работ завершена. Старательные и эстеты могут покрасить бачок снаружи, чтобы он гармонично смотрелся под капотом, и его было легче мыть;
  • Теперь занимаемся заслонкой дросселя. С него снимается патрубок, все, что накопилось внутри, вычищается;
  • Маслоотделитель ставится на предназначенное ему место, крепится, чтобы не болтался под капотом. Можно просто плотно воткнуть его между другими узлами, можно притянуть резиновой или металлической петлей;
  • К фитингу, работающему на вход, подсоединяется шланг, который купили. Если не совпадает диаметр – ставится переходник, хотя лучше позаботиться об этом заранее и приобрести с нужным;
  • На выходной фитинг выводится родной шланг авто.

Работы закончены – очень полезное устройство готово к труду и обороне. Теперь нужно только периодически проверять, сколько он насобирал грязи, и менять металлические губки (мыть их не нужно – просто выбрасываем и покупаем новые). Если же вы вместо бачка от ГУРа взяли пластиковую канистру, поначалу понаблюдайте, чтобы не пропустить момент, если ее начнет вести от температур.
Сайт может содержать контент,

Почти каждый автовладелец сталкивался с системой картерных газов. Причин для «сапунения» бывает достаточно – из самых распространенных: качество масла или его не совсем правильный подбор (масло частенько начинает парить, выгорать и оно не выгорает бесследно). Общее состояние ДВС- чуть подсаженная компрессия дает большое кол-во картерных газов которые нужно отводить и они же вымещают масленый туман. Состояние впускного тракта при тюнинге- в некоторых режимах в коллекторе создается чрезмерное разряжение и ДВС буквально высасывает сам себя.

Устройство сапуна зачастую выглядит одинаково у разных производителей: из под маслоотделителя в клапанной крышке выходит два штуцера. Сапун высоких оборотов имеет сечение побольше и соединен с впускным трактом до дроссельной заслонки или до турбины в турбированном ДВС (на этих участках разряжение небольшое, но постоянное, и растет при повышении оборотов). Второй же сапун имеет совсем мелкое сечение (буквально 1-2 мм диаметром и зачастую выходит во впускной коллектор через канал в теле дроссельной заслонки — это сапун холостого хода) и рассчитан на небольшое количество картерных газов и довольно большое разряжение холостого хода.

Ну и что мы имеем по факту: ДВС «сапунит», кидает масло по впуск, налет ложится на дроссельной заслонке, загаживается клапан холостого хода, попадает в камеру сгорания, сгорает, оставляя нагар. Болезни и проблемы начинают прогрессировать.

Можно конечно бороться с причинами, но привести в порядок мотор дело накладное, да и не многие готовы к капитальному ремонту ДВС или перепробовать на «своей шкуре» десятки разных масел.

Мы же будем бороться с симптомами, (благо это дешево) ведь маслосборники, они же маслоуловители, стоят совсем недорого, а установка их проста:

снимаем штатный шланг сапуна высоких оборотов, мерим диаметры штуцеров (для того что бы подобрать шланг) и ставим в разрез магистрали маслоуловитель.

К примеру, на 1-2JZ этот шланг находится очень быстро – смотрит из клапанной крышки выпускного распредвала в сторону турбин.

На серии RB аналогично, только с другой стороны.

Теперь немного о маслоуловителях.

На рынке представлено множество моделей: от очень бюджетных до дорогих профессиональных. Мы расскажем о тех, что представлены в магазине http://turbostyle.ru/

Cамые простые – это алюминиевые круглые D1 и квадратные GReddy. Они разборные и их очень просто доработать. Например, переварить штуцера под нужный диаметр или засунуть стальную мочалку вовнутрь плюс довести трубку до дна банки — масло начинает конденсироваться лучше.

Дальше идут неразборные никелированные маслоуловители. Возможности доработать их уже нет, поэтому лучше ставить в местах попрохладнее, чтобы масляные пары конденсировались на стенке. Объем этих банок 0.75-1-2литра. 2 литра лучше ставить на большие моторы и дизеля.

Отдельно можно остановится на маслоуловителе 2л с обратным сливом и вентиляцией – ему нужна хорошая грамотная установка, будут шланги на фитингах AN10, будет слив масла в поддон, и тогда про эту деталь подкапотного можно будет забыть — обслуживание такого маслоуловителя будет не нужно. Также его ставят на системы с сухим картером.

Отметим, что не стоит располагать шланги и сами маслоуловители в слишком холодных местах или вне подкапотного пространства. В России холодно и многие уже сталкивались с проблемой перемерзания шлангов маслосборника в холодную погоду. Последствия будут печальны — турбина начнет кидать масло. Мало приятного. Но при грамотной установке от этого девайса будут только плюсы.

Communities ›
ВАЗ: Ремонт и Доработка ›
Blog ›
Фильтр картерных газов (маслоуловитель) своими руками.

Back to Top Dess87 last online 4 hours ago I owned Lifan Solano таксист, Lada 2109 and GAZ 24
Volgograd, Russia

Ввод в суть дела: картерные газы — это те газы, которые попадают в картер двигателя через зазоры в кольцах. По сути — это не до конца сгоревшая смесь топлива, воздуха и отработанных газов. Если двиг просится на капиталку и у него проблемы с поршневой – картерных газов становится в разы больше.
По задумке конструкторов эти картерные газы подаются по специальному каналу в ГБЦ, откуда обычной полой трубкой подаются на впуск. И вместе с этими газами в карбюратор летит масло, эмульсия, конденсат и прочие прелести.
Так как, такая система довольно быстро засерает карбюратор. Решая проблему, эту трубку просто снимают, и спускают шланг поближе к дороге. Такая система хороша своей простотой, но не экологична, не эстетична, не экономична.
Закрыть этот контур все-таки хочется, но и постоянно чистить карбюратор желания мало. Выход — установка фильтра картерных газов, который брал бы на себя весь масляный конденсат и прочую дрянь, которая летит из двигателя. И на впуск отправлял бы только недогоревшее топливо, улучшая экономичность.
Решил сделать эту штуковину из подручных средств, и вот что нашел для этого:

ZoomДеталюхи для фильтра
В качестве корпуса я взял ремонтную муфту 110 диаметра, 2 заглушки и штуцера соответствующего размера. Все купил на строительном рынке в сантехническом отделе. По цене — 100-150р на трубы и рублей 200-300 на шланги/штуцеры. Размер впускных/выпускных штуцеров подбирал по размеру аналогичных на двигателе.
Фильтр состоит из двух объемов – в качестве первичного фильтра приспособил обыкновенную пластиковую баночку из-под шоколада, заполнил ее сеткой для мытья посуды и зафиксировал пластиковыми хомутами. Этот элемент будет брать на себя «основной удар».
ZoomПервичный фильтр, накручивается на впускной штуцер
Всякие ништяки, осадившиеся в первичном фильтре в теории будут стекать в поддон основого фильтра, в котором также будет аналогичный наполнитель. Накопившуюся гадость планирую отслеживать с помощью смотрового канала, сделанного из штуцеров и прозрачной трубки ПВХ. Общий вид деталья:
ZoomПо этой картинке легко увидеть общую конструкцию фильтра
Крепить фильтр буду с помощью стандартного крепежа для таких труб:
Zoomкрепеж и фильтр картерных газов в сборе

И вот, наконец-то устанавливаю фильтр в машину!
На скорую руку запихал все шланги в подкапотку, просто поставил фильтр на генератор и поехал на заправку задувать полный баллон газа (чтобы отследить расход)

Сразу стало ясно, что двигатель работает иначе. Не лучше – именно по-другому) Холостые приподнялись и немного потеряли стабильность. Если после движения на солидному газу бросить газ и выжать сцепление – обороты сваливаются до 1200 и мееедленно приходят к обычным 700-800. Если выжать сцепу после движения накатом – обороты проваливаются сразу на свой обычный уровень. И это логично – в первом случае в фильтре и в картере накоплены горючие газы, которые постепенно поступают во впуск и поднимают холостые. В целом, в течение дня обороты могут быть то чуть ниже нормы (не критично), то чуть выше. Улучшилась реакция двигателя на нагрузку (генератор) – раньше при включении фар, музыки и печки обороты сильно проседали чуть ли не до 500-600, с фильтром падение есть, но далеко не такое сильное.
Вечером следующего дня с замиранием сердца отправился на заправку. Вот она главная развязка: упадет ли расход газа? Я проехал 230 км и со старым расходом мне до полного баллона нужно было бы задуть на 600-650р. Посчитал я все это дело, и с этими числами в голове уставился на счетчик на заправке… 450! 450 рублей до полного баллона, проехав 230км! Последующие заправки подтвердили: расход действительно снизился на 20-25%.
Запах, кстати, почти исчез (остался только с кормы, где выхлоп). А раньше была такая проблема при движении с открытыми окнами – иногда задувало.
Теперь о том, как ведет себя фильтр.
Главной неожиданностью стало огромное количество конденсата. За 300км реально может набраться стакан воды. Во многом эта проблема из-за состояния моей поршневой, на другом двигателе эта проблема может стоять не так остро. + я катаюсь на газу, может на бензине конденсата меньше (не знаю, не проверял)

ZoomФильтр после 500км
Как видно на фото, количество «ништяков» в фильтре приемлимое. Конденсат я неоднократно сливал, но сливается только вода, эмульсия остается. Если она будет накапливаться такими темпами, думаю, фильтр нужно будет чистить при каждой замене масла (7000км), что мне кажется нормальным.
Смотровая система работает хорошо, по ней можно отследить уровень скопившегося конденсата. За полторы недели и 800км материал не помутнел, пока все видно.
Zoomсмотровые окошки пока справляются
А вот первый вариант установки фильтра на автомобиль.
Zoomвариант установки на авто
Он располагается на уровне фары, и примерно на 10см ниже патрубка сапуна двигателя. Проехав 500км, пришлось признать, что такая конфигурация фильтра немного не справляется со своими обязанностями.
ZoomВпуск после 500км с фильтром картерных газов
Небольшой налет появился на ответной части крышки кастрюли, и зона в пару сантиметров от входа патрубка тоже в налете. + туда залетает вода.

Есть несколько вариантов решить эту проблему. Первый – опустить фильтр максимально низко. Сейчас, когда трубки почти горизонтальны, потоком газов беспрепятственно несет всякую гадость по исходящему из фильтра патрубку во впуск. Когда трубка будет идти вверх, нам на поможет самотек:) Конденсат и эмульсия с большим желанием будут стремиться вернуться в фильтр.
Переустановил фильтр максимально низко и для удобного слива конденсата врезал в нижнюю крышку кран. Сливаю ежедневно в конце рабочего дня.

Zoomвторой вариант установки фильтра. Более удачный
Стало гораздо чище! С опущенным фильтром проехал 200км, и пока лишь появился небольшой налет эмульсии на верхней крышке кастрюли. Низ чистый. Возможно, это остатки, которые выдуваются с трубок, которые я не мыл:) Проеду 500км – посмотрю на состояние кастрюли. Если и этого окажется недостаточным – установлю вторую ступень, аналогичную этому фильтру, но из трубы 50го диаметра. В БЖ буду сообщать о поведении фильтра и машины.
Вот такая доработка!:)
Подводим итоги:
Этот фильтр хорошо поможет двигателям с убитой поршневой, которым по каким-то причинам приходится работать. Он позволяет снизить расход топлива и уменьшить запах выхлопа, так как мы направляем недогоревшую топливно-воздушную смесь, просочившуюся в зазоры поршневой системы, обратно во впуск.
Будет ли полезна такая система на полностью исправных двигателях? Я думаю, что хуже не будет, но если упустить уровень конденсата – может стать гораздо хуже, чем было до установки (если конденсатом закупорит фильтр может выдавить сальники:) В любом случае, решать вам!
Спасибо за внимание и хороших вам дорог! 2 y Tags: ваз, фильтр картерных газов, маслоуловитель Like 467 Share:

Добавить комментарий

Закрыть меню