Не заводится ВАЗ 21099

Заводится и глохнет! ваз 21099

  • Войти
  • Регистрация

Автор f1print, Окт 23 2007 04:37

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

Сообщений в теме: 18

#1 f1print

f1print

    Новичок

  • Users
  • 15 сообщений
  • Марка авто:99
  • Откуда:спб

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 04:37

Начался странный период…. машина 21099 карбюратор
надавно мучался с датчиком хола… теперь новое проклятье
может кто встречал или знает что же это!
и так….
машина заводится и тут же глохнет… я думал что это либо карбюр либо датчик холостого хода…. но если вытащить подсос и завести машину… она почти нормально работает!!! но работает только на 3 тыщях оборотах, чтоить чутка сбавить до 2-2.5 тыщь все сразу глохнет!!!!!
мало того! на любом кол-ве оборотов при заведеной машине если жать на газ… но тут же глохнет! буть то 1 2 а то 3 тищи оборотов! глохнет сразу!
в карбюраторах я не большой спец но чистил уже не раз! и воздухом продувал и спец жтдкостью чистил…. но чистил только верхний горшок карбюратора… жиглеры соответственно….
но все тщетно все так же без изменений!
Вот и хочу узнать может кто встречал такое или знает хоть куда полезть что почистить!!! спасибо!

  • Наверх

#2 Денис22

Денис22

    Продвинутый

  • Users
  • 138 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ-21093i
  • Откуда:Барнаул

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 05:20

Советую замерить уровень топлива в поплавковой камере

  • Наверх

#3 f1print

f1print

    Новичок

  • Users
  • 15 сообщений
  • Марка авто:99
  • Откуда:спб

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 05:52

Советую замерить уровень топлива в поплавковой камере

я честно говоря незнаю как это сделать… и для чего это нужно! если можно то подрробней! спасибо!

  • Наверх

#4 sc789

sc789

    Продвинутый

  • Users
  • 111 сообщений
  • Марка авто:2110 i 1.5 8 valve
  • Откуда:MOSCKOW (ВОСТОК)

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 06:04

я честно говоря незнаю как это сделать… и для чего это нужно! если можно то подрробней! спасибо!

Мне кажеться это что-то с поступление бензина, проверь регулятор давления топлива если у тебя такой есть, а также сними бензонасос и посмотри не засралась ли там сеточка!!!!Поменяй топливный фильтр, сеточка стоит рублей 50 и фильтр 300 рублей, если не поможет то непомешает их сменить, новый регулятор давления стоит 300 р.

  • Наверх

#5 Сергей

Сергей

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
  • Марка авто:Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
  • Откуда:Медведково

Просмотр Гаража

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 06:09

я честно говоря незнаю как это сделать… и для чего это нужно! если можно то подрробней! спасибо!

Это тебе лучше книжку глянуть, так слжно обьяснить.
Мне вообще кажеться, что по мимо поплавка, ускорительный насос накрылся, эта маленька мембранка в карбюраторе.

  • Наверх

#6 f1print

f1print

    Новичок

  • Users
  • 15 сообщений
  • Марка авто:99
  • Откуда:спб

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 06:46

Это тебе лучше книжку глянуть, так слжно обьяснить.
Мне вообще кажеться, что по мимо поплавка, ускорительный насос накрылся, эта маленька мембранка в карбюраторе.

я понял что ничего не понял а может подскажешь где это можно почитать… может электронную книжку какую подскажешь ?
и есть ли такая запчасть на заменц ? или только новый покупать карбюр….
да еще интересный факт может поможет при составлении моего диагноза: когда жмешь на газ машина не просто глохнет а еще такое ощущение что газа просто нет… как бы он не дается педалька мягкая… почти как без пружинки газа (но она новая стоит) Спасибо!

я понял что ничего не понял а может подскажешь где это можно почитать… может электронную книжку какую подскажешь ?
и есть ли такая запчасть на заменц ? или только новый покупать карбюр….
да еще интересный факт может поможет при составлении моего диагноза: когда жмешь на газ машина не просто глохнет а еще такое ощущение что газа просто нет… как бы он не дается педалька мягкая… почти как без пружинки газа (но она новая стоит) Спасибо!

так и чтоже все же там с поплавком…….

  • Наверх

#7 Bach

Bach

    Военный автотурист

  • VIP Member
  • 3 306 сообщений
  • Марка авто:Renault Fluens 2.0 CVT
  • Откуда:Капустин Яр

Просмотр Гаража

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 07:02

ИМХО наиболее возможны 2 причины:
1. Западает игла — это болезнь солексов. Лечится ударом свечнова ключа сверху по карбу (для этого воздухан сымается) и последующим мытьём карба. Попробуй насосом вручную бенз качнуть. Если не качается (там по фильтру и усилию определить мона) а после удара бенз начал поступатбь, то точно игла Тада заводи и едь мыть карб (ну если сам не шаришь, то в одиночку в карб не лезь) мой карб.
2. система ЭПХХ — не правильно работает электромагнитный клапан, или его жиклёр забит. Забитость жиклёра определяется визуально после выкручивания клапана. Неисправны клапан или ЭПХХ ведут себя так: при перегазовке, когда обороты падают, машина глохнет, без разници в движении или нет. Когда на моей ЭПХХ мозг начала мне трахать я её отрубил нафиг: Сломал иголку клапана. Тока после этого карб перестраивать надо будет.

  • Наверх

#8 f1print

f1print

    Новичок

  • Users
  • 15 сообщений
  • Марка авто:99
  • Откуда:спб

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 07:14

ИМХО наиболее возможны 2 причины:
1. Западает игла — это болезнь солексов. Лечится ударом свечнова ключа сверху по карбу (для этого воздухан сымается) и последующим мытьём карба. Попробуй насосом вручную бенз качнуть. Если не качается (там по фильтру и усилию определить мона) а после удара бенз начал поступатбь, то точно игла Тада заводи и едь мыть карб (ну если сам не шаришь, то в одиночку в карб не лезь) мой карб.
2. система ЭПХХ — не правильно работает электромагнитный клапан, или его жиклёр забит. Забитость жиклёра определяется визуально после выкручивания клапана. Неисправны клапан или ЭПХХ ведут себя так: при перегазовке, когда обороты падают, машина глохнет, без разници в движении или нет. Когда на моей ЭПХХ мозг начала мне трахать я её отрубил нафиг: Сломал иголку клапана. Тока после этого карб перестраивать надо будет.

что касается чистки я понял! что надо ехать но увы мне не доехать!
а что если заменить эл. клапан… может и поможет….
что касается чистки то чистил только верхнюю часть карбюратора дальше не лез…

  • Наверх

#9 Bach

Bach

    Военный автотурист

  • VIP Member
  • 3 306 сообщений
  • Марка авто:Renault Fluens 2.0 CVT
  • Откуда:Капустин Яр

Просмотр Гаража

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 07:59

что касается чистки я понял! что надо ехать но увы мне не доехать!
а что если заменить эл. клапан… может и поможет….
что касается чистки то чистил только верхнюю часть карбюратора дальше не лез…

постучи по карбу свечным ключём. Если дело в игле — доедешь 100%, главное сам не глуши после ударов. Постучи и бенза накачай. Если заведётся и не заглохнет — едь к карбюраторщикам. Главное не глуши машину.
Электромагнитный клапан можно менять. Стоит скока он я не помню. Но вот незадача выйдет: У каждого клапана свой жиклёр. Причина отказа скорее всего не в клапане, а в электронном блоке ЭПХХ. Я сделал так бы: Выкрутил бы клапан, стянул бы с него жиклёр (просто снимается), и обломал бы иголку на клапане(она скорее всего пластиковая). Ну а дальще покупать блок ЭПХХ и клапан, либо забить вообще на ЭПХХ и ездить с такой самопальной заглушкой.

  • Наверх

#10 f1print

f1print

    Новичок

  • Users
  • 15 сообщений
  • Марка авто:99
  • Откуда:спб

Отправлено 23 Октябрь 2007 — 08:44

постучи по карбу свечным ключём. Если дело в игле — доедешь 100%, главное сам не глуши после ударов. Постучи и бенза накачай. Если заведётся и не заглохнет — едь к карбюраторщикам. Главное не глуши машину.
Электромагнитный клапан можно менять. Стоит скока он я не помню. Но вот незадача выйдет: У каждого клапана свой жиклёр. Причина отказа скорее всего не в клапане, а в электронном блоке ЭПХХ. Я сделал так бы: Выкрутил бы клапан, стянул бы с него жиклёр (просто снимается), и обломал бы иголку на клапане(она скорее всего пластиковая). Ну а дальще покупать блок ЭПХХ и клапан, либо забить вообще на ЭПХХ и ездить с такой самопальной заглушкой.

спасибо за советы…. теперь уточним все ли я понял еще в этом вопросе но думаю скоро вырасту!
что такое ЭПХХ ???
что касается клапана то на скок я понял там такой маленький жиглерчик на носике его да ? его снять точно не пробелма не раз делал и ломать в нем иголку на скок сильно понятия у всех то разные… ….. суть понял…. завтра буду пытаться.. и к карбюраторщикам спасибо!

  • Наверх

#11 Сергей

Сергей

  • VIP Member
  • 27 775 сообщений
  • Марка авто:Ford Kuga 2, Чернинькай 🙂
  • Откуда:Медведково

Просмотр Гаража

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 06:56

я понял что ничего не понял а может подскажешь где это можно почитать… может электронную книжку какую подскажешь ?
и есть ли такая запчасть на заменц ? или только новый покупать карбюр….

Про карб незнаю 🙁 Тока в магазине не с картинками, а с фотками ищи.

да еще интересный факт может поможет при составлении моего диагноза: когда жмешь на газ машина не просто глохнет а еще такое ощущение что газа просто нет… как бы он не дается педалька мягкая… почти как без пружинки газа (но она новая стоит) Спасибо!
так и чтоже все же там с поплавком…….

Короче, сними крышку фильтра, там будут две заслонки в карбе. Подергай трос газа, посмотри как заслонки открываются/закрываются.
Если все заслонки работают как нада, то или игла или перелив. Да и вообще, когда снимишь корпус с фильтром, посмотри, что б ниче нигде нетекло.

  • Наверх

#12 f1print

f1print

    Новичок

  • Users
  • 15 сообщений
  • Марка авто:99
  • Откуда:спб

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 08:01

Про карб незнаю 🙁 Тока в магазине не с картинками, а с фотками ищи.
Короче, сними крышку фильтра, там будут две заслонки в карбе. Подергай трос газа, посмотри как заслонки открываются/закрываются.
Если все заслонки работают как нада, то или игла или перелив. Да и вообще, когда снимишь корпус с фильтром, посмотри, что б ниче нигде нетекло.

всем спасибо побежал в магаз и вечером напишу в чем же было дело и как мой успех спасибо!

  • Наверх

#13 rock14

rock14

    Продвинутый

  • VIP Member
  • 482 сообщений
  • Марка авто:ваз 2112, раньше 2109
  • Откуда:ульяновск

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 08:37

Клапан ЭПХХ ломать не нужно, лучше настрой все нормально. Уровень топлива проверь так накачай насосом топлива или дай поработать на холостом ходе (у тебя это не получиться), насосом сними верхнюю часть карба и штангельцирулем или бумажкой замерь уровень топлива от верхней кромки карба должен быть 22-23 мм если много или мало надо гнуть поплавки догадайся сам в какую сторону. Скорее всего у тебя хх после промывки накрылся, возьми до заводки подкрути винт пластмассовый черный сзади по часовой стрелке т.е. на себе оборотов 10 сделай и посмотри получиться ли машинку на хх поставить если так то вот тебе и причина!!! Регулируй хх !!! Можешь сам а так ежай к карбюраторщикам они тебе все помоют и настроют у нас все удовольствие не так дорого стоит у нас к примеру 300 рублей работа и запчасти пришлость у них купить, при покупке оказалось что машинка жрет 15 литров на 100 ужас Теперь все сам делаю по мурзилке разобрался нефиг кормить их лоботрясов которые за замену свечи берут 50 рублей!!!

  • Наверх

#14 rock14

rock14

    Продвинутый

  • VIP Member
  • 482 сообщений
  • Марка авто:ваз 2112, раньше 2109
  • Откуда:ульяновск

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 08:55

Жиклер ЭПХХ Проверь он отвечает за подачу топлива в момент перехода на хх , сними его и посмотри на свет в отверстие если оно загажено то чистий но не проволокой лучше леской!!!

  • Наверх

#15 Максимус

Максимус

    Новичок

  • Users
  • 38 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ-21099
  • Откуда:г. Нижний Новгород

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 09:05

постучи по карбу свечным ключём. Если дело в игле — доедешь 100%, главное сам не глуши после ударов. Постучи и бенза накачай. Если заведётся и не заглохнет — едь к карбюраторщикам. Главное не глуши машину.
Электромагнитный клапан можно менять. Стоит скока он я не помню. Но вот незадача выйдет: У каждого клапана свой жиклёр. Причина отказа скорее всего не в клапане, а в электронном блоке ЭПХХ. Я сделал так бы: Выкрутил бы клапан, стянул бы с него жиклёр (просто снимается), и обломал бы иголку на клапане(она скорее всего пластиковая). Ну а дальще покупать блок ЭПХХ и клапан, либо забить вообще на ЭПХХ и ездить с такой самопальной заглушкой.

______________________________________
Вопрос в тему: а как перенастраивать карб после искусственной поломки иглы клапана ХХ? Мне не раз ее ломали при ТО карбюратора (к тем мастерам я уже ни ногой), машина после этого дергается в самом начале разгона, что не очень приятно… Приходилось потом покупать новый клапан ХХ и настраивать всё заново, ибо это дёрганье достаёт…
Как и что надо перенастраивать для равномерного разгона? И вообще, что даёт поломка иглы?

  • Наверх

#16 rock14

rock14

    Продвинутый

  • VIP Member
  • 482 сообщений
  • Марка авто:ваз 2112, раньше 2109
  • Откуда:ульяновск

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 10:07

когда обламывают иглу топливо ручьем льется в движок из канала хх = дополнительный расход топлива 1-2 л на сотню считай, причем неучтенного при приготовке смеси карбюратором = неоптимальный состав = смеси богатой постоянно. ну если ты богатый то ломай его для экономии топлива придумали при переходе с хх на работу на повышенных оборотах

  • Наверх

#17 Максимус

Максимус

    Новичок

  • Users
  • 38 сообщений
  • Марка авто:ВАЗ-21099
  • Откуда:г. Нижний Новгород

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 12:50

когда обламывают иглу топливо ручьем льется в движок из канала хх = дополнительный расход топлива 1-2 л на сотню считай, причем неучтенного при приготовке смеси карбюратором = неоптимальный состав = смеси богатой постоянно. ну если ты богатый то ломай его для экономии топлива придумали при переходе с хх на работу на повышенных оборотах

___________________________________________
это понятно… а также если обмотка клапана вышла из строя и клапан не функционирует — тоже ломают… чтоб доехать до ближайшего магаза и купить новый… обо всём этом пишут в книгах по ремонту… но вот зачем её (иглу) ломают у «живого» клапана на СТО по настройке карбюратора всем подряд, приехавшим на эту самую настройку? я думал, что в этом есть какой-то сакральный смысл…

  • Наверх

#18 rock14

rock14

    Продвинутый

  • VIP Member
  • 482 сообщений
  • Марка авто:ваз 2112, раньше 2109
  • Откуда:ульяновск

Отправлено 24 Октябрь 2007 — 02:03

а про богатую смесь тебе не понятно, ты даже не заметишь движок ровнее работает,скрыть дефекты настройки можно наверно, клиент доволен все ок!!! чтобы не заморачиваться с настройками его чистить надо, у меня часто засоряется 🙁 приходится на подсосе ехать а то глохнет, и чистить, как увидишь что хх плавает или глохнет так скорей все это он!!! вот и устраняют подобные поломки типа, пусть льется, влияние его велико, еще его обламывают кто любит погонять т.е. обороты на х.х. побольше поставить все это на расходе сказывается!!!

  • Наверх

ВАЗ 21099 карбюраторная 1.5 л.- не заводится

  • ukman
  • 11.04.2005, 01:29
  • Просмотров: 142

Вчера все было хорошо, сегодня вдруг не завелась с утра. Такого никогда еще не было. Сначала не было детонации вообще. Проверил свечи- искра есть, после проверки свечей, вроде появилась детонация в одном цилиндре. Ремень ГРМ в порядке, бензина полбака, бензонасос в норме, трамблер на месте, бегунок закреплен нормально, стартер нормально крутит. Просто мистика какая-то 🙁 Обсуждение закрыто модератором Mulder 11.04.2005, 01:43 # машина не заводится потому, что: 1) не чем поджигать
2) нечего поджигать
вариан 1 подробно был рассмотрен в факе. Как найти искру на карбовой тачке знают даже пешеходы… 🙂
Во втором случае — пара советов.
подкачай бензин на бензонасосе, открой крышку карба, и "нажми на газ". В это время смотри внутрь карба на предмет — льется ли бензин из трубочек ускорительного насоса.
Если бензин есть, и искра тоже есть, то садимся в авто, убираем подсос, нажимаем газ в пол, и крутитм стартером. Машина должна завестись. Путь не с первого раза, но завестись должна.
в противном случае просто там всё сбито. Зажигание, метки ремня ГРМ, перепутаны ВВ провода, метеорит в карбе и т.д. Отчего это могло произойти — я ХЗ. Смотреть надо.
Буквально на днях была машина с симптоомом "не заводится"…
Искра есть, бензин В БАКЕ тоже есть, бензонасос "качает"… Не заводится.
В результате оказалось — искра есть, бензин тоже есть, но именно в бензобаке! Насос качает, но качает воздух! 🙂
просто напросто была пробита топлевная магистраль.
Вот так. ukman 11.04.2005, 01:47 # Re:машина не заводится потому, что: Да вот и я понимаю, что ДАЛЖНА завестись. Свечи вытаскиваю- все влажные от бензина, искра есть, как только не пытался и газом и подсосом и без газа и без подсоса и свечи прокаливал…
Может метеорит не заметил 🙂 sheff97 11.04.2005, 01:34 # Подачу топлива проверял? Мож игла залипла? ukman 11.04.2005, 01:38 # Re:Подачу топлива проверял? Мож игла залипла? Честно говоря в карбюратор пока не лазил (просто не было опыта), но когда свечи вытащил, то при попытке старта из двигла явно прет бензином, так что скорей всего топливо идет. sheff97 11.04.2005, 01:39 # ну вообщем первым дело sheff97 11.04.2005, 01:40 # ссори нетуда нажал. Первым делом, открываем кастрюлю, нажимаем газ. Смотри впрыск бянзина есть или нет. Если есть, проверяем искру на свечах. Ну не бывает фантастики:) Либо нет искры, либо бянзина:)<BR> ukman 11.04.2005, 01:44 # Кстати- в Питере сегодня не воздух, а водная пыль… …что из-за этого может быть?
Завтра с утра попробую проверить подачу топлива повнимательнее.

Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха 20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Порядок работ

1. Откройте капот.
2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.
3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.
4. Внимательно осмотрите двигатель и Отсек двигателя. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.
5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. 6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль. Совет Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.
7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. 8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает Зажигание;
— не работает Топливная система.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Порядок работ

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает Зажигание;
— не работает Топливная система.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера: 1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле. 2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумулятор, ослаблены контактные соединения в цепи стартера. 3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумулятор, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках. 4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера. 5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! 6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумулятора с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная Зажигание высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите Рычаг КПП в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”). Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

Порядок работ

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. Совет При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (смотрите пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.
2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “ Б” катушки, а другой к “массе”. Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?) Да: смотрите п. 5
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму » Б» катушки зажигания и клемму » » аккумулятора. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “ ” аккумулятора.
Внимание Если при подключении к клемме » » аккумулятора будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.
5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.
Внимание Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между наконечником провода и «массой», это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.
Есть искра между электродами свечи? Да: смотрите п. 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.
7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? Нет: смотрите п. 9
8. Замените крышку.
9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”. Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.
Внимание Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.
Есть сомнения? Замените ротор. Совет Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал? Нет: смотрите п. 12
11. Счастливого пути!
12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Искра есть? Нет: смотрите п. 14
13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.
14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Инструменты
  • отвертки — шлицевая и крестовая
  • гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”
  • пустая пластиковая бутылка
  • компрессор или воздушный насос
  • тряпка

Внимание При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

Порядок работ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.
2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: смотрите п. 4
3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль «газа», включайте стартер и пускайте двигатель.
4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.
5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: смотрите п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль «газа», включайте стартер и пускайте двигатель.
7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.
8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: смотрите п. 10
9. Ключом на «13» отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.
Внимание Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!
Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

Не заводится ВАЗ 21099 с карбюратором: частые причины

Главная » Двигатель » Не заводится ВАЗ 21099 с карбюратором: частые причины
В такой неприятной ситуации, когда не заводится ВАЗ 21099 с карбюратором, важно знать, что делать, чтобы все-таки запустить двигатель. Есть много причин, по которым автомобиль не будет заводиться, большинство из таких причин можно устранить на месте, за несколько минут. Особенно на карбюраторном моторе.
Не заводится ВАЗ 21099 с карбюратором, чаще всего, из-за проблем с этим самым карбюратором. Вообще, проблемы с карбюраторами являются очень распространенными среди всех автовладельцев. Время от времени карбюратор требует регулировки и чистки. Если ему не уделять должного внимания, хотя бы, раз в несколько лет, то проблемы с запуском будут неизбежны.
Частые причины того, что двигатель не заводится

  • Залило свечи. Может быть такое, что при первой попытке запуска залило свечи, и все последующие попытки запустить двигатель тоже будут неудачными. Свечи зажигания, обычно, заливает из-за того, что карбюратор плохо настроен или забились жиклеры. В общем, немного недожав педаль газа при запуске или же немного пережав эту педаль, свечи может залить. Симптомы: двигатель крутит, но не «схватывает», или время от времени схватывает, но не заводится. Решение проблемы: Заменить все свечи зажигания. Можно также выкрутить залитые свечи и тряпочкой протереть электроды. После замены или чистки свечей можно повторить попытку запуска. С большой вероятностью двигатель заведется;
  • Засорились жиклеры. Если карбюратор давно не промывался, в нем может накапливаться грязь, и эта грязь может забить жиклеры. Симптомы такие же, как и при залитых свечах. В такой ситуации, карбюратор требует демонтажа и чистки. Но в полевых условиях можно попытаться его продуть при помощи насоса для подкачки колес. Делается это так: с шланги насоса снимается наконечник и отсоединяется трубка от бензонасоса (которая идет к карбюратору), сравнивается диаметр обеих шлангов и делается вывод, что лучше, подсоединить шланг насоса к карбюратору или шланг карбюратора к насосу. Когда насос подсоединен к карбюратору, нужно несколько раз резко качнуть воздух в карбюратор. Часто такие манипуляции помогают запустить двигатель;
  • Плохой контакт клемм на стартере или аккумуляторе.Если клеммы на стартере сидят на своем месте не плотно, то рано или поздно они слетят. Если дело в клеммах, то нужно снять их и поставить заново. Это поможет запустить двигатель. В свободное время клеммы следует заменить.

Более редкие причины отказа от запуска

  • Вышел из строя бензонасос. Бензонасос нередко подводит в самые неподходящие моменты. Многие убирают механический бензонасос и вместо него устанавливают топливный насос низкого давления. Проверить бензонасос можно так: снять с насоса шланг, который идет к карбюратору, подставить емкость для бензина и нажимать на лапку насоса. С первых нажатий должен литься бензин. Если бензин идет слабо или вообще не идет – насос нуждается в замене;
  • Плохой контакт бегунка в трамблере.На контактах бегунка и распределительной крышке трамблера может образоваться нагар, который мешает прохождению искры. При такой проблеме двигатель может немного схватывать, но не заводится, а может и вовсе, не подавать признаков работоспособности. Решение проблемы: снять крышку трамблера и мелкой наждачкой почистить все контакты;
  • Вышла из строя катушка зажигания. Работоспособность катушки проверяется следующим образом: из трамблера вытаскивается центральный провод. Затем этот провод, держа в изолированных плоскогубцах, подносится на короткое расстояние к двигателю. Помощник крутит в этом время стартером. Если искра пробивает на двигатель – катушка рабочая. Если не пробивает, то катушка вышла из строя;
  • Выход из строя реле стартера.Реле стартера находится под капотом, крепится на моторном щите, в районе корпуса воздушного фильтра. Перед началом работы стартера реле должно щелкнуть. Если щелчка нет, то с большой вероятностью реле вышло из строя.

Недостаточное внимание к требованиям по эксплуатации
Еще автомобиль может иметь проблемы с запуском, потому что ему не уделяют должного внимания. Имеется ввиду халатное отношение к техническому обслуживанию и несвоевременная замена или ремонт узлов и деталей. Среди таких причин можно выделить следующие:

  • Забитый топливный фильтр;
  • Забитый воздушный фильтр;
  • Забитая топливная магистраль;
  • Изношенные высоковольтные провода;
  • Несовпадение фаз газораспределения;
  • Сломались или залегли компрессионные кольца;
  • Обрыв ремня ГРМ;
  • Полный отказ от работы бендикса стартера;
  • Изношенные контакты в трамблере.

Как видно, причин того, что мотор не запускается много. ВАЗовские автомобили 9-го семейства зарекомендовали себя как надежные, потому проблема в том, что не заводится ВАЗ 21099 с карбюратором, чаще всего кроется в состоянии самого автомобиля. Чтобы не допускать таких проблем, нужно своевременно обслуживать свой автомобиль и, хотя бы минимально, знать принцип работы основных узлов и агрегатов.
E-Mail подписка Популярное Скрыть

Отказывается заводиться машина с карбюратором

Часто читаемые:

Основные неисправности автомобиля
Характерный шум и звуки, признаки неисправности автомашины.
Предложение по взаимовыгодному обмену ссылками с сайтами автомобильной направленности.

— Шум колес автомобиля … — Шум подшипников в машине … — Постукивания в автомобиле … — Визг из-под капота автомашины … — Автомобиль ревет, рычание авто. … — Скрежет, вой коробки передач. … — Скрипы и слабые стуки в автомобиле … — Автомобиль отказывается заводиться … — Официальный сайт ГИБДД МВД РФ … — Как продать автомобиль … — Volkswagen Touareg 2010 года …
«» Неисправности автомобиля «» Отказывается заводиться машина с карбюратором

В среде карбюраторных автомобилей бытуют два типа частых поломок: повреждение мембраны бензонасоса и засорение карбюратора. И хотя карбюраторных машин на дороге сейчас, наверное, уже не встретишь, отдадим дань памяти этим мужественным механизмам и вспомним их ушедшие в прошлое проблемы.

Владельцы карбюраторных машин жили по очень простой схеме, определявшей суть работы двигателя: «Если машина не заводится, значит в ней нечему гореть, или нечем поджечь». Первые и вторые виды поломок различались на холодном моторе предельно просто: выкручивалась одна из свечей и осматривалась. Если она влажная — нет искры, если сухая — нет бензина (на горячем двигателе данный тест не действует).

Варианты с «пропажей искры» даже вспоминать не стану — контактные пары, конденсаторы и папиросная бумага забыты сегодня слишком прочно. Разве что можно упомянуть случай, когда машина заводится с пол-оборота, но стоит выключить стартер, как тут же глохнет. Снова заводишь — заводится, отпускаешь стартер — глохнет.

Такое случается даже с инжекторными машинами, ибо проблема таится в обрыве вариатора, все еще сохранившегося во многих системах зажигания.

Вариатор — это мощное сопротивление, представляющее собой вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора — трудиться не желает.

Если вы знаете, где находится вариатор в вашей машине, то можете либо разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, либо просто замкнуть вариатор накоротко. Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое против номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы! Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку. К сожалению, на многих импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако при описанных выше признаках неисправности поломка таится только в нем, родимом.

Ныне многие машины вообще не имеют оной детали, ибо в момент заводки напряжение на катушке (или катушках) повышает электроника. Но в этом случае вам и знать о подобной поломке совершенно незачем.

Вспомним лучше, как сражаются с поломками на ретромобилях и прочих карбюраторных. Не из любви к истории, а потому, что карбюраторы продолжают использоваться на простенькой технике вроде лодочных моторов, скутеров, квадрациклов и иных забавных устройств, зачастую предназначенных именно для того, чтобы увезти вас подальше от дорог и цивилизации. А значит, знание устройства подобной техники может вам ой как сильно пригодиться!

Итак, если карбюраторный двигатель заглох, попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор (или проверьте, течет ли оно из установленного сверху бака). Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На автомобильном бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им вверх-вниз. Если вы почувствуете упругое сопротивление — насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного.

На большинстве карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Правда, к сожалению, в последнее время стали попадаться и карбюраторы без окошек. Видимо, данная система питания двигателей внутреннего сгорания окончательно вырождается.

Если насос не качает — не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал ключом за гайку на четверть оборота (или немного толкните машину вперед или назад на включенной прямой передаче) и повторите попытку.

Все равно не качает? Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте.

Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть? Это означает, что либо отказал электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки.

Если же трубку удается не только продуть, но и услышать булькание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь — нет ли постороннего свиста? Возможно, топливная трубка повреждена, и насос вместо бензина подсасывает воздух.

Все в порядке, но насос все равно не качает? Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, «пшикает»? Если нет — в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте. Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и, если не лень, заменить мембрану можно самому. В полевых условиях вместо штатной мембраны можно запихнуть сложенный в несколько слоев полиэтилен, кусок кожи или иной эластичный неразмокаемый материал.

Допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится. Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость граммов сто бензина, потом прикрутите куда положено. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу «газа». При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет — неисправен ускорительный насос и карбюратор нуждается в ремонте (в лодочных, мотоциклетных и прочих слабосильных карбюраторах ускорительного насоса нет).

Если же и здесь все в порядке — плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.

Завелся? Это плохо… Значит, проблема действительно в карбюраторе. Разве только на заработавшем двигателе его немного растрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет.

Добавить комментарий

Закрыть меню