Обработка арок автомобиля

Рекомендации специалиста по шумоизоляции колёсных арок

Основной источник шума у движущегося автомобиля – это колесная система. Стук подвесок, шум от шин по дорожному полотну, камешки, которые летят и ударяются о колесные арки. Все это проникает в автомобильный салон и мешает управлению машиной. Что можно сделать, чтобы снизить проникновение шумов? Вариант один – шумоизоляция колесных арок.

Чтобы добиться эффекта максимально приближенному к стопроцентному, необходимо для шумоизоляции колесных арок использовать вибродемпферный звукоизоляционный материал с максимальным КМП (коэффициент механических потерь). Поэтому совет тем, кто пытается сделать шумоизоляцию своими руками, обязательно проконсультируйтесь со специалистом относительно приобретаемого вами материала. Мы же со своей стороны рекомендуем шумоизоляцию «Бимаст Бомб», как одну из самых эффективных. Во всяком случае, отзывы о ней только положительные.

Но придется учитывать и тот момент, что одной вибродемпферной шумоизоляцией на колесных арках не обойтись. Поэтому стоит провести своими руками процесс изоляции в два слоя, то есть, поверх вибродемферного материала уложить и звукоизолятор.

Способы шумоизоляции колесных арок

В настоящее время существует две основные технологии: наружная и внутренняя. Рассмотрим их по отдельности.

Внутренняя шумоизоляция колесных арок

Это не самый простой процесс, потому что проводится он со стороны моторного отсека. Для этого поверхность колесных арок очищается, обезжиривается и покрывается вибродемпфером. Обратите внимание, что покрытие должно быть приближенным к 100%. Никаких 70% или 80%. После чего на вибродемпфер необходимо наклеить второй слой – звукопоглощающий.

Внешняя

Шумоизоляция колёсных арок снаружи

Этот вариант мастерами используется чаще всего. Он удобен в исполнении и не требует наличия каких-то сложных инструментов. Давайте рассмотрим алгоритм производства работ на таком примере, как шумоизоляция передних арок своими руками:

  1. Снимается колесо.
  2. Снимается локер, конечно, если он стоит на автомобиле.
  3. Удаляется заводская шумоизоляция арок колес.
  4. Удаляется заводское антикоррозионное покрытие.
  5. Поверхность колесных арок обезжиривается (здесь можно применить уайт-спирит).
  6. Наклеивается на всю площадь вибродемпфер.
  7. Проклеивается сплен фольгированный. Но это по желанию.

Снимается колесо Удаляется заводская шумоизоляция Обрабатываются арки колёс

Важно. Если уж было принято решение использовать сплен, как дополнительная шумоизоляция, то рекомендуется брать для этих целей материал толщиною не меньше 8 мм.

И еще один немаловажный момент, касающийся появления на арках коррозии. Участки, которые остались свободными от шумоизоляции, необходимо обработать антикоррозийным составом. Чаще всего выбирается мастика на резиновой основе.

Эффективность звукоизоляции снаружи

Весь этот шумоизоляционный пирог, нанесенный своими руками снаружи на колесную арку, не выдержит нагрузок. Особенно это касается влажности, которая от колес летит на арки. Незащищенная звукоизоляция быстро отклеится, так что придется ее еще раз проводить.

Шумоизоляция колёсных арок локером

Но и это еще не все. Эффективная шумоизоляция колесных арок снаружи – это не только наклейка вибродемпфера на поверхности самих колесных арок. Необходимо усилить конструкцию, установив на обратную сторону подкрылок еще один слой вибродемпферной шумоизоляции. Правда, стоит отнестись к данному делу с определенной осторожностью, ведь каждый шумоизоляционный материал что-то да и весит. К чему этот разговор?

Все дело в том, что штатные пистоны, с помощью которых крепятся к аркам локеры, могут вес подкрылок не выдержать. Поэтому мастера дополнительно сажают их на саморезы, изготовленные или из оцинковки, или из нержавейки. При этом крепеж обязательно перед установкой обмакивают в антикоррозийный раствор. И еще один совет – никогда не заклеивайте шумоизоляцией технологические отверстия на подкрылках.

Совет. Если в комплектации вашего автомобиля нет локеров (подкрылок), то стоит их приобрести и установить. Именно они создадут непроходимый барьер влажности, грязи и камешкам.

Альтернатива

Не вся шумоизоляция арок является листовой. В настоящее время производители предлагают различные мастики на резиновой основе, которые прекрасно справляются с проникновением шумов. Для колесных арок это оптимальное решение защиты. Во всяком случае, к этому мнению приходит все больше специалистов. Кстати, такие мастики называют «жидкими подкрылками». Хотя ими обрабатывают не только колесные арки. Но и днище автомобилей.

Мастики можно наносить своими руками кисточками, или используя распылитель. Для этого, как и в первом случае, необходимо арки очистить, обезжирить и нанести мастичную шумоизоляцию в несколько слоев. Каждый слой перед нанесением последующего надо просушить, на что может уйти 2-4 часа. В конечном итоге на колесных арках образуется не очень толстая пленка, но достаточно прочная, которая прекрасно справляется и с жарой, и с холодами.

Но даже она не справится с механическим воздействием грязи, воды и камешков. Поэтому возвращаемся к рекомендации – установить локеры. Как и в предыдущем случае, поверхность подкрылок, которые смотрят к аркам, необходимо обработать шумоизоляцией. В данном случае лучше всего использовать вибропоглощающий листовой материал.

Обобщение

Как видите, шумоизоляция колесных арок – это не единичная технология. Варианты есть, и каждый сам решает, каким воспользоваться. Конечно, учитывается цена используемых материалов, но как показывает практика, к шумоизоляции надо относится со всей серьезностью. Экономить здесь нет никакого смыла. Тем более сам процесс можно провести своими руками, что снизит себестоимость работ. Хотя цена вопроса – это только качество. И еще раз напоминаем – установка подкрылок решит проблему долгосрочной эксплуатации шумоизоляции колесных арок. Так что если на вашем автомобиле их нет, купите обязательно.

Нравится? Посмотрите похожие статьи:

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

на правах рекламы Показано с 1 по 20 из 244

  1. 03.09.2011 12:52 #1 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883

    Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

    И снова здрасти, форумчане 🙂
    Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂
    Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!
    Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело…понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )
    «Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей…если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает…Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
    Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив…100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
    Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов…и физически, и,главное, морально…Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется… Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂

  2. 03.09.2011 12:59 #2 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема… (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )
    Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло…
    Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию…болгарочку с такой вот насадочкой:
    С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:
    Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил…остался голый металл.
    Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:
    Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:
    Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
    Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами…лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд…, если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда…ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:
    Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:
    Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:
    Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена)…
    Последний раз редактировалось СерGонщик; 03.09.2011 в 13:05. Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  3. 03.09.2011 13:01 #3 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Теперь процесс покраски.
    На фото видно угол между боковой и верхней (горизонтальной) частью крыла..
    Решил красить до него, чтобы перехода заметно не было. Дело в том, что у меня крыло через стойку переходит в крышу, так что без перехода покрасить невозможно. Перед покраской надо точно определиться какую часть крыла будем перекрывать лаком. Остальное заклеиваем. Обязательно надо снять весь глянец с крыла (заматовать). Делается это 800-1000 наждачкой на мокрую или же специальной губкой (скотч-брайт называется, очень похожа на губку для мытья посуды, которая 2х сторонняя, на шершавую сторону…можно и её использовать).
    Перед началом покраски крыло оооочень хорошо обезжириваем. Желательно потом ещё протереть липкой салфеткой (продаётся в тематических магазинах 🙂 ), чтобы убрать всякие мелкие завитушечки, барашки и подобное 🙂 Так же желательно спреем воды пройтись в гараже, чтобы прибить пыль и стараться просто так не шататься по гаражу, а только по делу.
    Сначала раскидываю краску на грунт первым слоем, перекрывая его и немного на само крыло. Потом через минуту второй слой и ещё через минуту третий, основной. (промежуточные фото делать не стал, ибо не до эого было — процесс оч волнительный 🙂 )
    Старался особо не попадать на верхнюю часть крыла (горизонтальную). Давление воздуха при покраске должно быть около 4атм. У меня на компрессоре есть манометр с регулировкой. Если у вас такого манометра нет,то советую все таки приобрести, потому что недостаток давления, ровно, как и избыток, ни к чему хорошему не приведёт, имхо. В итоге получилось матовое покрашенное крыло:
    Стоит сказать отдельное спасибо подборщику краски. Подобрал ооосенньна хорошо 🙂 Краска сохнет минут 10-15 при комнатной температуре. После покраски (как и после грунтовки) опять могут повылазить все незаметные ранее косяки. Мне повезло, у меня больше ничего не вылезло,тьфу тьфу 🙂
    Далее покрытие лаком. Я предпочитаю крыть сразу, пока краска ещё не окончательно высохла. Крыло ни в коем случае руками не рогать,иначе придётся опять обезжиривать, а растворитель просто сотрёт краску. Единственное, что я бы рекомендовал сделать — это ещё раз аккуратно пройтись липкой салфеткой.
    Лак лучше развести ещё перед нанесением краски, так как ему надо настояться хотя бы минут 20-30, чтобы вышли пузырьки воздуха.
    Начинаем вскрывать лаком. Первый слой лака кидаем на все крыло. Слой очень тонкий, базовый, так сказать. Блестеть тут ничего не должно. Далее выдержка минуты 2 и кладём уже основной слой. Тут надо быть особо внимательным, ибо лак очень чувствителный к даже малюсеньким песчинкам. Так же не надо лить много лака…потечёт обязательно! Наносится равномерно по всему крылу. Опять-таки желательно попрактиковаться на чем-нить заранее, ибо иначе просто все испортите. Результат покраски в конечном итоге:
    Как видим переход совсем не заметен благодаря хорошо подобранной краске и, может, еще чему-нибудь 🙂
    Как я ни старалася, а немного пыли все-таки попало на лак. Но это не срашно, в принципе. Полировка все исправит, но только через неделю, когда лак окончательно высохнет. Последний раз редактировалось СерGонщик; 03.09.2011 в 13:04. Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  4. 03.09.2011 13:03 #4 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Немного советов:
    -Обязательно! Мойте краскопульт после каждого применения и сразу! Покрасили — вычистили, покрыли лаком — вычистили. Подойдёт 646 растворитель. После работы оставляйте в пульте немного растворителя;
    -Важно хорошо отрегулировать пульт перед покраской. Краска не должна бить узкой струёй, а распыляться широким потоком;
    -На компрессор желательно установить влагоотделитель, ибо в рессивере может образовываться конденсат, который через воздух попадёт на краску. В этом случае вся работа коту под хвост — опять надо зачищать краску, а краска стоит ойёйёй 🙂
    -Как можно лучше вычистить гараж перед покраской от пески и пыли (но комментс);
    -Позаботьтесь о хорошем освещении окрашеваемой поверхности, ибо можно просто не заметить, что где-то деталь не прокрашена;
    -В гараже должно быть довольно тепло и сухо (вытяжка так же приветствуется);
    -Респиратор даже не обсуждается;
    -Не жалейте растворитель (обезжириватель) на обезжиривание;
    -Верьте в себя, и, самое главное, не бойтесь и не паникуйте:) Это всего лишь железо, которое можно обработать снова;
    -Перед покраской машины хорошо бы «набить руку» на чем-нить более дешевом (на том же бампере, как вариант) :);
    -Не торопитесь! Вот что-что, а тут спешка уж точно не нужна;
    -Старайтесь получать удовольстие от процесса, представляя конечный результат…так работать приятнее и продуктивнее 🙂
    Материалы (цены напишу примерные, насколько помню, исключительно для ориентирования):
    Наждачка. Р60 — 2 шт, Р240 — 3 шт, Р800 — 2 шт. — 150 руб;
    Шпаклёвка BodyAlu алюминиевая, 2компонентная — 230 руб;
    Грунтовка InterTroton, акриловая, 2компонентная (понравилась, ибо другой ещё не пользовался 🙂 ) — 400 руб;
    Краска подобранная (около 50 грамм потребовалось) — 600 руб за 100 грамм;
    Лак NOVOL HS (то есть твёрдый) 2компонентный — 900 руб/литр;
    Акриловый растворитель NOVOL — 150 руб;
    Растворитель 646 1л — 120 руб;
    Если примерно считать конкретные расходы, то есть на какую сумму я потратил материалов, то
    Шпаклёвка — 50 руб;
    Грунтовки — 70 руб;
    Краски — 300 руб;
    Лак — 200 руб;
    Наждак — 100 руб;
    Растворитель 646 — 120 руб;
    Итого 900 рублей (+60 руб за электроэнергию 🙂 ) + 2 вечера на ремонт крыла
    Оставшиеся материалы, думаю, в скором времени истрачу тоже 🙂
    Собственно вот моя очередная история и подошла к концу 🙂 Жду критики, вопросов, советов и комментариев.
    Спасибо за внимание 🙂 Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  5. 03.09.2011 13:10 #5 DBuz Адрес: 38rus-Краснодар Сообщений 2,860 Молодец!!! Золотые руки из правильного места:)
  6. 03.09.2011 13:10 #6 Адрес: Абакан Сообщений 36,502 Молодец!!!
    Только в стык зря конечно покрасил, будет отличаться, с переходом лучше было бы.
  7. 03.09.2011 13:15 #7 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Сообщение от Pit72 Молодец!!!
    Только в стык зря конечно покрасил, будет отличаться, с переходом лучше было бы. Имеешь ввиду на угле крыла? Краска совершенно не отличается (на фото видно). Единственное, что отличается, это старый лак на стыке с новым, но это заполируется 🙂 Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  8. 03.09.2011 13:38 #8 Адрес: Россия Сообщений 14,945 Сообщение от СерGонщик Имеешь ввиду на угле крыла? Краска совершенно не отличается (на фото видно). Единственное, что отличается, это старый лак на стыке с новым, но это заполируется 🙂 Биндером надо было сделать переход… А так конечно гут. Грунт то просушил? а то просядет через месяц… SALE! Продам аккаунт!
  9. 03.09.2011 13:41 #9 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Сообщение от serg_wolf Биндером надо было сделать переход… А так конечно гут. Грунт то просушил? а то просядет через месяц… Я сделал биндер как в роликео одном…смешал лак с растворителем примерно 1:1 и покрыл немного. Грунт да, сушил лампой 1,5квтт Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  10. 03.09.2011 13:48 #10 Адрес: Москва Сообщений 22,104 Зачёт. Ссылку сохраню-как раз хотел переднее крыло сам красить.
  11. 03.09.2011 14:18 #11 Адрес: п. Ванино Сообщений 3,020 Молодец, уважаю, читал про покраску дисков тоже зачетно. Лучше пробовать самому во первых дешевле во вторых бесценный опыт! Кста скоко примерно краски нужно на полную покраску легковушки? Жрущий лежим
  12. 03.09.2011 14:30 #12 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Сообщение от Сержинский Молодец, уважаю, читал про покраску дисков тоже зачетно. Лучше пробовать самому во первых дешевле во вторых бесценный опыт! Кста скоко примерно краски нужно на полную покраску легковушки? Думаю литра полтора должно хватить…
    по 150 грамм 2 бампера и 4 двери,, 200 капот, 100 багажник, 250 крыша и стойки, по 100 крылья…ИМХО Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  13. 03.09.2011 14:37 #13 Адрес: п. Ванино Сообщений 3,020 Приятель тож хочет машину перекрасить вот я думаю мож самим замутить. Получается на краску 9 косарей + грунтовка и лак в 15 можно улажиться? Жрущий лежим
  14. 03.09.2011 14:45 #14 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Да. Лака тысячи на 2 + шпакля и с грунтовкой тысяча. Думаю даже поменьше пятнашки Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  15. 03.09.2011 16:11 #15 Адрес: Ярославль — Москва Сообщений 63,426 зачет! В борьбе за счастье люди устают
    и чувствовать его перестают.
  16. 03.09.2011 18:50 #16 Адрес: Новосибирск Сообщений 39,777 Спасибо, более дельной ветки не видел на дроме лет так пять минимум.
  17. 03.09.2011 19:02 #17 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Сообщение от Cl_54 Спасибо, более дельной ветки не видел на дроме лет так пять минимум. Уоу…самое приятное, что можно услышать 🙂 Спасибо 🙂 Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂
  18. 03.09.2011 19:06 #18 Адрес: Россия Сообщений 14,945 Сообщение от Cl_54 Спасибо, более дельной ветки не видел на дроме лет так пять минимум. +1
    ПС. Легус учись! SALE! Продам аккаунт!
  19. 03.09.2011 19:07 #19 Адрес: Россия Сообщений 14,945 Сообщение от СерGонщик Я сделал биндер как в роликео одном…смешал лак с растворителем примерно 1:1 и покрыл немного. Грунт да, сушил лампой 1,5квтт Во молодец. Я тож по ютубу многому научился 😉 SALE! Продам аккаунт!
  20. 03.09.2011 19:15 #20 Адрес: Нижневартовск Сообщений 8,883 Сообщение от serg_wolf Во молодец. Я тож по ютубу многому научился 😉 Хехе :)) Ютуб рулит 🙂 Верю в сверхъестественную силу японских авто
    Impreza WRX STI Spec C 17 inch, синяя сучка 🙂

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим осо­бен­но­сти при­ме­не­ния анти­гра­вий­но­го соста­ва.

Анти­гра­вий­ное покры­тие очень эффек­тив­но при при­ме­не­нии внут­ри колёс­ных арок и на поро­гах кузо­ва. Ино­гда его нано­сят на дру­гие части кузо­ва, к при­ме­ру, ниж­ние части две­рей. Это покры­тие, кото­рое оста­ёт­ся пла­стич­ным после высы­ха­ния.

В его состав вхо­дят син­те­ти­че­ский поли­мер и рези­на, а так­же анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки.

Анти­гра­вий­ное покры­тие нано­сит­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та, под­клю­ча­е­мо­го к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ха, либо бал­лон­чи­ком. Покры­тие полу­ча­ет­ся с круп­ной шаг­ре­нью.

Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 4–7 бар. Не сто­ит пре­вы­шать допу­сти­мое дав­ле­ние, ина­че бал­лон может «взо­рвать­ся». Это не опас­но для здо­ро­вья, но может зама­зать всё вокруг анти­гра­вий­ным соста­вом.

Срок хра­не­ния анти­гра­вий­но­го соста­ва в бал­ло­нах не велик, не боль­ше года. По фак­ту, луч­ше, что­бы анти­гра­вий хра­нил­ся не боль­ше 6 меся­цев. Луч­ше про­ве­рять дату изго­тов­ле­ния это­го про­дук­та при покуп­ке, так как это доста­точ­но важ­но.

Если срок хра­не­ния силь­но пре­вы­шен, то состав внут­ри бал­ло­на пре­вра­ща­ет­ся в труд­но­рас­пы­ля­е­мую мас­су. Более тяжё­лые части­цы осе­да­ют на дно и их прак­ти­че­ски не воз­мож­но пере­ме­шать.

Что даёт антигравийное покрытие?

Нуж­но пони­мать, что раз­ные про­из­во­ди­те­ли дела­ют анти­гра­вий­ные соста­вы раз­но­го каче­ства и раз­но­го соста­ва. Каче­ствен­ные совре­мен­ные соста­вы не содер­жат биту­ма и обла­да­ют сле­ду­ю­щи­ми свой­ства­ми:

  • хоро­шая защи­та от кор­ро­зии
  • стой­кость к неа­грес­сив­ным кис­ло­там и солям
  • высо­кая стой­кость к уда­рам мел­ких кам­ней
  • сни­жа­ет шум
  • сни­жа­ет виб­ра­ции
  • даёт защи­ту от машин­но­го мас­ла, воды и топ­ли­ва

Как подготовить поверхность для нанесения антигравийного состава?

Перед нане­се­ни­ем анти­гра­вий­но­го соста­ва нуж­но про­ма­зать сты­ки и свар­ные швы шов­ным гер­ме­ти­ком

Важ­но пра­виль­но под­го­то­вить поверх­ность перед нане­се­ни­ем анти­гра­вий­но­го покры­тия. Не долж­но оста­вать­ся ржав­чи­ны. Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка, пожа­луй, луч­ший спо­соб от кор­ро­зии, но мож­но, так­же, исполь­зо­вать про­во­лоч­ные насад­ки на дрель и зачист­ные кру­ги на «бол­гар­ку». Более подроб­но може­те про­чи­тать ста­тью “уда­ле­ние ржав­чи­ны с кузо­ва авто­мо­би­ля”. Нуж­но про­мыть, тща­тель­но высу­шить и обез­жи­рить поверх­ность.

Перед рас­пы­ле­ни­ем анти­гра­вия нуж­но кистью про­ма­зать свар­ные швы и сты­ки спе­ци­аль­ным шов­ным гер­ме­ти­ком, а так­же мож­но нане­сти грунт с цин­ком.

Нуж­но закрыть при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти с помо­щью укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты

В слу­чае нане­се­ния на лако­кра­соч­ное покры­тие или акри­ло­вый грунт, мати­ро­вать под анти­гра­вий мож­но шли­фо­валь­ной бума­гой от p240 до p600.

Поверх­но­сти, не под­ле­жа­щие нане­се­нию анти­гра­вия, нуж­но укрыть с помо­щью маляр­ной лен­ты и укрыв­ных мате­ри­а­лов.

В целом, нуж­но под­го­то­вить поверх­ность как под покрас­ку.

Как наносить антигравийное покрытие?

Перед при­ме­не­ни­ем мож­но оку­нуть бал­лон с анти­гра­ви­ем в вед­ро с горя­чей водой и оста­вить на несколь­ко минут. Состав ста­нет более теку­чим и будет луч­ше пере­ме­ши­вать­ся при встря­хи­ва­нии и рас­пы­лять­ся.

Нуж­но встрях­нуть бал­лон перед при­ме­не­ни­ем в тече­ние 3 минут.

Анти­гра­вий­ный состав может нано­сить­ся кистью или вали­ком, но самый луч­ший вари­ант – при помо­щи сжа­то­го воз­ду­ха и спе­ци­аль­но­го писто­ле­та.

На писто­ле­те долж­но быть сопло 4 мм. Нано­сить при дав­ле­нии 4–7 бар.

Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25.

При рас­пы­ле­нии дер­жать на рас­сто­я­нии при­мер­но 20 см.

После исполь­зо­ва­ния пере­вер­нуть бал­лон дном вверх и рас­пы­лять пока не пой­дёт чистый воз­дух.

Сна­ча­ла нано­сить­ся тон­кий слой, потом осталь­ны­ми сло­я­ми созда­ёт­ся нуж­ная струк­ту­ра и плён­ка.

Нано­сит­ся 2–3 слоя. Пере­рыв меж­ду сло­я­ми 2–5 минут. После каж­до­го слоя нуж­но встря­хи­вать бал­лон.

Опти­маль­ная тол­щи­на анти­гра­вий­но­го покры­тия – 1 мм.

Нель­зя рас­пы­лять на эле­мен­ты выхлоп­ной систе­мы и дви­га­те­ля.

Вре­мя высы­ха­ния при 20 гра­ду­сах по Цель­сию: через час – пере­ста­ёт при­ли­пать, через два часа – мож­но покры­вать крас­кой.

После пол­но­го высы­ха­ния неокра­шен­ное анти­гра­вий­ное покры­тие ста­но­вит­ся мато­вым.

Повторение текстуры заводского покрытия

Пред­ва­ри­тель­но мож­но нане­сти анти­гра­вий­ный состав на кар­тон и срав­нить с ори­ги­наль­ной, завод­ской тек­сту­рой.

Раз­лич­ная струк­ту­ра анти­гра­вий­но­го покры­тия может дости­гать­ся за счёт:

  • изме­не­ние рас­сто­я­ния до поверх­но­сти
  • изме­не­ние дав­ле­ния
  • изме­не­ние ско­ро­сти нане­се­ния

Что­бы не было слиш­ком круп­ной шаг­ре­ни, мож­но раз­ба­вить анти­гра­вий­ный состав раз­ба­ви­те­лем.

Нане­се­ние при помо­щи аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка

Перед нане­се­ни­ем и меж­ду сло­я­ми нуж­но тща­тель­но встрях­нуть бал­лон­чик.

Рас­пы­лять нуж­но на рас­сто­я­нии 30–35 см. Это предот­вра­тит появ­ле­ние неже­ла­тель­ных пузы­рей. Учи­ты­вая мень­шую тол­щи­ну покры­тия при рас­пы­ле­нии аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком, нано­сить нуж­но не менее трёх сло­ёв.

После завер­ше­ния рас­пы­ле­ния нуж­но пере­вер­нуть бал­лон­чик дном вверх и рас­пы­лять, пока не пой­дёт чистый воз­дух. Это про­чи­стит сопло бал­лон­чи­ка.

Можно ли окрашивать антигравийное покрытие?

Анти­гра­вий­ное покры­тие, часто, при непра­виль­ном нане­се­нии, полу­ча­ет­ся нерав­но­мер­ным и может иметь поры. Так­же, при нару­ше­нии сро­ка и усло­вий хра­не­ния состав будет невоз­мож­но хоро­шо пере­ме­шать и рас­пы­лять­ся он будет непра­виль­но, остав­ляя поры. Для гаран­тии защи­ты поверх­но­сти от про­ник­но­ве­ния вла­ги, луч­ше покра­сить нане­сён­ное анти­гра­вий­ное покры­тие крас­кой или лаком.

Окра­ши­ва­ние про­длит срок служ­бы анти­гра­вий­но­го покры­тия и при­даст деко­ра­тив­ные свой­ства.

Суще­ству­ют окра­ши­ва­е­мые и неокра­ши­ва­е­мые анти­гра­вий­ные соста­вы.

Совре­мен­ные анти­гра­вий­ные соста­вы содер­жат син­те­ти­че­ские поли­ме­ры и не содер­жат биту­ма, что даёт воз­мож­ность окра­ши­вать их после высы­ха­ния.

Для гаран­тии того, что лако­кра­соч­ное покры­тие будет дер­жать­ся на анти­гра­вий­ном покры­тии, на таре с анти­гра­ви­ем долж­на быть над­пись Overpaintable, озна­ча­ю­щая воз­мож­ность нане­се­ние поверх покры­тия крас­ки.

Мож­но окра­ши­вать спу­стя 2 часа, в слу­чае с водо­рас­тво­ри­мы­ми крас­ка­ми, нуж­но выждать 24 часа.

После покрас­ки анти­гра­вия, поверх­ность луч­ше отмы­ва­ет­ся при экс­плу­а­та­ции и не меня­ет цвет.

Одна из при­чин окра­ши­ва­ния – необ­хо­ди­мость сов­па­де­ния цве­та с кузо­вом.

Какие антигравийные составы нельзя окрашивать после нанесения?

На дни­ще кузо­ва (так­же при­ме­ня­ет­ся и в колёс­ных арках) обыч­но при­ме­ня­ют неокра­ши­ва­е­мое анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие на битум­ной осно­ве (име­ет общее назва­ние Body Schutz).

Можно ли наносить антигравий на «голый» металл?

Анти­гра­вий­ный состав мож­но нано­сить на голый металл, так как он име­ет хоро­шую адге­зию к метал­лу. Если покры­тие будет нане­се­но пра­виль­но и сфор­ми­ру­ет­ся плот­ная плён­ка, то может слу­жить анти­кор­ро­зи­он­ной защи­той для метал­ла, на кото­рый оно нане­се­но.

Хоть анти­гра­вий и име­ет анти­кор­ро­зий­ные свой­ства, но для луч­шей защи­ты реко­мен­ду­ет­ся обра­бо­тать чистый металл сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, затем акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том, а свер­ху уже анти­гра­вий. Либо, если металл без ржав­чи­ны, то мож­но нане­сти эпок­сид­ный грунт, а потом анти­гра­вий. В таком слу­чае, обра­бо­тан­ные места будут иметь хоро­шую защи­ту. Так­же, в инструк­ци­ях совре­мен­ных без­би­тум­ных анти­гра­вий­ных соста­вов ука­зы­ва­ет­ся воз­мож­ность их нане­се­ния пря­мо на кис­лот­ный грунт.

На какие поверхности можно наносить антигравий?

Анти­гра­вий может при­ме­нять­ся на сле­ду­ю­щих поверх­но­стях:

  • пла­стик
  • мати­ро­ван­ное лако­кра­соч­ное покры­тие
  • Wash primer (пер­вич­ный кис­лот­ный грунт)
  • на шпа­клев­ках
  • алю­ми­ний
  • сталь
  • нержа­ве­ю­щая сталь
  • оцин­ко­ван­ная сталь

Какой расход антигравия при распылении?

Тео­ре­ти­че­ски 1 лит­ра хва­та­ет на 4 квад­рат­ных мет­ра поверх­но­сти при тол­щине 1 мм.

Одна­ко, как пра­ви­ло, рас­ход выше, и 1 лит­ра хва­та­ет на один квад­рат­ный метр покры­тия.

Добавить комментарий

Закрыть меню