Прокачка тормозов ВАЗ 2101

Содержание

Состояние тормозной системы имеет принципиальное для любого автомобиля, потому что это – базовое требование безопасности. Когда о человеке говорят, что он «без тормозов», это вряд ли лестная характеристика, для автомобиля же это – свидетельство невозможности эксплуатации. Ведь тормозить о ближайший столб или впередистоящий автомобиль – явно не лучшее решение.

Как и любой другой узел автомобиля, тормоза нуждаются в постоянном техническом обслуживании. Разве что, в виду вышесказанного, внимания к ним теоретически должно быть даже больше. Следить за состоянием тормозов ВАЗ 2101 можно, с определённой периодичностью обращаясь на СТО, а можно – самостоятельно. Два условия для самостоятельной прокачки тормозов – это желание и прямые руки.

Манипуляции с тормозной системой, в которых чаще всего нуждается ВАЗ 2101:

  • прокачка тормозов (проводится при попадании в тормозную систему пузырьков воздуха и состоит в устранении этих самых пузырьков);
  • замена тормозных колодок;
  • замена тормозных дисков.

Первая операция проводится чаще всего и уже на второй-третий раз (по приобретении соответствующих навыков) не составляет особого труда.

Основания для прокачки тормозов:

  • реакция при нажатии на педаль тормоза приходит с запозданием;
  • реакция есть, однако она «вялая», что значительно увеличивает тормозной путь;
  • реакция затрагивает колёса неравномерно или неодновременно;
  • периодическое «проваливание» педали тормоза, и т.д.

Причины завоздушивания тормозной системы:

  • разгерметизация ГТЦ;
  • трещины в патрубках;
  • нарушение герметичности соединений или сальников тормозной системы;
  • неаккуратная замена тормозной жидкости.

К слову, тормозную жидкость в ВАЗ 2101 нужно своевременно менять – не реже чем раз в три года или на каждые 45.000 километров. В противном случае она слишком сильно разбавляется водой (из конденсата) и перестаёт выполнять свои функции.

Прокачку тормозов надлежит проводить в жёстко определённой последовательности. Первым корректируется самое дальнее колесо, последним – ближайшее к ГТЦ. Другими словами, работа начинается с заднего правого колеса, вторым прорабатываем переднее левое, потом заднее левое – и переднее правое.

Правила безопасности при прокачке тормозов ВАЗ 2101:

  1. колёса перед началом работы нужно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев;
  2. перед проведением собственно манипуляций с колёсами автомобиль нужно поставить на вторую передачу;
  3. в случае, если вы работаете без ямы, колесо придётся домкратить;
  4. перед началом работы на задних колёсах нужно разблокировать регулятор давления задних тормозов.

Инструменты для прокачки тормозов на ВАЗ 2101:

  • спецключи на 8 или 10;
  • виниловый или резиновый шланг или трубка;
  • тормозная жидкость;
  • пустая тара для слива использованной тормозной жидкости;
  • домкрат или подъёмник (если нет ямы).

Кроме того, удобнее всего производить замену тормозной жидкости с помощником.

Работа по прокачке тормозов ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

  1. необходимо проверить уровень тормозной жидкости (при необходимости долить до максимума). Это необходимо для проверки герметичности соединений тормозных магистралей. Если герметичность нарушена или один из элементов повреждён, прокачка тормозов бессмысленна.
  2. заменяем резиновый колпачок штуцера прокачки колеса на резиновую или силиконовую трубку подходящего диаметра. Другой конец трубки погружаем в ёмкость для использованной ТЖ.
  3. здесь уже придётся разделиться. Задача помощника – качать педаль тормоза циклами по 6-8 раз, причём последнее нажатие цикла должно быть полным и педаль нужно придержать в таком положении. Пока педаль тормоза утоплена, мастер ослабляет штуцер (примерно на пол-оборота), из него начинает просачиваться пузырящаяся ТЖ (пузырьки – это тот самый воздух, которого в тормозной системе быть не должно). Перед тем, как отпустить педаль, штуцер нужно снова закрутить. Эту операцию необходимо проводить до тех пор, пока при нажатой педали тормоза пузырящаяся жидкость перестанет сочиться. По ходу работы проверяйте уровень тормозной жидкости и при необходимости доливайте. После завершения работы штуцер затягивается надёжно, а трубка заменяется на резиновый колпачок. Аналогичная операция проводится со всеми колёсами (с соблюдением порядка).
  4. после того, как все колёса прокачаны, нужно проверить ход педали тормоза. Если она проваливается ниже обычного или слишком «мягкая», придётся дополнительно проверить герметичность всех соединений и магистралей.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101. Делаем торможение эффективным

Визуальный ежедневный контроль, диагностика и прокачка тормозов ВАЗ 2101, являются первостепенной обязанностью хозяина такой модели автомобиля для создания безопасных условий езды.
Необходимость прокачки тормозов ВАЗ 2101 вызвана проблемами с тормозами, которые проявляются в виде запоздалой реакции на нажатие педали «тормоз» или такая реакция протекает вяло и автомобиль не может резко сбросить скорость. Такое поведение тормозов указывает на скорейшее проведение диагностических мероприятий и устранение выявленных неполадок.

Методы ремонта тормозов

Ремонт тормозов может заключаться в:

  • установке колодок с новым напылением;
  • покупке новых дисков для тормозов;
  • прокачке всей системы тормозов.

Все перечисленные выше манипуляции с тормозами при наличии минимальных навыков могут выполняться самостоятельно, как в гараже, так и на улице. Главное иметь набор необходимого инструментария и желание.
Перед тем, как начинать прокачку на ВАЗ 2101, необходимо убедиться в целесообразности проведения такой процедуры. Суть самой операции заключается в выдавливании из системы пузырьков воздуха. Наличие таких воздушных прослоек определяется в момент торможения. Педаль «тормоз» при ее нажатии может провалиться в пол до упора, или колеса тормозят не синхронно, а это будет указывать, что жидкость к тормозам подходит не одновременно.

Процедура прокачки

Прокачка начинается с колеса имеющего наибольшее удаление от цилиндра с тормозной жидкостью. Как правило, на ВАЗ 2101 это правое колесо под задним багажником. С него и необходимо обдомкрачивать автомобиль.
Перед этим, чтобы максимально обезопасить себя от возможных подвижек вывешенного на домкрате автомобиля, под остальные шины необходимо что-то подложить. Лучше всего, чтобы это были специальные антиоткатные «башмаки», но кирпичи тоже подойдут. После этого рычаг КПП устанавливается в положение 2-й скорости и можно начинать автомобиль поднимать домкратом.
Перечисленные выше процедуры можно опустить, за исключением подкладывания кирпичей, когда прокачка осуществляется на эстакаде или смотровой яме.
Причин образования воздушных прослоек в шлангах несколько:

  • замена основного цилиндра была выполнена небрежно, без соблюдения технологии проведения ремонта на тормозных системах;
  • при доливе или замене жидкости в систему;
  • из-за потери герметичности системы, которая явилась следствием не выявленных во время осмотров автомобиля трещин на патрубках или в соединительных местах.

Именно по причине возможной потери герметичности и указывалось на необходимость ежедневного визуального осмотра машины перед выездом на дорогу.
При длительной эксплуатации машины без обязательной замены жидкости в системе торможения, она теряет свои эксплуатационные характеристики, становится черного цвета, а из конденсата «натягивает» воду. Чтобы на эффективность работы и безопасность передвижения не влиял фактор качества тормозной смеси, необходимо следить за ее регулярной заменой:

  • или один раз в три года;
  • или через каждые 40 тысяч км.

Пошаговый алгоритм

Необходимый инструмент и дополнительное оборудование:

  • Ключ на «10-ть»;
  • Домкрат (по необходимости, см. выше);
  • Новая тормозная смесь (статья в помощь «Какая лучше тормозная жидкость DOT 4»);
  • Трубка от медицинской системы переливания крови;
  • Тазик или другая тара для слива «отработки» минимум на 10 литров;
  • Помощник.
  • Последовательность колес при «прокачке» — заднее правое, переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Порядок выполнения

  • Открывается крышка расширительной емкости ТС;
  • На штуцер одевается трубка и другим концом опускается в емкость с ТЖ;
  • В несколько циклов выжимается педаль «тормоз» (каждый цикл это 8-9 прокачек);
  • При прекращении выделения жидкости с воздухом штуцер завинчивается;
  • Процедура повторяется для всех колес.

Приобрести запчасти и детали для прокачки машины, можно на сайте exist.ru
После того, когда была произведена полная прокачка тормозов ВАЗ 2101, жидкость доливается до максимально допустимой отметки.
Сайт может содержать контент,

Прокачка тормозов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов — одна из главных необходимых процедур после замены или же снятие каких либо цилиндров, или же шлангов тормозной системы. Данная процедура как вы уже поняли необходима, а иначе если в гидропривод тормозов после отсоединения каких либо шлангов или же ещё чего ни будь попадёт воздух, то в таком случае тормозить данное колесо на которым вы произвели замену тормозного шланга просто не будет, так как в системе будет находиться воздух который попросту не даст это сделать, но об этом чуть позже, а сейчас давайте же разберём некоторые вопросы и узнаем как вообще нужно прокачивать тормозную систему на классическом автомобиле.

Примечание!
Для прокачки тормозов вам нужно будет воспользоваться: Основным набором гаечных ключей, а так же небольшой бутылочкой (Около 0.5 литров) внутри которой будет находиться немного новой тормозной жидкости и ещё вам нужно будет взять с собой коротенький шланг один конец которого вы оденете на прокачной штуцер, а другой конец которого вы засунете в бутылку с новой тормозной жидкость (Более подробнее зачем этот шланг нужен, вы поймёте полностью прочтя данную статью)!

За счёт чего осуществляется прокачка тормозов?
Она делается за счёт прокачных штуцеров которые установлены на тормозных узлах всех колёс вашего автомобиля, вот к примеру на передних колёсах прокачной штуцер находиться на самом тормозном суппорте, более подробнее местонахождение прокачного штуцера смотрите на фото изображённом чуть ниже:

Примечание!
На данном фото сверху на прокачной штуцер его одет пластмассовый колпачок, поэтому чисто сам штуцер там не видно а только лишь видно колпачок которые его закрывает, но всё же местонахождение на тормозном суппорте самого штуцера можно приблизительно понять!

Зачем нужно делать прокачку тормозов и когда её нужно делать?
Со временем в гидропривод тормозов попадает воздух и тем самым машина начинает значительно хуже тормозить, в связи с этим риск попасть в автомобильную катастрофу увеличивается, поэтому чтобы такого не было и нужно время от времени прокачивать тормоза на автомобиле.

Воздух в систему как правило может попасть по нескольким причинам, а именно если тормозная жидкость у вас уже не заменялась давно к примеру года 3, то это говорит о том что её нужно уже заменить (Не прокачать) и побыстрее, так как в неё уже скорее всего проникла влага за всё это время, тем самым она будет быстрее закипать при интенсивных торможениях и эффективность работы тормозов может уменьшиться. (О том как заменить тормозную жидкость, см. в статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

Но всё же вернёмся к нашей теме о прокачке, а именно гидропривод тормозов нужно прокачивать в том случае если вы заменяли, либо же просто подвергли снятию каких ни будь деталей тормозной системы, к примеру после замены тормозной жидкость, гидропривод тормозов нужно будет прокачивать, а так же после снятия одного из цилиндра тормозной системы, при снятие тормозного шланга и т.д.

Примечание!
Кстати понять то что в тормозную систему проник воздух очень легко, просто понажимайте несколько раз на педаль тормоза если при первых нажатиях она будет очень лёгкая а потом понемногу начнёт становиться жёсткой, то это и будет говорить о том что в гидроприводе тормозов у вас находиться воздух который нужно будет полностью убрать из системы!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать, скажем пару слов а именно в классических автомобилях тормозная система разделена на два контура, в котором первым контуром выступают оба передних колеса, а вторым контуром оба задних, так вот если в какой либо из контуров у вас попал воздух, тогда вам нужно будет прокачать именно этот контур и не обязательно прокачивать второй так это просто будет бессмысленно, приведём пример, допустим вы заменили тормозной суппорт на правом переднем колесе, при замене вам пришлось отсоединить тормозной шланг от него (Шланг нужно отсоединять обязательно, без его отсоединения ничего у вас не получиться), так вот когда установили новый суппорт на место старого вам нужно первом делом прокачать тормоза, а зачем браться за задний контур если у вас был разгерметизирован всего лишь передний, тем самым вам необходимо будет прокачать именно два передних колеса и на этом вы избавитесь от воздуха в системе!

Если вдруг у вас будет разгерметизирован первый, а так же второй контур, к примеру вы заменили тормозные шланги на одном из передних колёс и на одном из задних, то в таком случае вам нужно будет избавлять от воздуха уже оба контура то есть и два передних колеса и сразу же два задних!

И ещё кой что, прокачку удобнее всего производить с помощником, так как если вы будете всего лишь один то это будет неудобно без специального инструмента, но всё же это можно будет сделать но как уже было сказано ранее для этого вам нужно будет запастись специальным инструментом! (Более подробно о том как прокачать тормоза одному, вы сможете увидеть в самом конце данной статьи в интересном видео-ролике)

Прокачка:
1) В самом начале операции разберитесь какое колесо вы будете прокачивать, если какое то из передних тогда вам нужно будет снять данное колесо с автомобиля (К задним не относиться), так как на передних колёсах прокачной штуцер располагаться очень неудобно и чтобы подлезть к нему, вам нужно будет снять колесо. (О том как снять колесо с автомобиля, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Затем чтобы вы понимали где находятся прокачные штуцера на переднем и заднем колесе, просмотрите чуть ниже фото на котором переднее колесо находиться в левой части а заднее в правой:

Примечание!
Вы уже обратили внимание на то, что на левом фото чуть выше указано две стрелки? Всё дело в том что на передним суппорте на обоих тормозных цилиндрах в одном и том же месте находиться один штуцер и просто пустое место, поэтому к пустому месту (Там будет небольшая ямка) прикасаться не имеет никакого смысла, тем самым прокачивать вам нужно будет только лишь один штуцер который установлен на наружном тормозном цилиндре и на фото он указан правой стрелкой!

3) Следом обратите своё внимание то что на каждом штуцере обязательно должен присутствовать пластмассовый колпачок, так называемый ещё защитный (Если его нет то обязательно приобретите его и после прокачки установите на своё место), так вот данный колпачок снимите со штуцера прокачки и отложите в сторонку.

4) Когда все колпачки ненужные при прокачки будут сняты, поднимитесь и сядьте в салон автомобиля и после чего откройте капот и найдите там расширительный бачок с тормозной жидкость, он находиться ещё возле бачка сцепления, более подробно смотрите местонахождение тормозного бачка на фото ниже:

Примечание!
Откройте крышку данного бачка и залейте в него до самой верхней отметки MAX новую тормозную жидкость и после чего следите постоянно чтобы данный бачок при прокачке никогда полностью не опустошался, а иначе если опустошиться чуть менее 15 мм то можно считать то что прокачка тормозов была бессмысленной так как в систему попадёт воздух!

5) Теперь переходите постепенно к прокачке, для этого посадите вашего помощника за руль вашего автомобиля, а сами вы переберитесь под так называемое днище автомобиля и уже там подойдите к нужному для прокачки ваш штуцеру, после того как вы подойдёте снимите с него колпачок и после чего оденьте один конец того самого шланга о которым мы упоминали чуть ранее на него, а другой конец шланга опустите в бутылку в немного наполненной тормозной жидкость, при этом обязательно следите за тем чтобы шланг при прокачке постоянно находился внутри ёмкости и был именно погружён в тормозную жидкость которая находиться в этой ёмкости.

6) Затем попросите своего помощника раз 5-10 плавно нажать до упора на педаль тормоза, и на самое последнее нажатие оставить педаль утопленной в полу и держать её так ногой.

7) Следом ход переходит уже к вам, то есть вы в это время при помощи гаечного ключа чуть ослабьте штуцер (2-3 небольших оборота) и вы увидите как в ёмкость в которой у вас находиться шланг, постепенно начнёт выливаться жидкость с пузырьками, а помощник в это время начнёт чувствовать ногой как педаль понемногу начинает проваливаться и после того как она полностью провалиться и жидкость перестанет течь, вы сразу же остановитесь и заверните штуцер до упора, а так же ещё и помощнику своему скажите чтобы убрал ногу с педали.

Примечание!
Проделайте данную операцию по прокачке до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить, а после того как перестали сразу же остановитесь и переходите к другим колёсам!

8) Все остальные колёса которые вам нужно будет прокачать, прокачивайте точно так же в независимости от того передние это колёса или же задние, процедура при прокачке совершается абсолютно идентичная просто с передними и задними колёсами вся разница заключается в разных местонахождениях прокачных штуцеров, вот и всё.

Примечание!
Да кстати, если вы вдруг захотите прокачать передние штуцера (Имеется в виду передние колёса) не снимая при этом сами колёса, тогда попробуйте просто загнать автомобиль на смотровую яму и там будет не удобно но всё же подлезть к передним штуцерам можно, но всё же лучше снять колесо это же не так долго!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как нужно правильно прокачивать тормоза на автомобиле без помощника, вы можете найти в видео-ролике чуть ниже:

Тормозная система ВАЗ 2101: конструкция, признаки неисправностей и их устранение

80

Исправность тормозной системы — основа безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. На ВАЗ 2101 тормоза далеки от совершенства, что обусловлено конструктивными особенностями системы. Иногда это приводит к возникновению проблем, о которых лучше знать заранее, что позволит своевременно устранить неисправность и безопасно эксплуатировать автомобиль.

Тормозная система ВАЗ 2101

В оснащении любого автомобиля присутствует тормозная система и ВАЗовская «копейка» не является исключением. Основным её предназначением является замедление или полная остановка транспортного средства в нужный момент времени. Поскольку тормоза могут отказать по разным причинам, за эффективностью их работы и состоянием составляющих элементов нужно периодически следить. Поэтому на конструкции системы торможения, неполадках и их устранении стоит остановиться более детально.

Конструкция тормозной системы

Тормоза «Жигулей» первой модели выполнены из рабочей и стояночной систем. Первая из них состоит из таких элементов:

  • главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
  • рабочие тормозные цилиндры (РТЦ);
  • бачок гидропривода;
  • шланги и трубки;
  • регулятор давления;
  • педаль тормоза;
  • тормозные механизмы (колодки, барабаны, тормозной диск).

Схема тормозной системы ВАЗ 2101: 1 — защитный кожух переднего тормоза; 2, 18 — трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 — суппорт; 4 — бачок гидропривода; 5 — выключатель стоп-сигнала; 6 — рычаг стояночного тормоза; 7 — регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 — штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 — регулятор давления; 10 — стоп-сигнал; 11 — колесный цилиндр заднего тормоза; 12 — рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 — регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 — тормозная колодка; 15 — направляющая заднего троса; 16 — направляющий ролик; 17 — педаль тормоза; 19 — штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 — тормозной диск; 21 — главный цилиндр

Стояночный тормоз (ручник) представляет собой механическую систему, воздействующую на задние колодки. Ручник используется при постановке автомобиля на стоянку под уклоном или на спуске, а также иногда при трогании с места на возвышенности. В экстремальных ситуациях, когда основная тормозная система перестала функционировать, ручной тормоз поможет остановить автомобиль.

Принцип действия

Принцип функционирования тормозной системы ВАЗ 2101 сводится к следующим действиям:

  1. В момент воздействия на педаль тормоза поршни в ГТЦ перемещаются, что создаёт давление жидкости.
  2. Жидкость устремляется к РТЦ, расположенным возле колёс.
  3. Под воздействием жидкостного давления в движение приводятся поршни РТЦ, колодки передних и задних механизмов начинают двигаться, в результате чего происходит замедление дисков и барабанов.
  4. Замедление колёс приводит к общему торможению машины.
  5. Торможение прекращается после отжатия педали и возврата рабочей жидкости в ГТЦ. Это приводит к снижению давления в системе и потере контакта между тормозными механизмами.

Принцип работы гидравлических тормозов на ВАЗ 2101

Неисправности тормозной системы

ВАЗ 2101 является автомобилем далеко не новым и владельцам приходится сталкиваться с неисправностями тех или иных систем и устранять неполадки. Тормозная система не является исключением.

Низкая эффективность тормозов

Снижение эффективности тормозной системы может быть вызвано следующими причинами:

  • нарушение герметичности передних или задних РТЦ. В этом случае необходимо осмотреть гидроцилиндры и заменить пришедшие в негодность детали, очистить от загрязнений тормозные элементы, прокачать тормоза;
  • присутствие воздуха в системе. Проблема решается путём прокачки системы гидропривода;
  • манжетные уплотнения в ГТЦ пришли в негодность. Требуется разборка главного цилиндра и замена резиновых колец с последующей прокачкой системы; Если уплотнительные элементы ГТЦ пришли в негодность, цилиндр придётся полностью разобрать для ремонта
  • повреждение гибких патрубков. Необходимо найти повреждённый элемент и заменить его.

Колёса растормаживаются не полностью

Тормозные колодки могут не полностью отходить от барабанов или дисков по ряду причин:

  • в ГТЦ засорилось компенсационное отверстие. Для устранения неисправности необходимо прочистить отверстие и прокачать систему;
  • манжетные уплотнения в ГТЦ разбухли из-за попадания масла либо топлива в жидкость. В этом случае потребуется промывка тормозной системы посредством тормозной жидкости и замена повреждённых элементов с последующей прокачкой тормозов;
  • заедает поршневой элемент в ГТЦ. Следует проверить работоспособность цилиндра и если требуется, заменить его, а после прокачать тормоза.

Подтормаживание одного из колёсных механизмов при отжатой педали тормоза

Иногда возникает такая неисправность, когда одно из колёс автомобиля самопроизвольно подтормаживает. Причины такого явления могут быть следующими:

  • стяжная пружина задних тормозных колодок вышла из строя. Необходим осмотр механизма и упругого элемента;
  • неисправность РТЦ вследствие заедания поршня. Такое возможно при образовании внутри цилиндра коррозии, что требует разборки механизма, очистки и замены пришедших в негодность деталей. При значительных повреждениях цилиндр лучше заменить полностью;
  • увеличение в размерах манжетных уплотнений из-за попадания в рабочую среду топлива или смазки. Необходимо заменить манжеты и промыть систему;
  • между тормозными колодками и барабаном отсутствует зазор. Ручник нуждается в регулировке.

Занос или увод машины в сторону во время нажатия на тормозную педаль

Если автомобиль заносит при нажатии на педаль тормоза, то это говорит о следующих неисправностях:

  • подтекание одного из РТЦ. Требуется замена манжет и прокачка системы; Подтёки жидкости на внутренней стороне колеса свидетельствуют о нарушении герметичности тормозной системы
  • заедание поршневого элемента в рабочем цилиндре. Необходимо проверить работоспособность цилиндра, устранить неисправности либо заменить деталь в сборе;
  • вмятина тормозной трубки, что привело к перекрытию поступающей жидкости. Трубка нуждается в осмотре и последующем ремонте либо замене;
  • углы передних колёс установлены неправильно. Требуется регулировка углов.

Визг тормозов

Бывают случаи, когда тормоза при воздействии на педаль тормоза скрипят или издают визг. Проявляться такое может по следующим причинам:

  • тормозной диск имеет неравномерный износ либо большое биение. Диск требуется прошлифовать, а при толщине менее 9 мм — заменить;
  • попадание масла или жидкости на фрикционные элементы тормозных колодок. Необходимо очистить колодки от загрязнений и устранить причину вытекания смазки либо жидкости;
  • чрезмерное стирание тормозных колодок. Пришедшие в негодность элементы нуждаются в замене.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ ВАЗовской «копейки» — механизм гидравлического типа, состоящий из двух секций и рассчитанный на функционирование системы с двумя контурами.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление жидкости во всей тормозной системе

Если с одним из контуров возникают проблемы, второй хоть и не с такой эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля. Монтируется ГТЦ к кронштейну педального узла.

Конструкция ГТЦ ВАЗ 2101: 1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

Поршни 3 и 5 отвечают за работоспособность разных контуров. Начальное положение поршневых элементов обеспечивают пружины 8, посредством которых поршни прижимаются в винты 7. Гидроцилиндр уплотняется соответствующими манжетами 6. В передней части корпус заглушён пробкой 1.

Основные неполадки ГТЦ — износ манжетных уплотнений, поршня или самого цилиндра. Если резиновые изделия можно поменять на новые из ремкомплекта, то в случае повреждения цилиндра или поршня, устройство придётся полностью заменить. Поскольку изделие расположено под капотом возле главного цилиндра сцепления, то его замена не вызывает каких-либо сложностей.

Видео: замена ГТЦ на «классике»

Рабочие тормозные цилиндры

Из-за конструктивных отличий между тормозами передней и задней оси, каждый механизм стоит рассмотреть по отдельности.

Передние тормоза

На ВАЗ 2101 спереди используются тормоза дискового типа. Крепление суппорта выполнено к кронштейну 11 посредством болтового соединения 9. Фиксация кронштейна осуществляется к фланцу цапфы 10 вместе с защитным элементом 13 и поворотным рычагом.

Передний тормозной механизм ВАЗ 2101: 1 — штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — поршень колёсного цилиндра; 4 — фиксатор колёсного цилиндра; 5 — тормозная колодка; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — пылезащитный колпачок; 8 — пальцы крепления колодок; 9 — болт крепления суппорта к кронштейну; 10 — поворотный кулак; 11 — кронштейн крепления суппорта; 12 — суппорт; 13 — защитный кожух; 14 — шплинт; 15 — прижимная пружина колодки; 16 — тормозные колодки; 17 — колёсный цилиндр; 18 — тормозной диск

В суппорте есть прорези для тормозного диска 18 и колодок 16, а также посадочные места, в которых закреплены два цилиндра 17. Для их фиксации по отношению к суппорту в самом гидроцилиндре есть фиксирующий элемент 4, который входит в паз суппорта. В гидроцилиндрах установлены поршни 3, для уплотнения которых используются манжеты 6, расположенные в канавке цилиндра. Для предотвращения попадания грязи в цилиндр, снаружи он защищён резиновым элементом. Оба цилиндра соединяются друг с другом трубкой 2, посредством которой обеспечивается одновременное нажатие на тормозные колодки по обеим сторонам диска. Во внешнем гидроцилиндре есть штуцер 1, через который удаляется воздух из системы, а к внутреннему через такой же элемент подводится рабочая жидкость. При нажатии педали поршневой элемент 3 надавливает на колодки 16. Последние фиксируются пальцами 8 и поджимаются упругими элементами 15. Штоки в цилиндре удерживаются посредством шплинтов 14. Крепление тормозного диска к ступице выполнено двумя штифтами.

Ремонт гидроцилиндра

В случае возникновения неполадок с РТЦ передка, механизм демонтируют и устанавливают новый либо производят ремонт, заменяя манжетные уплотнения. Для снятия цилиндра потребуются такие инструменты:

  • отвёртка с плоским лезвием;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • клещи;
  • домкрат;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ для откручивания тормозных трубок.

Процедуру ремонта выполняем в следующем порядке:

  1. Домкратим передок автомобиля с той стороны, где предполагается замена гидроцилиндров, и демонтируем колесо.
  2. Плоскогубцами извлекаем шплинты, которыми фиксируются направляющие стержни колодок. При помощи плоскогубцев вынимаем шплинт из направляющих стержней
  3. Подходящей наставкой выбиваем стержни. Ударами молотка по наставке выбиваем стержни
  4. Достаём пальцы вместе с упругими элементами. Вынимаем из отверстий пальцы с пружинами
  5. Посредством клещей вдавливаем поршни гидроцилиндра. Клещами или подручными средствами вдавливаем поршень
  6. Вынимаем тормозные колодки. Вынимаем колодки из посадочных мест в суппорте
  7. Отворачиваем от суппорта гибкий патрубок. Откручиваем и снимаем гибкий шланг
  8. При помощи зубила отгибаем стопорные элементы крепежа. Молотком и зубилом разгибаем стопорные пластины
  9. Отворачиваем крепление суппорта и демонтируем его. Откручиваем крепёж суппорта и снимаем его
  10. Откручиваем штуцеры трубки, соединяющей рабочие цилиндры, после чего снимаем саму трубку. Специальным ключом откручиваем трубку, соединяющую цилиндры
  11. Зацепляем отвёрткой и стягиваем пыльник. Отвёрткой поддеваем пыльник и снимаем его
  12. Подсоединяем компрессор к штуцеру и путём подачи сжатого воздуха выдавливаем поршневые элементы из цилиндров. Подключив компрессор, выдавливаем поршни из цилиндров
  13. Извлекаем поршневой элемент. Вынимаем поршни из цилиндров
  14. Достаём манжетное уплотнение. На рабочей поверхности поршня и цилиндра не должно быть следов большого износа и иных повреждений. Отвёрткой поддеваем уплотнительное кольцо
  15. Для монтажа ремкомплекта вставляем новый уплотнитель, на поршень и цилиндр наносим тормозную жидкость. Собираем устройство в обратной последовательности.
  16. Если цилиндр нуждается в замене, нажимаем фиксирующий элемент отвёрткой. При помощи отвёртки надавливаем на фиксатор
  17. Подходящей наставкой выколачиваем РТЦ из суппорта. Цилиндр из суппорта выбиваем при помощи наставки
  18. Монтаж производим в обратном порядке.

Замена колодок

Если процедура ремонта сводится только к замене колодок, то выполняем п. 1–6 по замене РТЦ и монтируем новые тормозные элементы с предварительным нанесением смазки Литол-24 на направляющие. Передние колодки требуют замены, как только фрикционная накладка достигнет толщины 1,5 мм.

Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1,5 мм

Задние тормоза

Тормоза задней оси «копейки» барабанного типа. Детали механизма закреплены на специальном щите, который фиксируется к торцевой части задней балки. Снизу щита установлены детали, одна из которых служит опорным элементом для нижней части колодок торможения.

Задние тормоза ВАЗ 2101: 1 — колёсный цилиндр; 2 — рычаг ручного привода колодок; 3 — колодка тормоза; 4 — чашка и опорная стойка колодок; 5 — трос привода стояночного тормоза с оболочкой; 6 — нижняя стяжная пружина; 7 — фрикционная накладка; 8 — эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном; 9 — распорная планка; 10 — верхняя стяжная пружина

Чтобы была возможность регулировать расстояние между барабаном и колодками, используются эксцентрики 8, в которые упираются колодки под воздействием упругих элементов 5 и 10.

РТЦ состоит из корпуса и двух поршней 2, распираемых упругим элементом 7. Посредством этой же пружины к торцевой части поршней поджимаются манжетные уплотнения 3.

Колёсный цилиндр: 1 — защитный колпачок; 2 — поршень; 3 — уплотнитель; 4 — корпус колёсного цилиндра; 5 — чашки пружины; 6 — штуцер выпуска воздуха; 7 — пружина

Конструктивно поршни выполнены таким образом, что с наружной стороны есть специальные упоры для верхних концов тормозных колодок. Герметичность цилиндров обеспечивается защитным элементом 1. Прокачка устройства обеспечивается через штуцер 6.

Замена цилиндра

Для замены задних РТЦ потребуются такие инструменты:

  • набор ключей;
  • ключ для откручивания тормозных трубок;
  • отвёртка;
  • молоток.

Операция состоит из следующих шагов:

  1. Поднимаем заднюю часть машины и демонтируем колесо.
  2. Откручиваем направляющие штифты. На тормозном барабане расположены направляющие штифты, откручиваем их
  3. Помещаем штифты в соответствующие отверстия барабана, закручиваем их и смещаем деталь с фланца полуоси. В специальные отверстия помещаем штифты и срываем барабан с фланца полуоси
  4. Демонтируем барабан. Снимаем барабан с тормозного механизма
  5. Отвёрткой стягиваем тормозные колодки с опоры, сдвигая их вниз. При помощи отвёртки стягиваем тормозные колодки
  6. Ключом откручиваем штуцер тормозной трубки. Специальным ключом откручиваем штуцер
  7. Откручиваем крепёж гидроцилиндра к тормозному щитку. Рабочий цилиндр крепится к тормозному щитку
  8. Снимаем цилиндр. Отвернув крепление, снимаем цилиндр
  9. Если предполагается ремонт, пассатижами вынимаем поршни из гидроцилиндра и меняем уплотнительные элементы.
  10. Собираем устройство и монтируем его в обратном порядке.

Ремонтом гидроцилиндров занимаются редко, поскольку замена уплотнителей ненадолго продлевает работоспособность механизма. Поэтому при неполадках РТЦ лучше устанавливать новую деталь.

Замена колодок

Тормозные колодки задка необходимо заменить при достижении фрикционным материалом такой же толщины, как и в случае с передними тормозными элементами. Для замены понадобятся плоскогубцы и отвёртка. Процедуру осуществляем в такой последовательности:

  1. Нажимаем и проворачиваем чашки, которыми удерживаются колодки. Снимаем чашки вместе с пружиной. Колодки удерживаются чашками и пружинами
  2. Отвёрткой снимаем нижнюю часть колодок с опоры. Стягиваем нижнюю часть колодок с опоры
  3. Демонтируем нижнюю пружину. Снимаем нижнюю пружину, удерживающую колодки
  4. Убираем колодку в сторону, вынимаем распорную планку. Вынимаем распорную планку, установленную между колодками
  5. Стягиваем верхний упругий элемент. Вынимаем из отверстий в колодках верхнюю пружину
  6. Вынимаем рычаг привода ручника из наконечника троса. Из наконечника троса вынимаем рычаг привода ручника
  7. Плоскогубцами извлекаем шплинт из пальца. Вынимаем шплинт из пальца
  8. Демонтируем с тормозного элемента детали ручника. Снимаем с колодки детали стояночного тормоза
  9. Механизм собираем в порядке, обратном демонтажу, предварительно ослабив трос управления ручным тормозом.

Регулятор давления

Задние тормоза оснащаются регулирующим элементом, посредством которого происходит корректировка давления в приводе торможения при изменении нагрузки машины. Суть работы регулятора заключается в автоматическом прекращении подачи жидкости к рабочим гидроцилиндрам, что способствует уменьшению вероятности возникновения юза задней оси во время торможения.

Регулятор давления автоматически прекращает подачу жидкости к рабочим цилиндрам в зависимости от нагрузки автомобиля

Исправность механизма легко проверить. Для этого выполняем следующие шаги:

  1. Очищаем деталь от загрязнений и снимаем пыльник.
  2. Напарник надавливает на тормозную педаль, создавая усилие 70–80 кгс. В это время второй человек контролирует движение выступающей части поршня.
  3. При перемещении поршневого элемента на 0,5–0,9 мм, регулятор считается исправным. Если это не так, устройство подлежит замене.

Видео: настройка регулятора давления тормозов на «Жигулях»

Многие автовладельцы классических «Жигулей» убирают со своей машины регулятор давления. Основная причина — закисание поршня, в результате чего жидкость не подаётся к РТЦ задней оси, а педаль после торможения становится вялой.

Трубки и шланги

Тормозные трубки и шланги системы торможения ВАЗовской «копейки» используются как спереди, так и сзади. Их назначение — соединение ГТЦ и РТЦ между собой и подача к ним тормозной жидкости. Иногда соединительные элементы приходят в негодность, особенно это касается шлангов, что обусловлено старением резины.

Повреждение шланга приводит к утечке жидкости и разгерметизации тормозной системы

Крепятся рассматриваемые детали посредством резьбового соединения. В их замене не возникает каких-либо сложностей. Требуется всего лишь отвернуть крепёж с обеих сторон, демонтировать изношенный элемент и на его место установить новый.

Видео: замена тормозных трубок и шланг на «классике»

Педаль тормоза

Основным органом управления системы торможения ВАЗ 2101 является педаль тормоза, расположенная в салоне под рулевой колонкой между педалями сцепления и акселератора. Посредством педали передаётся мускульное воздействие от ног водителя на ГТЦ. Если регулировка педали тормоза выполнена правильно, свободный ход будет равен 4–6 см. При нажатии на неё и прохождении указанного расстояния, транспортное средство начинает плавно замедляться.

Свободный ход педали тормоза: 1 — главный цилиндр; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали

Прокачка тормозов ВАЗ 2101

Если с ГТЦ или РТЦ производился ремонт либо эти механизмы подвергались замене, то тормозная система автомобиля нуждается в прокачке. Процедура предполагает удаление воздуха из контуров системы для её эффективной работы. Для прокачки тормозов нужно подготовить:

  • ключ на 8 (10) мм;
  • силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
  • ёмкость;
  • тормозная жидкость.

Для ВАЗ 2101 и другой «классики» подходит тормозная жидкость DOT-3, DOT-4. Поскольку объём жидкости в тормозной системе рассматриваемого автомобиля составляет 0,66 л, то ёмкости в 1 л будет вполне достаточно. Прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Процедуру начинаем с правого заднего колеса. Последовательность действий такова:

  1. Открываем капот и откручиваем крышку расширительного бачка ГТЦ. Для доливки тормозной жидкости откручиваем пробку
  2. Проверяем уровень жидкости согласно меткам, если нужно доливаем до отметки MAX.
  3. Со штуцера заднего правого колеса снимаем защитный колпачок и надеваем на него трубку, второй конец которой опускаем в подготовленную ёмкость. Для прокачки заднего тормозного цилиндра на штуцер надеваем трубку и ключ
  4. Напарник садится на место водителя и нажимает педаль тормоза 5–8 раз, а при нажатии последнего раза выжимает её до упора и фиксирует в таком положении. Напарник нажимает на педаль тормоза несколько раз
  5. В это время вы ослабляете штуцер ключом на 8 или 10, в зависимости от размерности, а из трубки начнёт течь жидкость с пузырьками воздуха. Для прокачки тормозов отворачиваем штуцер и сливаем в ёмкость жидкость с воздухом
  6. Когда прекратится вытекание жидкости, штуцер заворачиваем.
  7. Повторяем п.4–6 до тех пор, пока из штуцера не будет вытекать чистая жидкость без воздуха. В процессе прокачки не забываем контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, доливая её по мере необходимости.
  8. По завершении процедуры надёжно закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
  9. Аналогичные действия повторяем с остальными колёсными цилиндрами в последовательности, указанной на изображении. Тормозную систему необходимо прокачивать в определённой последовательности
  10. Передние цилиндры прокачиваем по тому же принципу, предварительно сняв колёса. Передний цилиндр прокачиваем аналогично заднему
  11. Когда прокачка будет завершена, нажимаем на педаль тормоза и проверяем её ход. При слишком мягкой педали либо положении ниже, чем обычно, проверяем герметичность всех соединений тормозной системы.

Видео: прокачка тормозов на «Жигулях»

Любые неполадки, связанные с системой торможения автомобиля, нуждаются в безотлагательном решении проблемы. Диагностика и ремонтные работы тормозов «копейки» не требуют особых знаний и умений, как и специальных инструментов. Проверить систему и устранить неисправности можно при помощи стандартного набора, состоящего из ключей, отвёрток и молотка. Главное, ознакомиться с последовательностью действий и следовать им в процессе ремонта.

  • Владимир Долженков

Добавить комментарий

Закрыть меню