Рулевая рейка на калину

AndreyAleksandr ›
Blog ›
1. Ремонт рулевой рейки Калина + как быть со сломанной шпилькой крепления рейки.

Back to Top Andrei Aleksandrovich, 35 years old
I drive Lada Kalina wagon 11173 Калина Красная
Omsk, Russia

Доброго времени суток всем читателям моего блога.
В Бортжурнале своего автомобиля я не раз писал о том, как перебрать рейку (Запись 20, запись 27, запись 29) и как завтулить подрулевой карданчик (Запись 37, запись 60). Последнее время всё чаще приходится заниматься ремонтом чужих автомобилей поэтому интересные случаи из практики решил освещать не в БЖ, а в блоге.
Итак, Калина седан 2006 года. Классика жанра, люфт рулевого управления: стук рулевой рейки из-за разбитой втулки, стук подрулевого карданчика из-за разбитых игольчатых подшипников крестовин.

Ремонт рейки и карданчика проверенным способом с помощью капролоновых втулок.
Впервые увидел на Калиновской рулевой рейке потрескавшийся пыльник. Хозяин авто предусмотрительно купил комплект пыльников и подушек рейки так что все резинки под замену. Внутри рейка почти без ржавчины. Втулка рейки с любопытной надписью <pom>. Есть мнение что втулки из этого материала не хуже капролоновых. Увы, оказывается это не так. Есть основания предполагать, что эта рейка на этом авто не родная, но то, что в неё до меня не заглядывали это факт. Капролоновую втулку в эту рейку поставил с кольцами.

Перебирая разные рейки сделал следующее наблюдение: детали рейки имеют свои допуски на изготовление и бывает так, что одна и та же капролоновая втулка в одной рейке даже без резиновых колец садится очень плотно, в другой рейке эту же втулку приходится ставить с резиновыми кольцами. Но и в том, и в другом случае рейки ходят нормально. Правда иногда владельцы машин после ремонта говорят что руль стал туже, но я все машины сам проверяю, руль везде легко возвращается поэтому имеет место фактор привычки.
Карданчик так же втулим капролоновыми втулками с обязательным их кернением. Он получается на ощупь несколько тугим, но установленный на своё место работает без замечаний.

Рейка собрана, в неё заложена смазка ШРУС производства Римет, тюбик 140 грамм, хватает с запасом. Как говорится смазкой механизм не испортишь.

Наконец самое интересное: сломанная шпилька крепления рулевой рейки. Автомобиль досьался владельцу уже со сломанной шпилькой. Сломана правая верхняя шпилька. Можно заменить её на болт вставленный из салона, но для этого пришлось бы снимать в салоне всю переднюю панель. К счастью шпилька обломилась не под корень и миллиметра 3-4 её резьбовой части осталось.

Изучив чужой опыт по данной проблеме принято решение установить гайку приёмной трубы 2108 каталожный номер 2108-1203019-008. Гайка обмеднёная, с буртиком.

Слегка дорабатываем отверстие в крепёжной скобе рейки для лучшего вхождения в неё гайки и накручиваем гайку тонкой частью на шпильку. Гайка накрутилась на несколько оборотов, затянулась достаточно плотно. Рейка надёжно закреплена.
Ремонт рейки и карданчика капролоновыми втулками обходится значительно дешевле покупки новых рейки и карданчика, а по ресурсу капролоновые втулки превосходят новые детали в разы. Поэтому такой способ ремонта рулевого управления набирает всё большую популярность.

При данном ремонте применялись: втулка рулевой рейки производства autovtulki и втулки карданчика производства ultokarka.

Всем удачи на дорогах.

Рулевые тяги на КАЛИНУ

Страна запчастей и аксессуаров. Товары для дома и отдыха. 8-800-555-28-77 Консультируем и принимаем заказы
без выходных с 9:00 до 20:00 (MSK)
Звонок бесплатный Ваша корзина пуста.
Как покупать
на сайте? Мои закладки Что с моим заказом?

  • Поиск по названию или номеру
  • Оригинальные каталоги
  • Подбор по марке

Подбор запчастей New Лада «Калина» стала прорывным проектом Волжского автозавода, направленным на выпуск современного автомобиля, который с одной стороны должен был остаться относительно доступным для большинства граждан, а с другой …

Лада «Калина» стала прорывным проектом Волжского автозавода, направленным на выпуск современного автомобиля, который с одной стороны должен был остаться относительно доступным для большинства граждан, а с другой приблизиться к мировым аналогам подобного класса машин по качеству и внедрению современных новшеств и технологий.

Выпуск и эксплуатация данной марки автомобиля в течение более чем пяти лет выявило традиционную проблему Волжского автозавода, заключающуюся в недостаточном качестве сборки агрегатов. Кроме того, применение в модели полноценного бортового компьютера, внедрение климат-контроля и установка ABS, привело к расширению номенклатуры запасных деталей, требующихся для ремонта ВАЗ-1117.

Салон автомобиля претерпел достаточно большие изменения по сравнению с традиционными моделями «классики». Однако недостаточно высокое качество пластика все также заставляет владельцев данного автомобиля искать альтернативную замену заводским деталям. Также большой популярностью пользуются детали, применяемые для тюнинга модели и позволяющие зачастую изменить автомобиль до неузнаваемости.

Рулевые тяги Сортировать по: Рейтингу ↓ Рейтингу ↑ Возрастанию цены Убыванию цены Наименованию ↓ Наименованию ↑ Количеству отзывов ↓ Количеству отзывов ↑ Шплинт 3.2х30 тяги рулевой ВАЗ-2101 Применяется: показать Артикул: 10734601 Код для заказа: 040362 Производитель: не определен Добавить отзыв 6 ₽ 1348 1 Тяга рулевая ВАЗ-1118 комплект (в упаковке АвтоВАЗ) Применяется: показать Артикул: 1118-3414000 все Артикулы доп.: 11180341400000, 1118-3414052 Код для заказа: 679995 Производитель: LADA Добавить отзыв 2 450 ₽ 1 1 Тяга рулевая ВАЗ-1118 правая в сборе ВИС Применяется: показать Артикул: 1118-3414052 Код для заказа: 112056 Производитель: LADA Добавить отзыв 1 385 ₽ 1 1 Тяга рулевая ВАЗ-1118 левая в сборе ВИС Применяется: показать Артикул: 1118-3414053 Код для заказа: 112054 Производитель: LADA Добавить отзыв 1 385 ₽ 3 1 Наконечник рулевой тяги ВАЗ-1118 наружный комплект ТРЕК Применяется: показать Артикул: 1118-3414058/57 все Артикулы доп.: TRST-110, 1118-3414057 Код для заказа: 173123 Производитель: ТРЕК 2 отзыва Преимущества: Качественно сделан. Очень аккуратное литье и обработка.. Недостатки: Не подходит на Ладу Гранту, для которой, собственно, и приобретался. 930 ₽ 3 1 Втулка ВАЗ-1118 тяги рулевой регулировочная Применяется: показать Артикул: 1118-3414054 Код для заказа: 169384 Производитель: LADA Добавить отзыв 145 ₽ 6 1 Наконечник рулевой тяги ВАЗ-1118 внутренний ВИС Применяется: показать Артикул: 1118-3414058 Код для заказа: 123741 Производитель: LADA Добавить отзыв 500 ₽ 6 1 Пыльник ВАЗ-2108 рулевой тяги БРТ Применяется: показать Артикул: 2108-3414077 все Артикулы доп.: 2108-3414077Р Код для заказа: 003712 Производитель: БРТ Добавить отзыв 40 ₽ 28 1 Наконечник рулевой тяги ВАЗ-1118 наружный левый ВИС Применяется: показать Артикул: 1118-3414057 Код для заказа: 112051 Производитель: LADA Добавить отзыв 530 ₽ 5 1 Наконечник рулевой тяги ВАЗ-1118 наружный правый ВИС Применяется: показать Артикул: 1118-3414056 Код для заказа: 112052 Производитель: LADA Добавить отзыв 530 ₽ 2 1 Наконечник рулевой тяги ВАЗ-1118 наружный правый LEMFOERDER Применяется: показать Артикул: 3504201 все Артикулы доп.: 1118-3414056 Код для заказа: 634720 Производитель: LEMFOERDER Добавить отзыв 380 ₽ 0 1 Заглушка ВАЗ-1118,2190 проема рулевых тяг комплект 2шт. БАЛАКОВО ЗАПЧАСТЬ Артикул: ЗПРТ-1118* все Артикулы доп.: 07198 Код для заказа: 533736 Производитель: БАЛАКОВО ЗАПЧАСТЬ Добавить отзыв 110 ₽ 2 1 Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 12.01.2019 10:30. Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа. Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-555-28-77. При условии достаточного количества товара в момент заказа. Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа. Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина. Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер. Найдено товаров: 70.Показать

Zalg ›
Блог ›
Ремонт рулевой рейки калина

Audi A7 Sportback Subaru Forester Kerrigan Audi A4 Allroad Thomi Felgen ЗАЗ 968 1.6i и 146 dB Lexus LX — ЛЁха-Настоящий Мужчина Hyundai Solaris Hatchback первая Mystic Beige Наверх Zalg был 1 месяц назад Сергей Гобозов, 32 года
Я езжу на Лада Калина универсал
Калуга, Россия

Стук в рулевой рейке. Расследование. Разборка и сборка б\у рейки.
Купив новую машину Ваз Калина, в 2013 году за 309 900 руб. комлект. НОРМА, был просто рад без памяти. Новая машина — ни чего не ломается, заводится в любое время в любой момент, от ТО до ТО.
Спустя примерно 20 000 км. пробега, начал раздаваться неприятный стук спереди автомобиля. С каждой последующей 1000 км. стук начал прогрессировать и ездить по гравийной дороге стало просто невыносимо (да и по хорошей дороге попадая в незначительные ямки, трещины в асфальте), да к тому же, при торможении, стучит ещё сильнее и появляется вибрация на рулевой колонке (сейчас 79 000 км., с 65 000 появился стук при торможении). Если тормозить со 100 км/ч, то стук такой, как-будто под капотом пулемет стреляет. Если взяться двумя руками за рулевые тяги и покачать вверх-вниз, то видно как болтается рейка и слышны стуки о металл.
Снимал рулевые карданы, проводил дефектовку (карданы в хорошем состоянии не болтаются), заменил тарельчатую пружину на SS-20 ( на старой было заметное «выпрямление»), но роли в устранении стука не сыграла. Так же подтянул рейку снизу (ну почти не заметно разницы, стук не ушёл, а вот руль начал закусывать и при шатании руля вправо-влево слышен стук в рейке, как-будто зажатый метал страгивается с места и происходит щелчок. Эти щелчки с рейки слышны как в салоне, так и снаружи). Надо ослабить чуть- чуть.
Прошерстив просторы интернета, нарвался на видео, где у одного умельца после замены рейки на новую и проехав на ней не более 10 000 км. опять появился стук. Он её доработал САМ, поняв, что ни замена рейки, ни замена рем. комплекта, не дает желаемый результат. Он произвёл доработку из подручных средств, а так можно поразмыслить и заменить его материал на полипропиленовую трубу например или ещё что-то. Видео называется «Ремонт рулевой рейки Ваз. Сделай Сам.» Я думаю это видео будет очень полезно владельцам Калин, десяток.
Ну а мне предстоит ремонт рейки. Не буду менять на новую рейку (смысла нет), попробую заменить только пластиковую втулку и подложить пластиковую трубу в несколько слоёв, в правую часть корпуса рейки, под вал рейки. Попробую сделать сам, посмотрим что из этого выйдет. Как буду делать выложу фото отчёт.
Мне кажется рейку такой сконструировали специально, для продажи запчастей и самих реек. В принципе не только рейку, но и всю машину ))). ИМХО

P.S. Кстати, на диагностике подвески, монтировкой двигали все возможные части ( опоры, рычаги, амортизаторы), диагноз подтвердился, — это рейка. ( самая дешевая стОит 4900 руб., сс20 стОит 10000 руб., замена(снять-поставить) в автосервисе 1500 руб. + переборка 2500 руб. +ремкомплект 1600руб. — это для справки.)

Купил на днях б/у рейку от калины с номером 111810. Разобрал всё, заменил рем. комплект, кстати ни на одной детале не было ржавчины, но и смазки почти не было. Труба куда входит рулевой вал отличается от девяточной и 2114,2115. На калине она имеет несколько ступеней (разные диаметры внутри), поэтому не получается вставить пластик на всю длину, как на девяточной рейке.

Трубу лучше откручивать спец ключом.

Доработка АВТОВАЗА: На «калиновской» рейке, пластиковая втулка установлена намного дальше в трубе (ближе к выходному краю трубы, где ставится пыльник), тем самым консоль вала ( вылет ) от втулки меньше, но перед втулкой в трубе имеется ступень меньшего диаметра (возможно об эту ступень и стучит вал — точно не знаю), и зазор вала и этой ступени не очень большой- порядка 2 мм. Поэтому положить пластик можно только после втулки, ближе к краю трубы. Ну или между валом и этой ступенью — в один слой. У меня не получилось вставить туда полипропиленовую трубу, диаметром 40 мм, при вставке вал закусывал на полипропилене и не проходил до пластиковой втулки.

Проблему стука при торможении я устранил заменой тормозных дисков (а точнее после замены левого диска стука уже не было) на новые. Так как диски у меня были проточены один раз, сняв их и измерив высоту, получилось 16 мм (при допускаемых 17,5 мм вроде), соответственно колодки имели зазор между диском и цилиндром и стучали.

Рейку всё-таки доработал, подложил вырезанную часть пластиковой трубки между валом и корпусом (трубой). Смазал литолом внутри. Не знаю, насколько эта доработка поможет. Пока не ставил перебранную. Как поставлю отпишу результат.

Лада Калина Седан K-Line ›
Бортжурнал ›
Ревизия рулевой рейки Калины

Nissan March Страстный Сэм Audi A5 REVO КАВЗ 397652 Nissan GT-R Lucifer GoshaTurboTech Nissan Skyline Сбывшаяся мечта ER34 Honda Accord EXCLUSIVE RED Наверх himiks был 6 минут назад .. Василий ..
Я езжу на KIA Ceed SW (до этого — Лада Калина Седан)
Омск, Россия

Вот и добрались до рулевой рейки. Терпению или как говорят американцы толерантности моей пришел конец. Стуки спереди совсем достали.

Поехали.

Снимаем рулевую рейку. Снятие проводили вместе с тягами через левый проем. Описывать процесс снятия не буду, фоток не делал.
Процесс снятия без фоток можно почитать тут: www.drive2.ru/cars/lada/k…/turbo-777/journal/40577/. Или «покурить» мануал по снятию рейки в букваре на Калину.

Сняли с авто рулевую рейку

Откусили все стяжки, сняли пыльники. Заглянули внутрь. И что там?
Ага, сухо…

Вычистили все внутри, удалили смазку, что была нанесена ранее в рулевую рейку без снятия на месте. Об этом писал тут: Смазка рулевой рейки без снятия на месте

Составняе части рулевой рейки Калины

Поставил новую тарельчатую пружину, старая примялась. Своих фоток сравнения пружи не делал, но выглядит примерно так:

Сравнение пружин. б.у и новая тарельчатые пружины

Как видно на фото, шток рейки без выработки, гладкий. Ржавчина отсутствует, как у некоторых было.

Заранее приобрел ключик для регулировки (разборки) рулевой рейки. Этот ключик настолько хлюпок, что гнулся при разборке рейки.

Долго его (ключ) не пришлось упрашивать, отпилили штатную ручку (пруток на 6мм), обточили на наждаке под ключик-головку на 15-ть. Теперь это настоящий ключ, который внушает доверие ))) Правда им не удобно подтягивать рейку на месте, но про это будет дальше.

Приобретен ремкомплект. Подшипники оказались совсем живучими, поэтому под замену они не попали.

Поставили все части рейки на свое место, набили литолом. Одели все кожухи, ширины стежек не хватило, пришлось наращивать.

НА скорую руку собрали вот такой ключик. Им можно подлезть к установленной рейке и подрегулировать ее. Пригодилать та же «головка» на 15-ть, которую приварили и отпилили пополам.

Рулевым наконечникам очень плохо было, шатались прилично. Заменили и их тоже

Старые детали от рулевой рейки. Единственно не тронули подшипники, т.к. они были в отличном состоянии

Устанавливаем рейку на авто. Вместо штатных крепежей рейки ставим УЩП — усилитель щитка передка. Как и ожидалось, стуки пропали.

Ревизию рейки впринципе можно было и не проводить. Ограничиться только набитием литола (ну и кому нравится спец смазки) в среднюю часть рейки под центральный пяльник, а также установкой тарельчатой пружины, ну и конечно же подтяжкой самой рейки.

Кстати состояние карданчиков идеальное, никакого люфта. Руль стал потяжелее, пускай прирабатывается.

Зато теперь точно спокоен за состояние рулевой рейки )))

Далее интереснее ))) Ремонтируем (проводим ревизию) подвески

Ревизия передней подвески. Замена опорных подшипников

Ревизия задней подвески. Замена задних стоек. Мануал

Пробег: 67000 км

5 лет Метки: самостоятельный ремонт Нравится 189 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Замена рулевой рейки на калине

Добро пожаловать!
Рулевая рейка — это неотъемлемая часть рулевого механизма, без неё просто колёса не будут вращаться, вить с помощью неё всё усилие которое вы прикладываете на рулевое колесо, передаётся через рулевую рейку на колёса, при этом благодаря ней колёса становить крутить легче, чем нежели если бы её не было и вместе неё одни тяги торчали (Хотя так невозможно, как мы уже сказали ранее, рейка обязательно должна быть в автомобиле), но на некоторых машинах её нет, а вместе неё присутствует рулевой редуктор (Это на классике), выполняет он ту же самую роль, но только выглядит совершенно по другому и работает немного по другому принципу.

Примечание!
Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!

Где находится рулевая рейка?
В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).

Когда нужно менять рулевую рейку?
Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!

Снятие:
1) Вообще если время есть то рекомендуем оба передних колеса снять с автомобиля и поставить переднюю часть на чурбаки, либо же на двух домкратах её оставить, если много времени нет то можно колёса не снимать но просто неудобно вытаскивать рейку будет и выкручивать гайки её крепления, (Кстати о том как правильно нужно снимать колёса, читайте в статье: «Замена колёс на автомобилях»), затем обязательно аккумулятор снимите (Просто он мешать будет, о том как это сделать, читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки, для этого находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и после чего сам болт выньте (см. фото 1) который стягивает хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки, следом раздвиньте этот хомут с помощью мощной отвёртки или чем похожим на неё (см. фото 2) и можете идти дальше.

Примечание!
Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!

2) А дальше вам нужно будет отсоединить два наконечника рулевых тяг (С обоих сторон) от рычагов куда они вставляются, как это сделать подробно читайте в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ», следом четыре гайки выкрутите крепления рулевой рейки (По две на каждую сторону) но если гайки выкручиваются тяжело, то силу применять не нужно, а то если шпильки сорвёте, то работы прибавиться гораздо больше, поэтому если чувствуете что гайки не выкручиваются то нанесите на них WD-40 и дайте минут 5 смазки проникнуть, после чего выкрутите все гайки (см. фото 1) и два хомута металлических (Один для наглядности синей стрелкой показан) снимите которые рулевую рейку к кузову прижимают и аккуратно рукой после этого выньте рулевую рейку через арку левого колеса (Левый бок по направлению автомобиля), просто через верх вы её никак не вынете (Она большая и деталей в таком случае много снимать придётся) а через бок она отлично выйдет, теперь же когда рейка снята, подумайте нужно ли с неё снять рулевые тяги или нет (Если они в нормальном состоянии то снимите, да и вообще бывает такое что новая рейка идёт без тяг, если у вас как раз таки такой случай, то тяги снять придётся для того чтобы перенести их на новую рейку), снимаются они не так тяжело но WD-40 скорее всего тоже придётся использоваться, в общём отвёрткой плоской поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (см. фото 2), после этого на болты наноситься проникающая смазка WD-40 (На ваше усмотрение) и отворачиваются болты (Один болт, крепит одну тягу, см. фото 3) и после чего они вынимаются и сами тяги отсоединяются от рейки (см. фото 4).

Примечание!
Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!

Установка:
1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.

Примечание!
Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!

2. Дадим совет, с завода в рейку закладывают смазку, но не так много как это нужно (Экономят, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, а это очень плохо для неё), вы же можете всё исправить и заправить рейку смазкой перед её установкой, на заводе используют смазку Фиол-1 и если вы её найдёте (Её нет нигде практически) то смажьте рейку ей, только на подделку не нарвитесь, ещё можно использовать вместо неё Литол, но он к минусовым температурам не слишком стоек и поэтому использование его остаётся под вопросом, да и мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, тогда уж лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и рейку Литолом заправить, чтобы набить в неё смазки, сперва пыльник и обе рулевые тяги нужно снять (Как тяги снять мы уже говорили), но кстати запастись хомутами нужно будет, потому что стандартные одно-разовые и их резать придётся (Хотя некоторые люди без деформаций эти хомутики снимают, попробуйте может и у вас получиться), а снимается пальник следующим образом, срезаются (Снимаются) одно-разовые хомуты (см. фото 1) с обоих концов рейки и после чего опять же с обоих концов снимаются пластиковые втулки (см. фото 2), как только втулки сняты, снимаются резиновые подушки хомутов (см. фото 3), опять же срезаются ещё одни одно-разовые хомуты крепления самого пыльника и после чего пыльник снимается вдоль рейки (см. фото 4).

Примечание!
Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!

3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видео-ролик:
Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.

Примечание!
Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!

Добавить комментарий

Закрыть меню