Сайлентблоки Форд фокус 2

Ford Focus Sedan Хан ›
Бортжурнал ›
Замена сайлентблоков переднего рычага. Неожиданность!

ЗАЗ 965 Хитрожёлтый ИЖ 2715 «MINI TRUCKIN» проба Mazda 3 Blond:ish Mazdagirls👠👑 Volkswagen Scirocco Сыро-рокко BMW 5 series АРТ///М — Carbon Toyota Mark II NKey Наверх RazorAir был 1 день назад Евгений Иванов, 28 лет
Я езжу на Ford Focus Sedan Хан (до этого — Toyota Altezza)
Санкт-Петербург, Россия

Решил заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно, а так же сразу поменять шаровые опоры.
До этого были куплены запчасти (см. прошлые записи).
Машина плавала по дороге и при проезде неровностей к примеру рельс трамвайных был сильный стук. При резком нажатии на тормоз (прижал, отпустил) так же слышен был стук, причем по ощущениям было понятно, что там смещается рычаг. По-этому было принято решение о замене.
Сразу скажу, что для замены требуется специфический инструмент в виде ключей на 15, 18, 21
Ну, начнем…
1) Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо, страхуем от падения с домкрата, либо колесо подсовываем, либо ставим на мостики (которых у меня нет).
2) Проливаем места крепежей WD-40

Полный размерШаровая опора Полный размерПередний сайлентблок Полный размерЗадний сайлентблок

Немного ждем и затем проливаем еще)) чтобы наверняка.

Начинаем откручивать…

Ключом на 21откручиваем гайку шаровой опоры (именно ключом т.к. головкой туда не подлезть)
Затем берем молоток и начинаем постукивать по уху в которое вставляется палец шаровой опоры (это если нет сьемника), от создаваемой вибрации шаровая просто вывалится оттуда)) Но бить нужно с двух сторон.

Полный размерПроушина для пальца шаровой опоры

Головкой на 18 с хорошим рычагом откручиваем болт переднего сайлентблока. Главное сорвать, потом идет как по маслу.

Головкой на 15 или ключом откручиваем два болта заднего сайлентблока, здесь тоже необходим рычаг. Я с первым рычагом намудрил, надевал трубку на ключ (травмоопасно), со вторым нашел второй вороток и надел их друг на друга и получился хороший рычаг. Откручиваются на Ура))

Полный размерЗадний сайлентблок (так делать не рекомендую) лучше вороток с удлинителем Болты заднего сайлентблока

Вынимаем все болты и вытаскиваем рычаг.
Первый рычаг снимал около часа. Пока подобрал ключи, головки, удлинители))) Второй рычаг снял за 15 минут, не спеша))

Ну вот, рычаг у нас в руках. По фото видно как расслоилась резина и отделилась от металлической обоймы, отсюда стук в подвеске и виляния автомобиля. Передний сайлентблок оказался в довольно хорошем состоянии, шаровая опора тоже в хорошем состоянии. Но раз уж снял, то менять буду все.

Полный размерРасслоение сайлентблока и отделение от корпуса Полный размерПередние в достаточно хорошем состоянии

Зажимаем рычаг в тисах. Предварительно размечаем глубину посадки сайлентблока на рычаге, чтобы не передавить когда будем устанавливать новый (недодавить можно, передавить НЕЛЬЗЯ! т.к. снять его уже будет невозможно). Я не стал резать обойму сайлентблока т.к. резина на нем отделилась и она вращалась вокруг своей оси. Выбил молотком. (если у вас не отделилась, то нужно будет разрезать корпус)

Полный размерВыбивается достаточно легко Полный размерСнял корпус

Затем ножом очищаем край кольца, чтобы можно было сделать пропил болгаркой. Сделали пропил и зубилом сбиваем его. Повторяем с другой стороны. Затем осталось снять внутреннюю обойму. Я отпилил ножовкой остатки резины и зачистил ножом. Болгаркой делаем неглубокий пропил, а затем зубилом начинаем какбы заворачивать края, достаточно завернуть 4-5 мм и обойма сама лопнет по всей длине т.к. находится по давлением из-за растяжения металла. Когда лопнула, она легко сбивается молотком.

Затем демонтируем передний сайлентблок.
Способов много, кто-то выжигает, кто-то сверлит резину тем самым ослабляет сайлентблок, я пошел методом выдавливания. Взял головку для ступицы грузового автомобиля, чтобы сайлентблок при выпрессовывании вошел в нее. С другой стороны положил головку по размеру втулки. И тисами выдавил сайлентблок, выходит он достаточно легко.

—Устанавливаем задний сайлентблок—
Самое главное начать ровно. Середина проушин должна быть примерно по шву рычага. Один рычаг я запрессовывал гидравликой, другой забивал головкой на 21. Идет он очень плотно. Прессуем до отметки которую мы сделали ранее. Сайлентблок снять или оттянуть назад будет невозможно!
—Устанавливаем передний сайлентблок—
Смазываем сайлентблок мыльным раствором, чтобы резина не зацепилась за металл и не он не лопнул. Впрессовывал его той же методикой, головка от ступицы и маленькая головка по размеру втулки. Так же главное начать ровно, а затем он сам заскочит. Следим за тем чтобы с двухсторон сайлентблок расправился и
занял правильное положение.
—Демонтаж шаровой опоры—
Перед тем как начать высверливать заклепки шаровой опоры, померил новые и посадочное место под палец шаровой и понял, что я Лоханулся))) У меня посадочное на 18 мм, а новые шаровые на 21мм. Хотя в каталоге пробивал по VIN выдало 21 мм. Вернуть уже поздновато т.к. они у меня лежали около 2 недель, сроки вышли короче. Так что если кому нужны новые, смазанные шаровые опоры милости прошу в личку)))
Ну раз уж такая песня, менять то когда-то придется все равно)) Решил высверлить заклепки и заменить их на болты с гроверами. Так что замена не займет много времени) На днях куплю шаровые необходимого диаметра.

Полный размерРодная шаровая на заклепках Полный размерРычаг готов

Передняя подвеска подтвердила приближенность пробега к оригинальному. Рычаги, сайлентблоки, шаровые стояли оригинальные Fomoco. Рулевые наконечники так же не менялись и находятся в хорошем состоянии. Это радует))

Устанавливаем все в обратном порядке)) Есть небольшой нюанс, для того чтобы болты заднего сайлентблока встали в свои места, необходимо поддомкратить поворотный кулак, я устанавливал бутылочный домкрат, там местечко как раз есть прямо рядом с проушиной рулевого наконечника. Поднимаем примерно на тот уровень в котором он находится в обычном состоянии, делается это еще для того, чтобы затянуть сайлетблоки в таком положении, если этого не сделать, то задний сайлентблок будет в обычном состоянии находится под нагрузкой на кручение и быстро выйдет из строя.

Все затягиваем, проверяем еще раз что ничего не забыли, возвращаем колесо на место, Готово!

Пробег: 87000 км

1 год Метки: самостоятельный ремонт Нравится 56 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Ford Focus Sedan 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться или войти: Почта Шоу «Вечерний Драйв» Автомобильные новости и истории с шуточками Поделитесь с друзьями:

Ford Focus Hatchback ›
Бортжурнал ›
Обновил подвеску — Задние рычаги

Пылесос Chevrolet Cruze __BRIDE__ Toyota bB финиш Mazda CX-7 ТУРБО ЗВЕРЬ Bentley Mulsanne Перламутровый с крыльями КАВЗ 397652 Наверх DrHamann был 10 часов назад Я езжу на Ford Galaxy 2.3 АКПП (до этого — Ford Focus Hatchback)
Москва, Россия

Пробег уже за 100тыщь
Здесь речь пойдет про задние рычаги и все что с ними связано.
А все началось вот с этого
Помимо всего установленного, сервисменом было тыкнуто пальцем на сайлентблоки задних рычагов, на правую ступицу и т.д.
И опять длительные поиски деталей. Перепресовывать резинки не собирался. Покупал целые детали. Заодно решил заменить задние пружины на KYB «для симметрии».

Полный размерНекоторые детали не пригодились (втулки подрамника и ремни с роликом)

По деталям, кодам и ценам (цены указаны за общее количество) :
1. Подруливающий рычаг «косточка» (Ford 1061668 + Ford 1703145) — 2 шт. — 2 449,65р.
2. Болт задних поперечных рычагов М12х65мм (Ford 1471995) — 8 шт. — 760р.
3. Стойка стабилизатора — комплект (Ford 1719542) — 1 шт. — 1 095,24р.
4. Втулка стабилизатора (Ford 1345913) — 2 шт. — 460р.
5. Серповидные рычаги «серпы» (Ford 1517403) — 2 шт. — 2 560р.
6. Сайлентблок продольного рычага «бабочка» (Ford 1061670) — 2 шт. — 1 457,30р.
7. Болт для «бабочек» М12х30мм (Ford 1471994) — 4 шт. — 662р.
8. Рычаг под пружину «подпружинный» (Ford 1357317) — 2 шт. — 6 840р.
9. Развальный болт в сборе (Ford 1456980) — 2 шт. — 700р.
10. Болт крепления со стороны пружины М12х75мм (Ford 1471980) — 2 шт. — 210р.
11. Ограничитель хода подвески «отбойник» (Ford 1227616) — 2 шт. — 402р.
12. Проставка пружины нижняя (Ford 1355153) — 2 шт. — 330р.
13. Проставка пружины верхняя (Ford 1532650) — 2 шт. — 350р.
14. Пружины задние (KYB RA6655) — 2 шт. — 3 060р.
15. Подшипник ступицы задний с ABS (Ford 1506577) — 1 шт. — 3 320р.
16. Болт крепления ступицы М10х30мм (Ford 1539719) — 4 шт. — 148р.
ИТОГО 24 804,19р.

Вывод — Булки стали упругие!

2 года Метки: запчасти Нравится 57 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески


focus 2 › эксплуатация 4 года
291
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ 1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».
Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .
Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
x
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).
Время — ну… У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска

Volkodav69 31 августа 2010
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

  • «
  • 110
  • 111 / 161
  • 112
  • «

1,2M
просмотров 665
участников 4,8K
сообщений

  • «
  • 110
  • 111 / 161
  • 112
  • «

TOLYA226 16 сентября 2016
1
Серегга на универсале это труба немного вогнутая, посмотри немного выше в теме там фото нормального на 285 мм. Для увеличения зажал между плоскостями на фотке же видно.
А настоящие серпы можно готовые с регулировкой купить. kub82 17 сентября 2016
необходимо менять сайленты передних рычагов остановился на задние вольво 30678440 или лемфорд 3341301, передние лемфорд 3341201, у меня стоят шаровые на 18 мм, авто дорейсталинг 2005г.вып, седан 1,6-100л.с. я правильно выбрал? собираюсь также поменять и шаровые- после надо делать сход-развал? а также что же лучше все таки взять от вольво или лемфорд, первые дешевле KpeBegk0 19 сентября 2016
Скрытый текст

цитата (Dimon87)
всем доброго дня! подскажите пожалусто такой момент на нашем форуме есть чертежи оправок оправки с помощью которых запрессовывают сайленты ! И как я понимаю они взяты с журнала за рулем, Но есть один момент если сравннивать размеры оправок с журнала и с форума то размеры указаны разные. вот размеры оправок с журнала какие оправки правильные !
Укажите какие именно оправки подходят для запресовки в подпружинный и какой именно для ушастого!
разница по высоте и диаметру ,! Допустим на форуме оправка для ушастого сайлента указан диаметр внутрений 70 мм наружный 76 мм
в журнале за рулем наружный диаметр 94 мм внутрений 88 мм высота 80 мм

x
не знаю зачем столько оправок везде, мне хватило 2 оправки с чертежей и 1 кусок трубы на все сайлентблоки кроме ушастых, на них пластины и ещё одно кольцо трубы KpeBegk0 19 сентября 2016
Форд фокус 2 Универсал 2006 г.в.
Вчера закончил замену сайлентблоков костей/серпов/подпружинных рычагов, ушастых продольных рычагов, втулок и стоек стабилизатора. Косточки брал в сборе Hanse, в серпе Lemforder, ушастые тоже lemforder, втулки и стойки стабилизатора hanse. Тут писали что были проблемы с запрессовкой ушастых, но у меня они по размерам были совсем чуть чуть больше оригинала, и зашли хорошо, туго но уверенно. В серп тоже хорошо, в подпружинный относительно не плохо, запресовались без особого усилия, но там и плоскость посадочная намного меньше, думаю что будут держаться. Втулки стабилизатора зря менял, как писали уже выше — они вечные.
Затяжку производил по мануалу замерял от верхней чаши пружины до нижнего подпружинного рычага желаемые 184 мм (по факту около 190) загружал так : стягивал пружину и сажал в машину 2 человека, естественно на домкрате под нижний рычаг.
Динамометрический ключ имелся 50-200 Нм, им затягивал всё кроме верхних болтов серпа (ибо не достать туда ничем кроме рожкового ключа — мешает амортизатор) и стабилизатор, т.к. там надо момент 28 и 48 Нм (делал от руки небольшим ключом по примерному положению старых стоек стабилизатора).
По таблице почти все болты затягиваются 115 Нм и 125 Нм, когда закручивал мне показалось что это слишком слабо, поставил 120 и 130 Нм, этого точно достаточно чтобы они не раскрутились? (использовался анаэробный фиксатор резьбы) Скрытый текст Вспоминаю как 2х метровой трубой закручивали ступичную гайку на «девятке» ))) один давил на тормоз, второй прыгал на трубе, а третий держал домкрат))x
Развал не сохранял, т.к. всеравно его делать надо, поставил максимально прямо колёса.
Вопрос такой: когда выехал из гаража на дорогу, то сразу заметил как стала иначе вести себя задняя подвеска, я будто ехал на огромной змее — при повороте руля зад будто тоже поворачивал за мной, сначала испугался что что-то не закрутил, немного проехал по ухабам и ямам, ни каких стуков, подвеска отрабатывала все неровности идеально… Но почему виляет зад? То есть не кидает, едет ровно, но стоит повернуть руль как задницу заносит в помощь при повороте.
Так и должно быть или это не нормально? Может отсутствие развала так влияет? Или наличие проставок? Подскажите пожалуйста, а то что-то страшно, что не так сделал ? runerr1303 19 сентября 2016mobile
2
KpeBegk0
Скорей всего,это тот самый «эффект подруливания».
Чем собственно и славится независимая многорычажная подвеска.
И скорей всего из-за того что регулировка сход/развала нарушена,этот эффект может быть искажен,т.е. проявляется не так как должен SLAVIK71 19 сентября 2016
3
KpeBegk0
Привет!Это развал!Делай развал и все будет нормально! TOLYA226 19 сентября 2016
1
KpeBegk0 приставки точно влияют, рычаг изломан сильнее, машина как на ходулях, ну и если по физике то вектор удара от колёса при большем изломе рычагов пойдёт в верх и в сторону, соответственно при поле пологом рычаге в сторону крепления рычага будет меньший удар тоесть тише, я тоже пробовал экспериментировать трубку на три витка одевал заметно хуже, убрал поднятие пружины, управляемость сразу улучшилась. Развал схождение тоже влияет на правильное воздействие сил на кузов. Давление в шинах также посмотри какое подходит, я по среднему поставил 2,4 кгс..
После последнего ремонта стало на много лучше управляться, можно 140 ехать уверенно.
Тут маленькие видео, больше для размышления:
Видео большое 140 МБ регистратор дешовый но на компе можно посмотреть некоторые детали работы подвески, при боковых нагрузках видно как шина отрабатывает нагрузку, конечно при более качественном дивайсе можно и детали запечатлеть, но пока вот так, также можно выводы сделать для снятия будущих видео.
KpeBegk0 19 сентября 2016

цитата
приставки точно влияют

ну это да, но не так же сильно, просто небольшой потерей в управляемости я готов пожертвовать ради клиренса, чтобы пороги не мять об наши дороги, но тут прям я офигел когда всё собрал, может конечно надо было не 184мм выставлять а с учетом проставок ? ну например 210 TOLYA226 19 сентября 2016
KpeBegk0 увеличивать расстояние затяжки не стоит, представь саленты даже на стоянке будут под накрузкой кручения, сейчас на стоянке какое расстояние замерь для дальнейших раздумий!
Я тоже надеюсь саленты должны немного задубеть. В морозы сравню. TOLYA226 19 сентября 2016
Кто сталкнулся с плавающим поведением после перепрессовки задница??
Какие есть предположения!
Мягкие саленты производителя, от служившие амортизаторы,… .. Sipa90 19 сентября 2016
Люди добрые подскажите артикул рычага задней подвески на который опирается пружина на фф2 рестайл 2008 года TOLYA226 19 сентября 2016
2
Господа извините, повторяюсь, улучшил результат видео в итоге: 1280*720 -140 МБ.
markus912 20 сентября 2016
Добрый день, дамы и господа! Вопрос по задней подвеске, а точнее подпружинным рычагам и перепрессовке в них сайлентов.
Что есть:
— Форд Фокус 2 рестайл, прямые подпружинные рычаги.
— Был ремонт задней подвески в феврале 2015. Сайленты в подпружинных перепрессованы на Лемфордеровские. При ремонте не присутствовал, как что сделано — не знаю.
— Сейчас сайленты уже рваные. На замену закупил Масуму. Хочу перепрессовать.
— Я честно, пытался пользоваться поиском. К сожалению, ответов не нашел, посему несколько вопросов:
1) Всем известно, что внутренние сайленты (ну, те, что крепятся развальными болтами) с одной стороны более узкие, чем с другой. Соответственно их надо выпрессовывать в одну сторону, и с этой же стороны запрессовывать новый. А в какую сторону выпрессовывать? В сторону переднего бампера или в сторону заднего? Где сайлент более широкий, спереди или сзади?..
2) Надо ли как-то ориентировать сайленты? Ну, как бы попонятней сказать… Вот у сайлентов, которые крепятся развальными болтами, есть, получается, перед-зад. А есть у них верх-низ? Есть верх-низ и перед-зад у сайлентов, которые с наружного края подпружинного рычага?.. TOLYA226 20 сентября 2016
1
markus912 мне показалось отверстие которое к морде шире.
На месте штангенциркулем замерь,
соответственно выталкивать в широкую часть.,
запрессорывать тонкой частью в широкое отверстие,
возможно даже небольшим усилием можно втиснуть перед большим усилием.
На маленькой кости точно бока есть! По мне остальные симметричны по диаметру. markus912 20 сентября 2016
TOLYA226, спасибо.

цитата
На месте штангенциркулем замерь,

Дело в том, что там уже неродные сайленты. Неизвестно, имеют ли они такое же различие по диаметру, или у них постоянный диаметр.
Также неизвестно, как со всем этим делом обошлись на сервисе. Могли запрессовать как попало, вплоть до наизнанку, а я, приняв результат их деятельности за истину, рискую повторить их ошибку.
В общем, нужна информация… TOLYA226 20 сентября 2016
markus912 для таких условий надо брать худший вариант: запрессовали как попало. Отверстия можно осадить ударами, между отверстий металлическую пластину и веббть прессом, кувалдой… Диаметр уменьшится, или после запрессовки салента чтоб не болтало—сваркой точку поставить кемпи очень удобно или просто тонкой проволкой капнуть, можно точку снаружи поставить чтоб не сехал салент, капнул и сразу водой не успеет резина пострадать!!так что выход всегда есть…
А как предыдущую затяжку сделали? markus912 20 сентября 2016

цитата (TOLYA226)
-сваркой точку поставить

Надеюсь, до этого не дойдет.

цитата (TOLYA226)
А как предыдущую затяжку сделали?

цитата (markus912)
При ремонте не присутствовал, как что сделано — не знаю.

TOLYA226 20 сентября 2016
markus912 будем считать уже предупреждает и готов к решитьленым действиям! Sipa90 20 сентября 2016
TOLYA226
А что по пружине на видео намотано? TOLYA226 20 сентября 2016
1
Sipa90 это кусочки шланга армированного, были сдвинуты на верх для поднятия пружины, в сумме на трёх витках получается 3-4 см добавки высоты. Одел ещё когда переборку делал, теперь сдвинут, выше описывал управляемость немного хуже после сотни. А резать и выбросить жалко вот и оставил. Sipa90 20 сентября 2016
TOLYA226
а не подскажешь какие амортизаторы выбрать? TOLYA226 20 сентября 2016
Sipa90 я из первых, только в общем скажу надо брать подороже , деловые текут скрепят , посмотри по поиску может есть положительные отзывы. KpeBegk0 21 сентября 2016
1
markus912
Скрытый текст

цитата
1) Всем известно, что внутренние сайленты (ну, те, что крепятся развальными болтами) с одной стороны более узкие, чем с другой. Соответственно их надо выпрессовывать в одну сторону, и с этой же стороны запрессовывать новый. А в какую сторону выпрессовывать? В сторону переднего бампера или в сторону заднего? Где сайлент более широкий, спереди или сзади?..
2) Надо ли как-то ориентировать сайленты? Ну, как бы попонятней сказать… Вот у сайлентов, которые крепятся развальными болтами, есть, получается, перед-зад. А есть у них верх-низ? Есть верх-низ и перед-зад у сайлентов, которые с наружного края подпружинного рычага?..

x
Не помню как сайленты, но отверстия отличаются на 0.5мм в диаметре точно, когда выпресовывал то даже не загонялся как поставил так и выдавил, а вот при запресовке уже смотрел чтобы сначала пройти широкое а потом узкое отверстие, сайлентблоки Hanse однородного диаметра но больше родных, смотрел где фаска лучше той стороной и сувал. Главное подкладку не забудь а то ухи зажмёт! Artur4ik67 21 сентября 2016mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста моменты затяжки задней подвески и что значит поставки 113 мм!? Собрался перебирать заднюю подвеску а книжки нет(( vavazi 21 сентября 2016
1
Artur4ik67
В топе все есть, для ленивых Artur4ik67 21 сентября 2016mobile
Спасибки))) Pantherlader 23 сентября 2016
Граждане, а какие сейчас считаются лучше сайлентблоки — TRW или Lemforder?
Не в теории, а те железки, которые на практике приезжают в Экзист.
TRW несколько дороже… -RUSSELL- 24 сентября 2016
1
Занялся сегодня переборкой задней подвески. Прессовал сайленты RBI. Так вот в подпружинный рычаг со стороны развального болта сайлен уж очень легко входит. Выпрессовывал в правильную сторону. А взял сайлент Масума,так вот он очень плотно садится. Размеря RBI — с одной стороны 32.4мм,с другой- 32.7 мм. А Масума- 32.6мм с одной, 33.0мм с другой. Но в Масуме резина от наружней обоймы отделяется руками,буд-то приклеена на обычный бумажный клей. Завтра буду что-нибудь колдовать. Ещё на продольном рычаге заметил такое. Скрытый текст x Что это значит? Есть какие версии? TOLYA226 24 сентября 2016
-RUSSELL-
То что немного отслоилось в следствии коррозии металла в не рабочей зоне это нормально.
Я специально конвеерные саленты ( пружинный рычаг) болгарской разрезал внутри приварены, внешний конечно порвал так как болт завис во втулке. А вот за 13 лет 300 тыс на маленькой кости саленты что к колесу отслоился полностью от внешней втулки, но они интересно с разрезом сделаны даже альтернативные.
Внимание это переход в тему первого фокуса!!
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17600363) -RUSSELL- 24 сентября 2016

Ford Focus Sedan Полный Передний Привод ›
Бортжурнал ›
Замена сайленблоков задней подвески(Часть 2)

Subaru Impreza WRX STI Need For Speed Toyota Celica ST205 GT-Four WRC Немезида — 600HP 600NM Audi A7 Sportback Empress Volkswagen Golf Гольфуша КАВЗ 397652 Наверх Serya82 на сайте Сергей Сергей
Я езжу на Ford Focus Sedan Полный Передний Привод
Тула, Россия

Первый пошёл!
Часть 1

ПЕРЕД ВЫПРЕССОВКОЙ НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТАВИТЬ МЕТКИ НА РЫЧАГЕ!Дабы по ним запрессовать новый.
Сравниваем старый и новый А есть ли разница?)))))
Менем съёмник с трёх лапового на двух лапый, выствляем по меткам сайлент и погнали запрессовывать, предварительно почистив посадочное место и побрызгав силиконом:
Первый готов!
Приступаем к выпрессовки мелких сайлентблоков.Мы использовали хорошие тиски, оправки, говки из набора дополнительно, т.к. некоторыми оправками неудобно пользоваться.Итог:
Почистив и смазав приступили к запрессовке.ВНИМАНИЕ:ОБРАТИТЕ СВОЙ ВЗОР НА ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНБЛОКОВ В КОСТИ! ПРОРЕЗИ в сайлентблоке ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО положению всей кости
Остальные не имеют значения вроде, нот ставили максимально приближенно к стоявшим старым.
Глаза боятся…А руки начинают делать)))):
Левая сторона перепрессована!
Не стыковка по рабочим сменам с моим другом и помощником привела к задежке по сборке левой стороны.Решил занятся подготовкой к сборке.
Так как 2 болта была срезано, было принято решение менять болты на подвесочные от ВАЗ прчностью 8,8(родные прчностью 10,7).Болты продаются в любом специализированном магазине для Жигулей.Размер болта М12 с шагом 1,25(согласно статьи «За Рулём»- В Десять Раз Дешевле).На подпружинный рычаг длина болта 70 мм, для кости 60 мм.В теории найдутся скептики, говорящие о том, что «девяточные»болты не выдержат нагрузку подвески «Фёдора», но по моему убеждению ВАЗовская подвеска испытывает большие нагрузки и болты не ломаются, хоть и машина легче…Так что решено.
Часть 3

Пробег: 104000 км

3 года Метки: самостоятельный ремонт Нравится 82 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Ford Focus Sedan 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Добавить комментарий

Закрыть меню