Сайлентблоки рено меган 2

Renault Megane II цвет D11 ›
Бортжурнал ›
Замена сайлентблоков задней балки.

Honda Accord EXCLUSIVE RED Audi A5 ТакиЕ только в ЕКБ! St.3 Mercedes-Benz W114 Retro DTM project ГАЗ 24 B art Honda Prelude Турбовая » КАТАНА » Комбат Т98 Наверх BARGAM0T был 1 час назад Андрей
Я езжу на Renault Megane II цвет D11
Орёл, Россия

Всем привет!
Вот тут я рассказал какую приспособу пришлось сделать, что бы запрессовать сайленты в заднюю балку:
www.drive2.ru/l/469911479575904273/

В этом посту опишу сам процесс. Его уже многие описывали, но, кашу маслом не испортишь, может помогу кому…

Итак.
Были куплены:
Hutchinson 531557 Сайлентблок задней балки 2 шт. Итого 1 086 руб.

Полный размерHutchinson 531557

Сделана по ходу пьесы приладка по месту.
www.drive2.ru/l/469911479575904273/
Так же понадобятся:
1) съемник клипс (для клипс локера и защиты балки),

Полный размерСъемник клипс

2) головка на 24 (для гаечек локера),
3) головка на 10 (для болтов защиты балки),
4) ключ на 16+головка на 16 (для болта крепления балки через сайлент),
5) старая отвертка и стамеска (для дестроя СБ),
6) баллонник,
7) 2 домкрата + подставки,
8) жидкое мыло и как обычно всякой хрени вагон.

Последовательность действий для левой стороны. Для правой все зеркально аналогично, но потребуются некоторые манипуляции с тормозными трубками и тросиком ручника (см. ниже).

1) Поддомкратил подкатным, снял колесо заднее левое. Подставил опору.
2) Снял пластиковую защиту балки (2 болтика на 10 и 4 большие клипсы)
3) Снял локер в нише (1 клипса и 2 гайки на 24)
4) Открутил гайку болта сайлента (ключ изнутри и головка снаружи на 16).
5) Поддомкратил балку вторым домкратом (у меня бутылочный 2т) и начал ловить момент, когда болт «отпустит»
6) Вытянул болт, отпустил домкрат, балка провисла, дав доступ к сайленту.
7) Пробовал выбить, но не вышло, да и стремно, крыло-порог рядом…
8) Стамеской начал аккуратно курочить стакан сайлента, подпшикнув ВД-40 в образовавшуюся щель. Стаканчик хлипкий оказался, может от времени уже, быстро появилась трещина, попшикал внутри еще ВДшкой, стукнул через упертую в центр сайлента трубу кувалдочкой — он и вылетел.
9) наждачкой почистил посадочное место, т.к. там немного ржи было по краям.
10) На корпусе сайлента прочертил 2 полосы — продолжения выемки-ключа. Она должна смотреть строго вниз, на прилив усилителя балки. Прежде чем выбивать сайлент обратите на нее внимание. Эти риски помогут сориентировать сайлент, когда выемка будет закрыта приспособой.
11) смазал жидким мылом новый сайлент и его посадочное место в балке, от руки его немного вогнал
12) Пропустил шпильку м10 через сайлент.
13) Одел эти пластинки и начал тянуть из под машины.
14) Сайлент зашел с усилием, но не сказать, что я от всей дури тянул. Шпилька первый сайлент пережила.
15) Смазал жидким мылом полочки скобы куда будет входить сайлент, это снизит трение.
16) Наживил болт и с помощью домкрата поднимая-опуская балку начал ловить соосность.
17) Нашел соосность (тут желателен напарник, но и одному несложно справиться)
18) Наживил гайку
19) Подставил под стакан пружины балки 2 кирпича и опустил машину, выставив балку в рабочее положение.
20) Затянул гайку болта СБ.
21) Вернул локер, колесо и тп.

Вот как сайлент был ориентирован относительно наплыва усилителя, строго вниз :

Полный размерОриентация метки-ключа относительно усилителя балки.

Это что касается левой стороны, там ничего сложного.
С правой стороны вытащить болт будут мешать трос ручника и 2 тормозные трубки.

Фотки по работе на правой стороне:

Полный размерУдаляем клипсу крепления локера лапкой-съемником Полный размерГоловкой на 24 откручиваем 2 гайки крепления локера Полный размерОткручиваем гайку.
Хотя моему Мегаше уже почти 11 лет, но те болты что не трогала рука человека выглядят девственно чистыми)

С правой стороны пришлось снять тросик ручника с суппорта и вытянуть его из балки. Убрать его целиком не дала вот эта резинка-демпфер справа на фото на тросике в форме этакой шестеренки.Если постараться, снять и ее можно, но это не требуется

Полный размерОсвободил трос ручника

После этого трос удалось очень просто завести под головку болта.

Полный размерОслабленный трос ручника завел под головку болта.

Дальше подошла очередь тормозных трубок. Болт уперся в них. Снял стопорные скобы шлангов. На фото снята ближняя к нам стопорная скоба, дальняя еще на месте. :

Полный размерСнимаю стопорные пластины тормозных шлангов.

Сразу же обязательно следует вытащить провод датчика АБС из скобы на балке, т.е. когда балка высвободится, его можно повредить.
После снятия стопорных пластин трубки получили некую свободу в вертикальной плоскости, которой хватило, что бы пропустить болт через них.

Полный размерУра, болт вышел! Полный размерОтгибал стенки сайлента, пшикал в образовавшуюся щель ВД-40.
После старой стамеской осторожно, что бы не задрать сильно стенки балки, надрубил «стакан» сайлента и выбил его кувалдой через трубку, упертую в алюминиевую ось.

Т.к. пластина моей прилады закрывала выемку-ключ, для упрощения ориентации прочертил 2 риски на корпусе сайлента, по ним сможем сориентировать сайлент относительно прилива на балке:

Полный размерНа корпусе сайлента сделал риски для упрощения ориентации.

Наружную часть приладки ориентируем так. Между профильной трубой прилады выйдет хвост сайлента.

Полный размерНаружную часть приладки ориентируем так

С правой стороны пришлось проложить 25-ю трубу, что бы немного оттянуть вниз балку:

Полный размерВнутренняя часть приладки.

После запрессовки сайлента, повернул внутреннюю часть приладки на 90 градусов и протянул на всякий и в этой плоскости.
Затем смазал мылом место захода сайлена в его скобу и поддомкрачивая-отпуская балку начал ловить соосность.
Левый сайлент я затянул нормально, а, на правом шпильку порвало 🙁 то ли быстро крутил трещеткой и метал нагрелся и поплыл, то ли просто китайская шпилька не рассчитана на 2 запресовки. Отрезал поврежденную часть шпильки и заменил гайки на новые, т.к. резьба на них так же «поплыла». Имейте запас шпильки и гаек 🙂

Заодно сбил с диска буртик из отходов колодок и ржи. Зачистил крацовкой и ручной щеткой поверхности.

Полный размерЗаодно сбил с диска буртик из отходов колодок и ржи.

Балка кое где под пластиковой защитой начала цвести, зачистил эти места крацовкой и покрасил черной грунтовкой. Под локерами в арках так же обнаружил незначительные небольшие очаги ржи, летом отобью там все грязевой фрезой и пройду каким-нибудь антикором.

Ну и вишенка на тортик: 🙂

Полный размерСделал красиво! )

И САМОЕ ГЛАВНОЕ — Теперь перестало тянуть влево! Я счастлив! Ранее правый задний баллон поджирало по внешнему краю и тянуло машину влево, со временем все сильнее и сильнее! Ни один «мастер» мне не дал дельный совет, как убрать увод. К 100 т.к. сайленты думаю надо превентивно всем менять, не ждать их полного разрушения.

PS: У камрада Covaliov подглядел лайфхак, до какого я сам не додумался. При сборке можно поставить болт «наоборот» т.е. гайкой внутрь, тогда в следующий раз (скорее всего следующему владельцу, а там кто знает) не придется корячиться с тормозными трубками. Причин ставить болт резьбой наружу я там не вижу!

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 135000 км

1 год Метки: самостоятельный ремонт Нравится 53 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

Renault Megane 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Запрессовка сайлентблоков в рычаг Рено Меган 2.

В настоящее время в автомобилях большое количество подвижных частей соединяется не на подшипники, а на сайлентблоки. Особенно это актуально для элементов подвески, где на детали приходиться очень большая нагрузка, но сам угол вращения достаточно мал. Благодаря этим элементам обеспечивается компактный размер детали, небольшой вес, а во время движения гарантируется отсутствие посторонних звуков и плавная работа всех компонентов подвески.

Понять, что возникли неисправности с сайлентблоками можно по следующим признакам:

  1. Шум во время движения из-под днища автомобиля.
  2. Удары при проезде по неровностям
  3. Люфт ступицы рычага. Очень хорошо заметно, если установить машину на подъемник

Заменить сайлентблоки передних рычагов Рено Меган 2 можно самостоятельно, в гаражных условиях. Но для этого потребуется наличие в гараже подъемника или смотровой ямы, чтобы обеспечить необходимый доступ к деталям подвески.

Так же потребуется наличие определенных инструментов для проведения ремонта:

  • Ключи на 13, 14, 16, 18.
  • Набор отверток
  • Трещотка с набором сменных голов.
  • Ремкомплект сайлентблоков
  • Тиски
  • Молоток

Порядок замены

Автомобиль необходимо приподнять. Для этого может быть использовано специальное оборудование, но если его нет в наличии, то можно применить домкраты, при помощи которых автомобиль устанавливается на подставки.

Снимаются передние колеса. Для этого перед тем как поднять авто необходимо немного ослабить крепежные болты.

После этого полностью снимаем защиту с двигателя.

Если болты закисли, то необходимо их тщательно пролить ВДшкой и оставить на 5-7 минут, чтобы смазка как следует впиталась и разъела грязь и ржавчину. После этого болты откручиваются довольно легко.

Затем демонтируются подкрылки.

Открутить их довольно просто. Достаточно найти все саморезы, на которых держится данная деталь.

После этого нужна найти жгут проводов, который подходит к датчику скорости. Он устанавливается на передний рычаг Рено Меган 2 при помощи кронштейнов. Снять их можно при помощи плоской отвертки.

Затем ключом на 14 откручиваются болты подрамника. Чтобы в дальнейшем радиатор не мешал работе необходимо его закрепить, подвязав проволокой. Иначе он может провалиться, когда будет сниматься упор радиатора, мешающий снятию подрамника.

Выкручиваются крепежные болты подрамника. Для этого потребуется ключ на 18. Всего на конструкции 2 болта, по 1 с каждой стороны.

После этого снимаются крепежные гайки ключом на 13 с подрамника, после чего вся его передняя часть отсоединяется. Перед этим не мешает еще раз проверить надежность крепления радиатора, поскольку в случае его смещения есть большой риск повреждения пластин.

После этого ослабляются гайки и выводиться палец шаровой опоры. Если это сделать сложно и он прочно сидит в поворотном кулаке, то можно воспользоваться плоской отверткой или зубилом, чтобы вытащить его.

Откручивается гайка крепления рычага к подрамнику. Чтобы провернуть ее необходимо с другой стороны удерживать болт ключом на 18. Когда все крепления сняты можно демонтировать передний рычаг Рено Меган 2 и приступать к выпрессовке сайлентблоков. Можно сразу пометить их расположение, чтобы установить новые детали точно так же.

Чтобы упростить работу можно установить рычаги на твердую ровную поверхность и выбить старые сайленты ударами молотка. В сервисных центрах для этого используются специальные выпрессовщики. Они предпочтительнее, поскольку снижается риск повреждения рычага.

Чтобы установить в посадочное место новую деталь необходимо установить рычаг в тиски и зажать. Перед этим следует смазать ее небольшим количеством масла. Некоторые для этих целей используют мыло, которое высыхает и со временем деталь не проворачивается.

После окончания работ и сборки необходимо проехать на автомобиле на небольшой скорости и обращать внимание на посторонний шум, который может появиться под днищем. Так же следует обращать внимание не поведение авто в поворотах.

Ходовая часть (подвеска) Рено Меган 2

ОТКРЫТЬ МЕНЮ Арсенальная набережная д.1 ул. Маршала Говорова д. 29 Популярные услуги Диагностика Рено Меган 2 Рено Сценик 2 Рено Меган 3 Рено Флюенс Рено Сценик 3 Рено Логан Рено Логан 2 Рено Сандеро Рено Симбол Рено Дастер Рено Каптур Рено Колеос Рено Лагуна 2 Рено Лагуна 3 Рено Кангу Рено Трафик Рено Мастер Популярные услуги Диагностика Плановое ТО Тормозная система Двигатель Ходовая часть Трансмиссия и сцепление Рулевое управление Система охлаждения и отопления Электрика Выберите раздел — узнайте стоимость услуг!

ВИД РАБОТ СТОИМОСТЬ КОММЕНТАРИЙ МАТЕРИАЛЫ / ЦЕНЫ
500 руб. Рекомендации распечатываются, если автомобиль остается в ремонт диагностика — бесплатно
Передняя ось — цены на ремонт
1 200 руб. Технология 3D. Регулируется только передняя ось
1 500 руб. Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске
1 500 руб.
Бесплатно При замене вместе с амортизатором
1 500 руб. Пружины рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске
Бесплатно При замене вместе с амортизатором
1 200 руб. Передний рычаг Рено Меган 2 — цена
900 руб. если шаровая выходит из рычага с помощью съемника
1 200 руб. если шаровая НЕ выходит из рычага с помощью съемника, нужен демонтаж рычага
1 300 руб. стоимость за замену одного или обоих сайлентблоков рычага Сайлентблок переднего рычага Рено Меган 2 — цена
4 500 руб. Стоимость замена 2-х задних сайлентбоков и, если необходимо, 2-х тяг подвеса Задний сайлентблок подрамника Рено Меган 2 — цена
1 900 руб. Подшипник отдельно от ступицы
550 руб.
1 800 руб. стоимость за две штуки Втулка переднего стабилизатора Рено Меган 2 — цена
Задняя ось — цены на ремонт
3 500 руб. Стоимость замены 2-х сайлентблоков. Сайлентблок задней балки Рено Меган 2 — цена
700 руб. стоимость за 1 штуку.
800 руб. Cтоимость за одну сторону Задний амортизатор Рено Меган 2 — цена

Добавить комментарий

Закрыть меню