Съемник для сайлентблоков

Communities ›
Сделай Сам ›
Blog ›
Съемник-оправка для замены сайлентблоков ВАЗ-2107 своими руками

Back to Top autovazremont last online 1 day ago Nikolai Vaganov
I drive Lada 2107 , 230 тыс. без капиталки
Perm, Russia

Заменить сайлентблоки без съемников не так-то просто, да, и их покупка удовольствие не дешевое, поэтому с помощью подручных материалов изготовил самодельный съемник и оправку.

Нам понадобятся:
— обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
— два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
— молоток, тиски
— WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков.
Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников.
Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.
Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с «ухом» наружной втулки. Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку, резкими ударами молотка по оправке запрессовываем блок.

С другой стороны желательно подставить большую оправку, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.

Теперь перейдем к нижнему рычагу. Там они меняются тем же самым образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и закручиваем гайку оси.

Роль болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то можно с помощью ударов молотка по боковине рычага или самой оправке попробовать его сорвать, подкручивая гайку — желательно для этого использовать старую и ненужную.
При установке новых сайлентблоков зачищаем и смазываем ось рычага, заводим ее и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

1 y Tags: ваз, ваз-2107, ремонт, своими руками Like 250 Share:

Метки: ваз, ваз-2107, ремонт, своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться или войти: Почта Шоу «Вечерний Драйв» Автомобильные новости и истории с шуточками Поделитесь с друзьями:

BMW 5 series житель Крайнего Севера ›
Бортжурнал ›
Чертежи различных приспособлений для ремонта

Subaru Impreza WRX STI Need For Speed Honda Civic Hatchback Magenta Mitsubishi Lancer YelLow перерождение Лада Приора Седан White Edition#proekt_462 Honda Civic Angel’s Eye’s ♕ Hummer H2 -Disco Hummer- Наверх lllNW51lll был 17 часов назад Михаил Иванов, 30 лет
Я езжу на BMW 5 series житель Крайнего Севера
Мурманск, Россия

Глядя как расползаются мои чертежи опубликованные на href=»bmw5erclub.ru/forum/showt…t=50094″>bmw5erclub</a&gt; решил их выложить их здесь. Публикую лишь те чертежи которые сделал сам, остальные смотрите по ссылке выше.

Съемник заднего ступичного подшипника. Также понадобится болт М18 длинной около 100мм. Принцип действия: Через 5 отверстий крепим с помощью колесных болтов съемник вместо колеса и не забудьте снять тормозной диск, вкручиваем болт он упирается в приводной вал, давим и периодически по съемнику(!) стучим молотком с внутренней стороны- подшипник довольна легко сходит. У меня на обоих подшипниках внутренняя обойма осталась на ступице, делаем на обойме надпил, ставим зубило и от изящного удара молотка обойма разлетается. Вторая часть подшипника откручивается от кулака и уже можно приступать к запрессовке нового подшипника на ступицу и к монтажу.

Приспособление для снятия/запрессовки плавающего сайлентблока (применимость: е39, е60, е61, е63, е64, е38, е65, е66, е53, е52) . Плюс к трем стаканам понадобится болт М16 длинной 200мм и гайка к нему. Тут думаю с принципом все понятно, есть лишь замечание: впрессовывается и запрессовывается плавающий сайлентблок только в одну сторону. Там есть стопорное кольцо, опорный цилиндр при выпресовке ставим с противоположной стороны проушины от стопорного кольца, а при запрессовке ставим опорный цилиндр со стороны стопора. Выпресовка/запрессовка сайлента с помощью этих цилиндров заняла около 10 минут.

Еще одна приспособа: проставка для выпресовки/запрессовки сайлентблока верхнего(кривого) переднего рычага. В качестве приемного цилиндра берем опорный цилиндр из комплекта для плавающего сайлентблока, давим этой проставкой. Обратите внимание, что с одной стороны проставки есть фаска, а с другой ее нет это важно!Когда впрессовываем сайлентблок опираемся проставкой на сайлент стороной без фаски(!) и следим чтобы она ровно стояла в противном случае повредите проушину в рычаге и сайлент не будет держаться. Когда запрессовываемым прикладываем проставку к сайленту стороной с фаской(!). В качестве пресса использовал тиски и метровую трубу.

Еще один чертеж — втулка которая у многих остается на шаровом пальце верхнего (кривого) переднего рычага. Отдельно они не продаются, а кулак из-за них менять не кому, думаю, не хочется. Так что берем и точим и наступает счастье.

В общем то идея не моя, но пусть будет здесь. «Н» образные задние рычаги, многие прессуют в них сайлентблоки «точка опоры» и им подобные. Есть вариант запрессовать в них сайлентблоки от Х5 вот их номера: Lemferder 3493301 и Lemferder 3493401- комплект на один рычаг, соответственно на 2 рычага берем по два сайлентблока. Думаю многие уже в курсе, внутренние диаметры в сайлентах от Х5 больше чем у е39 (10мм у е39 и 12мм у Х5; 12мм у е39 и 14 у Х5), некоторые рассверливают крепление на подрамнике и ставят на болты от Х5. Более правильное решение, на мой взгляд выточить переходные втулки от большего диаметра к меньшему, собственно их чертеж и представлен. Точим, вставляем в сайлент от икса и не сверлим подрамник (вдруг потом рычаг новый купите…). Для сайлента Lemferder 3493301 понадобится два обычных хомута размером 40-60, т.к. он разрезан и его надо утянуть, утягиваем двумя что бы равномерно сжимался, и запрессовываем в проушину. Для запрессовки использовал оправку для запрессовки сайлентблоков переднего кривого рычага (чертеж представлен выше) Представлен комплект на один рычаг.

Вот и обещанная пластиковая деталь в люке, которая «любит» ломаться. Я не исключение и у меня она сломалась тоже. Входит она в состав «главный рельс люка» и отдельно не продается. Было свободное время и желание чем — то занять свои руки, я решил попробовать сделать ее из алюминия, т.к. не было такого толстого листа алюминия под распил попал старый отработавший рычаг, который так кстати не выкинул мой тесть, когда я год назад его менял у него в прошлом отпуске. Из инструментов понадобится ножовка по металлу, напильники, надфили, сверла разного (маленького диаметра), дрель, штангельциркуль и желание поиграть в папу Карло).
Для начала немного теории. Эта деталь скользит в направляющие рамы люка, за нее цепляется одним концом (1 см. обведено на картинки) главный рельс и за счет ее этот конец не поднимается, деталь играет роль направляющего и удерживающего устройства, вторым концом (2) главный рельс соединен с парой механизмов, которые играют роль направляющих и ограничивающих движение люка в момент открытия в режим проветривание. И все вместе это хозяйство по средствам двух болтов крепится к крышке люка.
Процесс не сложный, только муторный и кропотливый. На выходе получаем деталь из алюминиевого сплава, которая переживет весь механизм люка. После установки, я все опробовал и нашел минус: иногда бренчит на кочках. Проблему решил просто: разобрал и обклеил х/б тканью нижнее основание и цилиндрическую часть за которую главный рельс и цепляется к этой детальке. После данной процедуры наступила тишина. Когда будете обклеивать цилиндрическую часть, проверти после проклейки что главный рельс плотно входит в зацепление, но двигается без усилий(излишки убрать надфилем).
Маленькие примечания по чертежу: скруглять острые углы можно в свободном порядке, угол среза цилиндра указ примерный, срез делаем на глаз примерно также как на оригинале, срез нужен для того, что бы свободно вставить деталь в ответную часть главного рельса, главное, что бы срез был за пределами рабочей зоны.

Чертежи оси и втулки для ремонта ответной части замка двери предоставленные «СанчоуС», огромный ему респект за работу! Ось изготавливается из Ст. 40х, втулка из капролона, соответственно для 4х замков нужно 4 оси и 4 втулки.

Втулка поворотного кулака под рулевой наконечник, внешний диаметр втулки на чертеже увеличен на 0,11мм, если увеличение диаметра не требуется из внешнего диаметра вычитаем лишние 0,11мм. Респект «СанчоуС» за предоставленные размеры, единственный человек из 7 который пообещал и дал размеры.

Приспособы для ремонта клапана сервотроника. Огромное спасибо «СанчоуС»! Фотоотчет по ремонту

Приспособление 11 5 030 для удерживания шкифа водяной помпы от проворачивания

Декоративные воздуховоды для переднего бампера из М пакета для е39. Размеры взяты у некого kaktus39.

Шаблон 51 2 090 для регулировки фиксатора замка двери. Hun, спасибо тебе огромное!

Оправка для регулировки форсунок омывателя фар 61 6 200. И еще раз, Hun, спасибо!

Обратный клапан масляного стакана для моторов М52-54, спасибо не известному мне человеку за размеры.

2 года Метки: самостоятельный ремонт Нравится 166 Поделиться: Подписаться на машину Реклама

BMW 5 series 2001, двигатель бензиновый 3.0 л., 231 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

  1. с наружной обоймой;
  2. с внутренней;
  3. двухобойменные;
  4. эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

  1. опоры;
  2. подушки.

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
  • Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
  • Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко.Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

  1. Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
  2. Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
  3. После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.

Порядок работы со съемником:

  1. Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
  2. Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
  3. Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
  4. Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
  5. Постепенно шарнир начнет сползать.

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).

Добавить комментарий

Закрыть меню