Течет масло из под головки блока цилиндров

Почему возникает течь масла из под головки блока цилиндров?

Течь масла из-под головки блока цилиндров является показателем нарушения герметичности цилиндра, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до капитального ремонта двигателя. Прокладка головки считается достаточно уязвимым элементом конструкции и требует к себе особого внимания. Появление масла из-под головки указывает на необходимость срочного определения причины такого явления и принятия мер к их устранению.

Большинство автомобилистов сталкиваются с такой проблемой, как большой расход масла в двигателе.

Сущность проблемы

Между блоком цилиндров и его головкой (ГБЦ) располагается прокладка, ответственная за герметичность конструкции. Визуально оценить ее состояние не представляется возможным, поэтому масляная протечка является важным показателем нарушения герметичности. Когда из-под ГБЦ течет масло, причин может быть несколько: от недостаточного затягивания болтов до разрушения прокладки или появления трещин на самой головке. При обнаружении повреждения прокладки ее замену целесообразно поручить профессионалам, так как это требует соответствующих навыков.

При протечке масла оно может просачиваться в охлаждающую систему. Факт такого явления легко проверить, заглянув в радиатор или расширительный бачок. Попадание масла проявится масляными пятнами на поверхности охлаждающей жидкости. Масляная утечка опасна тем, что неконтролируемая потеря его объема ухудшает защитные функции и ведет к износу двигателя. Просачивание масла может направиться и в цилиндры. Часто наблюдается замасливание свечей зажигания. В этом случае, можно ожидать повреждения не только прокладки, но и маслосъемных колей или клапанных сальников.

Воздействие прокладочных дефектов

Чаще всего течь происходит в местах, где установлены прокладки

Дефекты прокладок ГБЦ имеют тенденцию проявляться вытеканием масла, охлаждающего состава или отработанных газов. Протечка охлаждающей жидкости может произойти на наружную поверхность конструкции; в камеру сгорания или в масляную систему. Отработавшая газовая смесь может проникать из одной камеры в последующую через поврежденную перегородку, в охлаждающую систему. Масляная утечка обнаруживается по следам на внешней поверхности, в охлаждающей жидкости или по характерным признакам попадания внутрь цилиндра.

Верный признак нарушения герметичности — проникновение газов под окантовкой камеры сгорания. Показателем такого повреждения становятся следы почернения на металле окантовки или на соприкасающихся участках прокладки. Материал прокладки в месте попадания перегретых газов подвергается активной термической деструкции, что и вызывает его разрушение. При этом равномерное потемнение по всей поверхности не указывает на разрушительное воздействие.

Типы дефектов прокладки

Течь масла из-под ГБЦ чаще всего обусловлена повреждением прокладки. Основными причинами ее разрушения могут стать: разрыв газами; перегрев; протечка охлаждающей жидкости; механические воздействия.

Нарушение целостности газами. Одна из распространенных причин повреждения связана с сильным проникновением отработавшего газового состава между вторым и третьем цилиндрами (при цикле выпуска). Разрушается эластомер прокладки в районе отверстия для прохождения охлаждающего состава. Такое явление порождается следующими причинами: проникновение газов в жидкость для охлаждения из-за плохой затяжки болтов; опускание гильзы цилиндра; деформация элементов; шероховатость поверхности деталей; неправильная регулировка начала подачи топлива.

Система смазки двигателя.

Еще одно проявление — повреждение в виде расслоения в зоне отверстия для толкателя. Наиболее распространенные причины: частые перегрузки двигателя; неправильная установка выступа гильзы; неплоская поверхность ГБЦ. Прорыв двухслойной металлической оболочки газами происходит в результате слабой затяжки болтов или деформации элементов при термической перегрузке. Повышение давления в системе охлаждения из-за проникновения отработавших газов приводит к повреждениям прокладки возле водяных каналов в виде линейных оттисков. К таким дефектам приводит некачественная обработка поверхности головки, остаток воздуха в охлаждающей системе, блокирование подачи охлаждающей жидкости, высокое давление отработавших газов.

Повреждение при перегреве. Термический перегрев двухслойной прокладки приводит к разрыву уплотнений. К такому типу тепловой нагрузки приводит слишком низкое октановое число топлива, завышенная степень сжатия, неправильная регулировка свечей, некачественная герметизация болтами. Достаточно часто перегрев вызывает вспучивание материала прокладки возле отверстий для прохождения охладителя. Основные причины: перегрев двигателя в результате излишне высокой температуры охлаждающей жидкости; нарушения в работе помпы или термостата; помехи для движения жидкости по охлаждающей системе.

Протечки жидкости по поверхности. Обычно применяются прокладки, сочетающие металл и эластомер. В ГБЦ формируются канавки с размерами, рассчитанными на герметизацию уплотнительными элементами прокладки. Если такие канавки плохо очищены от грязи или нагара, то по ним происходит утечка масла. Кроме того, при неаккуратном монтаже иногда допускается смятие слоя эластомера, что повышает вероятность разгерметизации.

В ряде случаев масляная протечка обусловлена качеством шлифовки поверхности стыкуемых узлов. Поверхности блока цилиндров и головки цилиндров должны быть очень тщательно обработаны, на них не допускается волнистость. Разные типы прокладок — сочетание металл — мягкий материал, металлические прослойки и металл-эластомер, имеют специфические требования к качеству поверхности деталей, и они должны четко выполняться.

Ошибки монтажа. Самая частая причина протечки масла — некачественная затяжка болтов. В этом случае может отмечаться общее ослабление затяжки из-за боязни пережать материал, а также неравномерное закручивание болтов, когда возникает локальный канал. Именно из-за высокой вероятности появления таких дефектов рекомендуется ремонт или замену прокладки проводить на станции обслуживания.

Другой распространенной причиной является неправильный подбор прокладки. Она выбрана, исходя из толщины, и строго по габаритам старой детали. Однако часто возникает несовпадение размеров камеры сгорания соответствующей выборке на прокладке. При установке такого элемента наблюдается его повреждение при эксплуатации автомобиля. Еще чаще встречаются совсем прозаические причины: установка нефирменных прокладок, приобретенных неизвестно у кого. В результате некачественного монтажа возникает существенная масляная течь из-под головки, что приводит к незапланированным потерям жидкости. Если падение уровня достигнет критических величин, то возможно повреждение всего двигателя, что приведет к необходимости капитального ремонта.

Течь масла в ГБЦ является достаточно опасным для автомобиля дефектом. При обнаружении такой неисправности необходимо срочно принять меры по устранению причин. Такие работы рекомендуется проводить в сервисных центрах.

Подтекает антифриз из-под прокладки головки

на правах рекламы Показано с 1 по 20 из 28

  1. 29.01.2008 14:39 #1 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563

    Подтекает антифриз из-под прокладки головки

    Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя — обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо? ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/

  2. 29.01.2008 15:21 #2 Адрес: Москва Сообщений 778 Сообщение от PRUL26rus Вылезла еще одна неприятная вещь после сборки двигателя — обнаружил подтеки антифриза из под прокладки блока и ГБЦ наружу, в блоке вроде масло чистое. Ошибкой было не выверить плоскостность головки. Еще причина конечно не известна, вскрытие покажет, но думаю, что может причин быть несколько: 1. Неплоскостность поверхности головки, 2. Качество прокладки (дубликат), 3. Погрешность динаметрического ключа, затягива по нему в 2 этапа, 49 Нм + доворот на 90. Теперь ясно что скидывать голову полюбому, брать новую прокладку(ориганал найти не могу предлагают дубликат Тайвань- говорят продаваны что никто на них не жалуется), нужно ли брать новую прокладку под впускной колектор если машина почти не ездила еще (15 км) может можно использовать установленную при ремонте, и что еще взять то надо? Прокладку лучше оригинал+НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ
    болты ГБЦ вытягиваются при закручивании — поэтому лучше купи новые.
    прокладку коллектора — если целая и живая — оставь Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
    Corona ST190 4S-FE(было)
  3. 31.01.2008 13:20 #3 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563 В случае, если динаметрический ключ, использованный при затяжке болтов ГБЦ, брешет и не дал требуемое усилие, может попробовать другим ключом усилие и дотянуть? Или это не вылечит? ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/
  4. 31.01.2008 13:27 #4 krx Сообщений 9,860 могло голову повести, если снимали ее не по мануалу — так же как и затягивать, надо болты и отпускать, в строгом порядке и по чуть-чуть.
  5. 31.01.2008 15:35 #5 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563 Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли? ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/
  6. 31.01.2008 15:53 #6 Адрес: Москва Сообщений 778 Сообщение от PRUL26rus Возможно ли самоустранение течи при работе двига. Кент сказал не париться, после 100 км перестанит сочится. Реально ли? как фишка ляжет… может и прекратиться, но ненадолго… я бы прокладку поменял и бошку бы шлифанул бы… Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
    Corona ST190 4S-FE(было)
  7. 31.01.2008 18:07 #7 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563 Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут «…Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его», что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна? ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/
  8. 01.02.2008 12:55 #8 w0rm Адрес: Казань — Москва Сообщений 99 У меня была такая же проблема, собрал движек, завел и потекло 🙂
    Пришлось все заново разбирать 🙁 Прокладку я использовал ту же самую(брал оригинал). Причина протечки была в том, что я не смазал болты которые затягивают головку маслом. Из-за этого не было получено требуемое давление на прокладку. Возможно и у тебя в этом причина.
    Критерии выбраковки болтов хз какие, резьба должна быть целая и не кривой, наверное 🙂
    Про прокладку под впускной колектор имхо вообще не стоит заморачиваться…
    После, я на своей красавице уже больше 3000 проехал после ремонта, все ок. Toyota Caldina ST190
  9. 01.02.2008 12:57 #9 Адрес: Москва Сообщений 778 Сообщение от PRUL26rus Да действительно лучше не экономить время, а сделать все по уму, пусть даже и плоскость головки будет нормальной, раз уже обжегся не проверив. Написал что болты ГБЦ новые, по букварю пишут «…Если какой-то болт крепления ГБЦ сломан или деформирован, замените его», что как понимаю не подразумевает их замену, тем более что достать их болшая сложность. Есть ли какие либо критерии для выбраковки болтов, типа как для болтов шатуна? Длинна =) болты при установке вытягиваются по резьбе
    мое двигло ремонтировали недавно… болты что стояли были длинее на 2.5 мм чем новые… Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
    Corona ST190 4S-FE(было)
  10. 01.02.2008 13:28 #10 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563 Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового. ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/
  11. 02.02.2008 19:32 #11 SMD Адрес: Томская обл. Сообщений 2,970 В основном это из-за прокладок. Перебирал 4Е знакомому в ноябре 07 г., потекла, аж на пол накапало, прогрел — перестала и по сей день ходит. Прокладка — Тайвань (дубовая такая как лаком покрыта)
  12. 03.02.2008 00:32 #12 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563 Так значит в принципе самоустранение течи тосола не исключается? ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/
  13. 03.02.2008 12:20 #13 Benz Сообщений 593 Критерий годности болта — равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
    Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться — значит болт тянется.
    В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
    Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
    а при сильном дефекте — визуально видно.
    А вообще тянуть лучше не «49 Нм + доворот…» А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
    Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
    Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
    Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм — с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке… Последний раз редактировалось Benz; 03.02.2008 в 12:25. Mitsubishi Outlander XL JFG, 3.0 Ultimate+++
  14. 03.02.2008 20:10 #14 SMD Адрес: Томская обл. Сообщений 2,970 Имею 2 машины с протечками ОЖ из под ГБЦ наружу, но на ходу. Попробую залить металлокерамику Hi-Gear для системы охлаждения. Результат отпишу.
  15. 04.02.2008 05:53 #15 Benz Сообщений 593 Будешь заливать металлокерамику — исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
    Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
    Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора… Mitsubishi Outlander XL JFG, 3.0 Ultimate+++
  16. 04.02.2008 10:35 #16 Адрес: Москва Сообщений 778 Сообщение от PRUL26rus Так значит проверяются болты по длине между новым и старым или равной длине всех старых, но если тянутся, то вытянутся должны все? Новых болтов нет, может подскажешь длинну нового. Увы, не помню, ибо перебирал двиджок не сам. помню что новые были на 2.5 мм короче чем те что сняли с ГБЦ Баклан, прилетающий поздно, пролетает мимо. (Японская народная поговорка)
    Corona ST190 4S-FE(было)
  17. 04.02.2008 11:52 #17 Benz Сообщений 593 Проверяются болты не по длине, а по диаметру резьбы по всей ее длине.
    Болт «тянется» когда верхняя его часть начинает поворачиваться относительно нижней, если продолжать тянуть — совсем отломится )
    В месте проворота резьба становится тоньше. Mitsubishi Outlander XL JFG, 3.0 Ultimate+++
  18. 04.02.2008 20:02 #18 SMD Адрес: Томская обл. Сообщений 2,970 Сообщение от Benz Будешь заливать металлокерамику — исключи из циркуляции редиатор отопителя салона.
    Я сдергивал оба патрубка и соединял их между собой.
    Иначе (был опыт печальный) есть шанс получить отличный металлокерамический монолит вместо радиатора… Спасибо за совет, чёй-то я об этом не подумал.
  19. 05.02.2008 08:51 #19 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563 Сообщение от Benz Критерий годности болта — равномерное возрастание усилия на динамометрическом ключе.
    Если при затяжке ключ поворачивается, а усилие на динамометре перестало увеличиваться — значит болт тянется.
    В этом случае болт надо вывернуть и заменить.
    Потянутый болт в месте дефекта становится тоньше, можно микрометром обнаружить,
    а при сильном дефекте — визуально видно.
    А вообще тянуть лучше не «49 Нм + доворот…» А до определенного усилия, в три прохода, строго по схеме.
    Да и на прокладке, согласен, экономить не стоит.
    Если головка поведена, то того момента, скоторым затягивалась головка, на болтах уже нет.
    Можно проверить, с каким усилием сейчас затянуты болты, и как равномерно. Если все одинаково и на них, скажем, 130 Нм — с головкой скорее всего все в порядке, течь по прокладке… При затяжке болтов (динаметрический ключ с защелкой) все болты протянулись строго по схеме, дальше не тянулись, ключ отщелкивался строго на 49 Нм, и дальше все довернул на 90 градусов, точно по букварю, что явно тянулись болты рукой не ощущалось. ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/
  20. 15.02.2008 16:02 #20 Адрес: Анадырь, Чукотский АО Сообщений 1,563 Сейчас вроде затянуло, невидно чтоб антифриз даже и потел наружу. Получается что проблемы решены? ISUZU MU WIZARD/03.1996/4WD/4JG2/30-43LE
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/500400112380412012/
Toyota Corona
1993 год
180000 руб.
Toyota Carina
1998 год
155000 руб.
Toyota Caldina
1996 год
180000 руб.
Зеркало Правое
Toyota Caldina
2001 год
Евгений
Toyota Corona
1993 год
Шевченко Денис

Почему течет масло из-под головки блока цилиндров и что делать?

Головка блока цилиндров представляет собой крышку, которой закрыты цилиндры сверху. Это одна из важнейших деталей в двигателе автомобиля, обеспечивающая процесс сгорания топлива и вывод выхлопных газов.

ГБЦ прикреплена к блоку с помощью массивных болтов и шпилек. Так как она имеет довольно большие размеры, болты закручивают в конкретной последовательности и только с помощью динамометрического ключа. В противном случае возможен перекос или деформация крышки. Последовательность и сила затяжки болтов зависит от типа двигателя. Каждый производитель дает рекомендации по данному вопросу.

ГБЦ Хонды в сборе

С чего сделана ГБЦ?

Еще недавно все ГБЦ были чугунными. Сейчас на большинство современных двигателей ставят ГБЦ из алюминия. Правда, бывают случаи, когда использование головок с чугуна целесообразнее. К таким случаям принадлежит эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. При высокой температуре чугун деформируется в меньшей степени, чем алюминий.
Но даже учитывая такой нюанс, чугунная головка уже почти история. Чтобы решить данный вопрос производители мощных двигателей используют прокладки, изготовлены из специальных веществ. Они выдерживают самые высокие температуры, не деформируясь при этом и обеспечивая герметичность системы.

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

  • корпус;
  • отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
  • прокладка;
  • механизм распределения газа;
  • привод газораспределителя;
  • крепления коллекторов.

К несъемным элементам ГБЦ принадлежат клапанные седла, функция которых заключается в обеспечении герметичности механизма распределения газа, и втулок, направляющих клапаны. Их впрессовывают «горячим» методом в корпус. Замена таких деталей возможна, но это требует применения специфического оборудования.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Самые частые причины пробоя прокладки ГБЦ

Первым делом можно грешить на перегрев двигателя. При этом прокладка понемногу прогорает, становится менее прочной и вздувается. Такое может случиться и после замены ГБЦ в результате перекоса. В таком случае необходимо готовиться к капитальному ремонту мотора. Поэтому нужно всегда обращать внимание на температуру двигателя. Если она поднимается выше 90 градусов, необходимо выяснить и ликвидировать причину этого явления.

Кроме этого, нужно заострить внимание на болтах крепления, точнее на силе их затяжки. Они должны затягиваться только с помощью динамометрического ключа. При очень сильной затяжке можно сорвать болт. В таком случае в ГБЦ останется его кусок, который будет крайне сложно извлечь. При слишком слабой затяжке головка будет неплотно приставать к цилиндрам и может пробиться прокладка.

Также существенное значение имеет качество материалов, из которых сделана прокладка. Если прокладку сделали с дешевых материалов и с нарушением технологии производства, долго она не прослужит. Поэтому на такой детали экономить не стоит. Лучше всего покупать оригинальную прокладку, отвечающую всем стандартам.

По каким изменениям можно судить о повреждении прокладки ГБЦ?

  1. На масляном щупе появляется вода, в некоторых случаях с пеной. Такую же пену можно увидеть, если окрутить заливочную горловину. Это значит, что в масло течет охлаждающая жидкость.
  2. Белый дым из глушителя, независимо от температуры двигателя. В некоторых случаях с конденсатом. Это признак попадания антифриза в цилиндры. Такое же явление может наблюдаться сразу после пуска двигателя при повышенной влажности. Это нормально и пройдет по мере прогрева.
  3. Масло в охлаждающей жидкости. При пробое прокладки наблюдается течь масла в антифриз. Это можно заметить по изменению его цвета в расширительном бачке. Он мутнеет, а на стенках можно увидеть масляные пятна.
  4. Газовые пузырьки в радиаторе. В результате повреждения прокладки выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость.
  5. Из-под прокладки ГБЦ отмечается течь масла. В такой ситуации можно попробовать подтянуть болты крепления. Делать это стоит крайне аккуратно, чтобы не сорвать их.
  6. Еще одним непрямым показателем пробитой прокладки является скопление выхлопных газов под капотом, в частности внутри радиатора. Газы зачастую попадают в радиатор через трещинку в ГБЦ. На работе двигателя это может не отразиться, разве что из выхлопной трубы может идти дым белого цвета.

Течь масла из-под прокладки ГБЦ

Главная причина кроется в повреждении головки или прокладки ГБЦ. При нарушении герметичности смазочное вещество попадает в охлаждающую жидкость и течет из-под ГБЦ. Такая течь почти наверняка свидетельствует о нарушении целостности прокладки. Уменьшение количества циркулирующего масла в скором времени отразится на работе двигателя. Если долго не обращать на это внимание, возможно заклинивание мотора. В таком случае его придется капиталить.

Что же делать, если течет смазка из-под ГБЦ? Первым делом нужно точно определить место повреждения. После этого можно приступать к ремонту. Просто вытереть потеки смазки недостаточно. Если масло течет из-под крышки клапанов, скорее всего в замене нуждается прокладка. Течь масла из-под свечей зажигания указывает на повреждение корпуса ГБЦ. В норме смазочное вещество не попадает в цилиндры.

Большое количество владельцев автомобилей не озадачиваются подтеканием смазки. Они просто доливают ее по мере необходимости. Это в корне неправильно. Мотор с поврежденной прокладкой ГБЦ может перестать работать в любой момент. Даже после замены, нелишним будет некоторое время понаблюдать за уровнем масла.

Этапы замены прокладки ГБЦ

Чтобы остановить течь масла необходимо поменять прокладку ГБЦ. Почти на всех автомобилях технология ее замены не отличается. Но существуют несколько нюансов, таких как очередность и сила затягивания болтов. Эти моменты отличаются в разных двигателях и указаны в книгах по эксплуатации, выпускаемых заводом-изготовителем. Если такой книги нет, можно поискать информацию в интернете. Данные по ремонту самых «ходовых» моторов давно доступны в сети.
Перед разборкой ГБЦ нужно снять все навесное оборудование. Чтобы не забыть, что и где крепиться, можно на листике бумаге нарисовать схему.

Перед снятием ГБЦ, болты крепление нужно очистить и смазать специальным силиконовым спреем. В противном случае можно сорвать крепление и куски болтов останутся в корпусе ГБЦ. Выкрутить их очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сначала пробуют сдвинуть средние болты, далее боковые. Каждый болт проворачивают на 1 оборот. При следующем подходе болты выкручивают полностью. После снятия ГБЦ можно заменить прокладку и установить все детали обратно.

Меняем прокладку ГБЦ

Важные моменты замены прокладки ГБЦ

В каком бы моторе не меняли прокладку головки ГБЦ, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать.

  1. Разбирая ГБЦ нужно взять маркер. Он необходим для обозначения места расположения деталей, особенно трубок. Это облегчит последующую сборку.
  2. Покупая прокладку, необходимо удостовериться, что она подойдет под ту силу закручивания, которую указывает изготовитель для данного двигателя.
  3. Прежде чем раскручивать болты, следует почистить их проволочной щеткой и сбрызнуть силиконом. Если этого не сделать, можно сорвать болт или травмировать руку в результате соскакивания ключа.
  4. Болты раскручивают понемногу, сначала надкрутив каждый из них на 0.5-1 оборота, чтобы снять напряжение.
  5. При сборке ГБЦ необходима максимальная осторожность и аккуратность.
  6. Болты затягивают только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен соответствовать рекомендациям производителя двигателя.

Особенности самостоятельной замены

Как видно из написанного выше, замена прокладки ГБЦ является не особо сложной работой. Необходима всего лишь максимальная аккуратность, чтобы не повредить других деталей или соединений. Особенно аккуратно нужно раскручивать болты, так как сорванный болт не будет полноценно держать головку блока цилиндров, и смазка опять будет понемногу вытекать.

Перед тем как приступить к работе, желательно просмотреть инструкцию по эксплуатации данного автомобиля. Снятие ГБЦ нельзя производить при включенном навесном оборудовании. Для замены прокладки обязательно купить или взять взаймы динамометрический ключ. При неуверенности в собственных силах лучше обратиться к специалисту.

Добавить комментарий

Закрыть меню