Течет рулевая рейка

Причины течи масла рулевой рейки и устранение последствий

» Системы автомобиля » Рулевое управление » Причины течи масла рулевой рейки и устранение последствий Trip | 2017-10-09

Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:

  1. Гидравлическими.
  2. Электромеханическими.
  3. Смешанными.

После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.

Почему течет рулевая рейка

Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.

Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:

  • течь сальника в рулевой рейке;
  • значительный износ рейки;
  • попадание воздуха в систему;
  • залив «неправильной» рабочей жидкости;
  • перегрев насоса.

Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.

Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.

Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.

Выявление течи рейки

Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.

Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.

Как устранить течь рулевой рейки

Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:

  • передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
  • в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
  • доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
  • далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
  • из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
  • перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
  • после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.

Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.

В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

  • в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
  • уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
  • насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
  • по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

  1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
  2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

  1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
  2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
  3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
  4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
  5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

  1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
  2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
  3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
  4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
  5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
  6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

  1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
  2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
  3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
  4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Течет рейка

на правах рекламы Показано с 1 по 19 из 19

  1. 07.06.2009 19:51 #1 Адрес: Moscow Сообщений 209

    Течет рейка

    Всем привет!
    Потекла рулевая рейка, думаю о ремонте или замене, но денег пока на это нету. Услышал, что можно купить какой-то герметик для рулевой рейки, залить его в бачок вместе с маслом и течь перестанет. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли есть такая практика?
    Заранее всем спасибо за советы.

  2. 07.06.2009 20:48 #2 Адрес: Барнаул Сообщений 4,293 Не верю во все эти приблуды!
    Наливали в систему охлаждения Хай-гировскую лабуду, чтобы течь радиатора устранить, так она радиатор печки забила нах!
  3. 07.06.2009 22:29 #3 Адрес: возле Волги 🙂 Сообщений 1,389 Сообщение от _Константин_ Всем привет!
    Потекла рулевая рейка, думаю о ремонте или замене, но денег пока на это нету. Услышал, что можно купить какой-то герметик для рулевой рейки, залить его в бачок вместе с маслом и течь перестанет. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли есть такая практика?
    Заранее всем спасибо за советы. Бестолку ! Только ремонт. Замена на б/у кот в мешке 🙁 Toyota
  4. 08.06.2009 09:30 #4 62ru Адрес: Рязань Сообщений 974 откуда потекла то? если сверху где рулевой вал в нее входит, то ремонт будет несложным, недорогим и недолгим. у меня так текла. заменил верхний сальник. теперь сухо уже несколько тысяч километров. герметик не советую, от двух людей слышал что после его применения начинает течь еще сильнее. Toyota Sprinter AE-110 5A-FE 98г.
  5. 08.06.2009 11:50 #5 Адрес: Томск Сообщений 2,305 Не сочтите за рекламу.
    Я сам тоже не верю в чудо-присадки.
    Но у меня тоже потекла рейка из того места, где выходит рулевая тяга.
    Ремонт в сервисе ~ 5000р.
    От безденежья залил Хай-гировскую присадку (герметик и тюнинг гидроусилителя), баночка 295 мл за 250 руб.
    Как ни странно, течь перестало, уже примерно 1000 км проехал.
    Сам удивляюсь. Lite Ace Noah 97г
  6. 08.06.2009 11:52 #6 Адрес: Moscow Сообщений 209 62ru, сколько обошёлся ремонт? и снимали ли рейку?
  7. 08.06.2009 12:35 #7 62ru Адрес: Рязань Сообщений 974 короче так. мной зачем то был куплен ремкомплект рейки за 700 рублей. в экзисте непонятно нарисовано и я надеялся что там будут подшипники чтоб уж поменять все разом. рейку я снимал, но я там поменял еще кое что внутри, раз уж купил то ))). отдельно сальник оригинальный стоит 100 рублей, заменить его можно не снимая рейку, неудобно конечно, но лучше чем корячиться и снимать рейку. так что ничего особо страшного нету. хуже когда течет где тяга рулевая выходит. Toyota Sprinter AE-110 5A-FE 98г.
  8. 08.06.2009 15:00 #8 Адрес: Из 33-его в 177-ом Сообщений 2,168 Сообщение от 62ru короче так…отдельно сальник оригинальный стоит 100 рублей, заменить его можно не снимая рейку, неудобно конечно, но лучше чем корячиться и снимать рейку. так что ничего особо страшного нету. хуже когда течет где тяга рулевая выходит. Инструкцыю в студию. Думаю, уважаемая публика не против будет ознакомитца… COROLLA, 4WD
    Sennheiser — до -40%
    Мобильная профессиональная конференц-связь Sennheiser
  9. 08.06.2009 15:59 #9 62ru Адрес: Рязань Сообщений 974 Сообщение от Romets Инструкцыю в студию. Думаю, уважаемая публика не против будет ознакомитца… да не вопрос. только фоток нету. ставим руль прямо и больше не трогаем его. берем ключ на 10 и из подкапотного пространства откручиваем болты крепления кожуха, закрывающего рулевой карданчик на входе в рулевую рейку, и вынимаем кожух. ключем на 12 (или 13, не помню уже) откручиваем болты крепления рулевого карданчика на валу и, немного разжав отверткой, снимаем его. на входе в рулевую рейку будет пружинное стопорное кольцо, которое держит искомый сальник и расположенный под ним подшипник. специальным съемником стопорных колец (похож на пассатижи с тонкими губками как у пинцета) аккуратно вынимаем стопорное кольцо чтоб оно случайно не спружинило куда нить. потом чем нибудь типа шила или тонкой отвертки надо безжалостно (по другому не получится) выковырнуть старый сальник. берем новый сальник, вставляем на место старого и собираем все обратно. делать очень неудобно, но вполне реально. Toyota Sprinter AE-110 5A-FE 98г.
  10. 10.09.2009 11:18 #10 Адрес: Angarsk Сообщений 7,405 Сообщение от 62ru так что ничего особо страшного нету. хуже когда течет где тяга рулевая выходит. вот мне и предстоит этот сальник менять, может кто подскажет в чем трудности? Сразу скажу гараж пока занят. Так что возможно придется менять на улице. Сразу не бейте, если кто знает про такие темы то киньте ссылку. Если вершина не озарена правдой, подножье захлебнётся кровью
  11. 10.09.2009 15:28 #11 Адрес: Angarsk Сообщений 7,405 Ну так что, никто не сталкивался с такой проблемой? Если вершина не озарена правдой, подножье захлебнётся кровью
  12. 09.06.2010 15:44 #12 Адрес: Хабаровск Сообщений 709 Сообщение от 62ru да не вопрос. только фоток нету. ставим руль прямо и больше не трогаем его. берем ключ на 10 и из подкапотного пространства откручиваем болты крепления кожуха, закрывающего рулевой карданчик на входе в рулевую рейку, и вынимаем кожух. ключем на 12 (или 13, не помню уже) откручиваем болты крепления рулевого карданчика на валу и, немного разжав отверткой, снимаем его. на входе в рулевую рейку будет пружинное стопорное кольцо, которое держит искомый сальник и расположенный под ним подшипник. специальным съемником стопорных колец (похож на пассатижи с тонкими губками как у пинцета) аккуратно вынимаем стопорное кольцо чтоб оно случайно не спружинило куда нить. потом чем нибудь типа шила или тонкой отвертки надо безжалостно (по другому не получится) выковырнуть старый сальник. берем новый сальник, вставляем на место старого и собираем все обратно. делать очень неудобно, но вполне реально. Делал все тоже самое. НО!!! Не могу посадить до конца сальник и соответственно запихать стопорное кольцо ((( за пол часа разобрал и собирал 3 часа!!! и так не собрал
    Как только я не пытался его вдавить в итоги начал вдавливать отверткой по краям, потом стучал молотком, и пиз…..ц все равно не вошла до конца ((( ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!
  13. 09.06.2010 15:57 #13 Адрес: Владивосток Сообщений 1,598 Сообщение от Morfin Делал все тоже самое. НО!!! Не могу посадить до конца сальник и соответственно запихать стопорное кольцо ((( за пол часа разобрал и собирал 3 часа!!! и так не собрал
    Как только я не пытался его вдавить в итоги начал вдавливать отверткой по краям, потом стучал молотком, и пиз…..ц все равно не вошла до конца ((( ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!! сальник поди отечественный аналог ? наши чуточку тольше . либо чуть подрезать перед установкой либо чень точной оправкой посильнее забивать. В споре рождается истина. Истина размножается «спорами».
    Kamry sv30 ,sv40
    ФЕДОР ZZE122
    ИПС ACM26
  14. 09.06.2010 16:08 #14 62ru Адрес: Рязань Сообщений 974 ну не знаю, у меня новый сальник был идентичен по размерам старому и соответственно зашел как родной. Toyota Sprinter AE-110 5A-FE 98г.
  15. 10.06.2010 05:27 #15 Адрес: Хабаровск Сообщений 709 Сообщение от zlomen сальник поди отечественный аналог ? наши чуточку тольше . либо чуть подрезать перед установкой либо чень точной оправкой посильнее забивать. У нас в хабаровске таким не балуются )))) нет там по размерам все нормально… незнаю… купил новый пойду преустанавливать!
  16. 09.09.2013 22:40 #16 Адрес: москва Сообщений 2,002 На до добавить ( и по цене контракта ) ))) Тойота Спринтер Марино 93г 4a fe 1.6 АКПП А240Е-04 101куз 110 кобыл.
  17. 12.09.2013 18:13 #17 Сообщений 2,771 Мрак. Тек правый сальник, сам даже лезть не стал, навыков нет. В городе никто не хотел браться. Пришлось ставить контракт.Точнее одни взялись, но при разборе обнаружилось, что вал старой рейки со ржавчиной. Экстрино поехал на разбор за рейкой. Обошлось по деньгам так: рейка 2500, работа 3000. Дороже , потому что старую разбирали. Такси 350 рублей. декстрон 3 на долив 200. Геометрия 700. ( «Я хочу уехать Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро…..»
  18. 22.10.2013 20:55 #18 Адрес: Нижнекамск Сообщений 6 Сообщение от 62ru откуда потекла то? если сверху где рулевой вал в нее входит, то ремонт будет несложным, недорогим и недолгим. у меня так текла. заменил верхний сальник. теперь сухо уже несколько тысяч километров. герметик не советую, от двух людей слышал что после его применения начинает течь еще сильнее. Подскажи пожалуйста номер сальника.)))
  19. 03.10.2017 00:26 #19 Адрес: Владикавказ Сообщений 1 А если где тяга рулевая выходит течёт?
Toyota Corolla
1990 год
100000 руб.
Toyota Corolla
1994 год
130000 руб.
Toyota Corolla Spacio
2000 год
260000 руб.
Toyota Corolla
1998 год
Sergei
Toyota Sprinter Marino
1992 год
Kawasaki ninja

Добавить комментарий

Закрыть меню