Тормозные колодки на калину

Содержание

Замена тормозного диска на калине

Добро пожаловать!
Тормозной диск — за счёт него осуществляется торможение автомобиля, принцип работы следующий, когда машина едет, тормозной диск находиться в нерабочем состоянии и ко всему этому он воздухом обдувается, при нажатии на педаль тормозные колодки притираются к диску и в связи с чем происходит торможение, постоянное такое торможение изнашивает тормозной диск (Он тоньше становится) и поэтому его менять приходиться, в противном случае если во время не сменить изношенный диск, то либо поршень заклинит и педаль тормоза провалиться в этом случае (Машина тормозить будет постоянно и разбирать тормозной механизм придётся), либо просто он лопнет (Не выдержит нагрузки от колодок) и тормоза в этом случае на колесе пропадут (На каждое колесо идёт один тормозной диск, в автомобилях выпускаемых на ВАЗе тормозные дисковые тормоза применяются только в передней части и если одно колесо перестанет тормозить, то это очень плохо отразиться на тормозном пути у автомобиля, потому что он на очень большое расстояние увеличиться).

Примечание!
Для того чтобы произвести замену этого диска, из инструментов надо будет взять: Гаечные ключи, а так же вороток с накидными головками, металлическая щётка понадобиться чтобы тормозной механизм от грязи очистить и WD-40 возможно ещё пригодится!

Где находится тормозной диск?
На большинстве автомобилях которые выпускаются на АвтоВАЗе как мы уже сказали дисковые тормоза размещены только в передней части, сзади по сути они и не нужны (Потому что дисковые тормоза в отличие от барабанных дороги в обслуживании, быстрее изнашиваются, да и просто такая компоновка дешевле выходит при производстве автомобилей) и поэтому там используются барабанные тормозные механизмы, увидеть тормозной диск можно двумя способами, это либо не снимая колёс на него посмотреть (В этом случае диски открытыми должны быть, то есть не обычные штамповки, а литые диски к примеру), либо же снять колесо и так же тормозной диск можно будет увидеть, для наглядности на фото чуть он стрелкой показан.

Когда нужно менять тормозной диск?
Со временем как мы сказали диск, да и вообще любой агрегат в автомобиле изнашивается, у разных автомобилей они по разному могут выйти из строя, вот к примеру на какой то машине за 2 года тормозной диск придётся менять, а на какой то через пол года он весь уже износиться, износ напрямую зависит от эксплуатации автомобиля (Чем сильнее жмёте на педаль тормоза, тем быстрее тормозные механизмы придут в негодность), кроме того признаков что тормозной диск износился автомобиль подавать никаких не будет, а чтобы проверить его износ, придётся провести кой какую операцию, в начале снять колесо нужно и после чего при помощи линейки или же штангенциркуля измерить толщину тормозного диска, она не должна быть меньше 17.8 мм в противном случае такой диск подлежит замене, кроме того на нём ни в коем случае не должно быть никаких трещин, видимого откалывания металла, больших сколов и т.д.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В начале операции тормозной суппорт с автомобиля снимите, потому что он будет препятствовать снятию тормозного диска, да и вообще не сняв суппорта, вы диск не снимите (Конечно если тормозной шланг не отсоедините от него, если отсоедините то можно и суппортом даже снять тормозной диск с автомобиля), более подробно узнать о том как этот суппорт снять с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Замена рабочего тормозного цилиндра на автомобиле», там снятие цилиндра описывается как вы уже успели заметить, но без снятия рабочего цилиндра сам суппорт не снять, поэтому если вы по внимательней статью ту статью изучите, то всё сделаете как надо.

2) Когда суппорт будет снят, подвесьте его за телескопическую стойку на проволоки или прочной (Лучше всего льняной) верёвки, или же просто положите его на рычаги и прочно закрепите (Поставив между двух рычагов к примеру, как это на фото ниже показано), так же когда тормозной суппорт будет закреплён, следите за тем чтобы шланг идущий от него (Указан для наглядности на фото синей стрелкой) не перегибался и не порвался, а иначе в случае если он порвётся, заменять не только тормозной диск будете ну и шланг в добавок.

3) И в завершение с обратной стороны тормозного диска выкрутите два болта (см. фото 1) и снимите после чего направляющую скобу передних тормозных колодок, после снятия очистите щёткой диск от грязи и жидкость либо WD-40, либо что то наподобие неё нанесите на место соединения диска со ступицей (Это место указана красной стрелкой на фото 2) и на те места где направляющие штифты вкручены (Указаны синей стрелкой), затем подождите пока жидкость засохнет и вывернув два направляющих штифта, снимите тормозной диск с автомобиля.

Установка:
Установка нового диска производится в обратном порядке снятию, если вы производите установку уже изношенного или Б/У тормозного диска, то в таком случае при помощи напильника снимите с краёв диска буртики (Край диска указан красной стрелкой, на фото этих буртиков нет), они появляются от времени, потому что тормозные колодки тормозят но до краёв не достают при этом и получается так, что вся внутренняя часть диска стачивается, а по краям остаётся целая (Там прямо чуть-чуть её будет, она только вред несёт её убирать нужно) не тронутая часть которая и называется буртиком.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс смены тормозного диска, вы можете в виде-ролике ниже, в нём используется автомобиль десятого семейства но и на калинах тормозной диск заменяется абсолютно идентично.

Замена передних тормозных колодок на калине

Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки — являются важной составляющей тормозного механизма и за очень короткое время (По сравнению с задними колодками) приходят в негодность, всё это связано с тем что при торможении весь вес автомобиля передаётся на его переднюю часть и поэтому передние тормозные колодки подвергаются очень большим нагрузкам, так же они быстро нагревают передние тормозные диски но и остывают по времени тормозные диски тоже относительно быстро (Особенно при езде), вот таким вот образом и работают передние тормозные колодки.

Примечание!
Чтобы сменить колодки на автомобиле, вам придётся запастись: Плоской отвёрткой, а так же зубилом, молотком и набором гаечных ключей в котором быть у вас должны ключи под номером «13» и «17»!

Где находятся передние тормозные колодки?
В каждом автомобиле есть тормозной суппорт (Правда не во всех эти суппорта есть, вот к примеру если брать машины с барабанными тормозами, то там эти суппорта отсутствуют), на каких то он в передней части располагается, а на каких то и в передней и в задней, на АвтоВАЗе машин с задними дисковыми тормозами выпускается очень мало (Но они всё же есть, та же самая калина NFR к примеру), а выпускается мало потому что задние тормоза как мы уже сказали особой роли при торможении не играют, тем более двигатели на наших автомобилях не слишком мощные и барабанные тормоза заднюю часть при торможении тоже на ура удерживают, плюс дисковые тормоза нужно чаще менять и колодки в них тоже требуют частой замены, ко всему этому дисковые тормоза более дорогие в обслуживании в отличие от барабанных и чтобы их установить тоже денег больше нужно и поэтому автомобили в цене возрастут при покупки, а чем больше стоит автомобиль, тем меньше спрос на него (Не богатые люди просто не смогут его уже купить) и поэтому такие тормоза применяются на ВАЗах только в передней части, для наглядности на фото ниже в круг обведён сам тормозной суппорт, а стрелкой показана щёль, в которую если заглянуть, можно будет увидеть тормозные колодки.

Когда нужно менять передние тормозные колодки?
Не сняв и не проверив колодки сказать с точностью что их нужно менять у вас не получиться, потому что как правило когда колодки приходят в негодность, они о себе не сразу дают знать (Только если они совсем не стёрлись до металла, в этом случае тормозить данное колесо на котором стёрлись колодки до металла не будет и будет очень неприятный звук при торможении стоять, как будто металл об металл трётся, вы его сразу услышате), по началу появляется посторонний звук (Скрежет лёгкий) со временем он всё усиливается и усиливается, но и проявляется он только когда автомобиль тормозит, если и у вас все эти симптомы присутствуют, то в таком случае снимайте колесо с автомобиля и через ту самую щель в тормозном суппорте, посмотрите состояние колодок, если вы уже видите что их фрикционная часть (Данная часть указана стрелками) стёрлась и практически дошла до основания на котором она сидит, то в этом случае снимайте колодки и меняйте их на новые, так к слову, фрикционная часть тормозных колодок не должна быть меньше 1.5 мм, это всё линейкой или штангенциркулем измерить можно когда колодки будут сняты с автомобиля, но только именно фрикционную часть меряйте и основание к которому она крепиться вообще не берите в расчёт.

Примечание!
Кроме этого колодки так же меняются если фрикционная накладка у них повреждена, если на ней имеются сколы и трещины, а так же если накладка начала отваливаться от основания к которому она прикреплена, более подробно о том что такое тормозные колодки, где они располагаются и как работают, можете ознакомиться в статье под названием: «Что такое тормозные колодки?»!

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Колодки заменяются только комплектом и ни как иначе, то есть если вы собрались спереди колодки менять, то на обоих колёсах все четыре колодки и меняйте, если сзади нужно их сменить, то же самое, на обоих задних колёсах их и меняйте, всё это связано с тем что все колодки разные и какие то сильнее тормозят а какие то слабее и если вы замене колодки только на одном колесе, а на другом будут изношенные и совершенно другой фирмы, то в лучшем случае при торможении у вас автомобиль в бок будет уводить, а в худшем, его в занос будет бросать, потому что одно колесо будет гораздо сильнее тормозить другого!

Снятие:
1) На всех автомобилях которые выпускаются на ВАЗе колодки заменяются практически идентично и разницы особой нет, поэтому если вы научитесь на калине их менять, то и на девятке и на десятки вы тоже сможете эту процедуру проделать, в начале нужно будет снять нужное колесо тем самым чуть-чуть приподняв машину, для безопасности рекомендуем под задние колёса башмаки ещё подложить чтобы автомобиль чётко держался на весу и ручным тормозом машину ещё затормозить нужно (Кстати при замене задних колодок, ручник наоборот должен быть опущен, поэтому на будущее это учтите если задние колодки соберётесь заменять), если вы не умете снимать колесо или просто не знаете как это правильно нужно делать, в таком случае изучите статью: «Правильная замена колёс на автомобилях» и ещё кой что, тормозной бачок проверьте (Он указан стрелкой), а именно посмотрите сколько в нём жидкости налито, если он полностью заполнен, тогда с помощью резиновой груши откачайте от него чуть-чуть жидкости, просто когда вы поршни будете обратно утапливать которые в суппорте находятся, жидкость будет выходить и если тормозной бачок забит будет, то жидкость просто польётся наружу и двигатель запачкает вам.

Примечание!
Если жидкость придётся немного собирать при помощи медицинского шприца или резиновой груши, то ещё клемму минус скиньте, а то если жидкость на аккумулятор попадёт, то замыкание будет, о том как скинуть клемму с АКБ, читайте в пункте 1 «вот этой статьи»!

2) Теперь переходим к самой замене, у скобы тормозного суппорта есть болты её крепления, один из болтов вам будет нужно вывернуть, чтобы поднять скобу и снять колодки, но чтобы отвернуть этот нижний болт нужно отогнуть уголок стопорной шайбы которая предотвращает выворачивания этого болта при езде на автомобиле, отогнуть его можно с помощью отвёртки или же зубила (см. фото 1), как только операция проведена, отверните нижний болт придерживая при этом вторым ключом направляющий палец от проворачивания (см. фото 2), далее поднимите скобу у суппорта до упора на самый верх (см. фото 3) и выньте обе тормозные колодки, заменив при этом их на новые, по необходимости проверьте линейкой или же штангенциркулем фрикционные накладки тормозных колодок и при установке новых колодок, всё посадочное место от грязи и ржавчины протрите, при помощи металлической щётки к примеру, но только во время очищения суппорта, пыльник у поршня не порвите, а то менять придётся, в общём делайте всё аккуратно и в завершение, поставьте одну старую тормозную колодку на своё место и закройте суппорт (Болт направляющего пальца заворачивать не нужно), как только колодку установите на место, возьмите толстую отвёртку или небольшую монтировку и использовав их как рычаг, вдавите поршень во внутрь тормозного суппорта, поршень нужно вдавливать чтобы новые колодки установились, просто новые они по толще будут и если поршень не вдавить, то при установки колодки просто в него упираться будут, после завершения операции, выньте старые колодки и установите на их место новые.

Примечание!
Перед тем как скобу суппорта поднимать, тормозной шланг выньте из кронштейна в том месте которое стрелкой на фото ниже показано, таким образом вы обезопасите его и он при поднятии скобы не порвётся!

Установка:
Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при установке проследите за тем чтобы нажимные пружины параллельно самим колодкам были установлены как это на фото ниже показано (Пружины указаны стрелками), а так же когда закрутите болт направляющего пальца (Кстати палец придерживать другим гаечным ключом не забудьте, а то он вместе с болтом проворачиваться будет), загните тот самый усик стопорной шайбы который вы ранее отгибали зубилом или отвёрткой, загибать его нужно таким образом, чтобы болт отвернуться не мог, в общём разберётесь, просто головой подумайте немного, в завершение когда всё будет уже закончено, сядьте в машину и несколько раз на тормоз нажмите, ещё проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если будет нужно до доведите его до нормы и всё на этом.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно каким образом колодки заменяются на автомобиле, вы можете в видео-ролике ниже, в котором пример замены показывается на автомобиле Лада Калина 2.

Как заменить тормозные колодки на Ладе Калине

Тормозные колодки являются наиболее уязвимым элементом тормозной системы Лады Калины. Чтобы автомобиль исправно функционировал, важно поддерживать работоспособность колодок и своевременно выполнять их замену. Подготовив необходимый инструмент и ознакомившись с инструкцией, установить новые задние и передние колодки возможно самостоятельно.

Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине

Основные причины замены колодок — естественный износ и преждевременная поломка. Управлять автомобилем со стёртыми или неисправными колодками не допускается, так как это может привести к аварии из-за снижения эффективности торможения. Чтобы выполнить замену колодок вовремя, необходимо обращать внимание на такие симптомы поломки, как увеличение тормозного пути и посторонние звуки при остановке автомобиля (колодки на ВАЗ гремят, шкребут, свистят).

К износу тормозных колодок может привести некачественный состав фрикционных накладок, неисправность рабочих тормозных цилиндров и частое аварийное торможение. Конкретный срок службы колодок зависит от ряда факторов, но по рекомендации автопроизводителей, менять их следует после каждых 10–15 тысяч км пробега.

Менять колодки нужно в паре, даже если истёрлась лишь одна из них

Перечень инструментов

Для замены тормозных колодок своими руками на автомобиле Лада Калина потребуется следующий комплект инструментов:

  • домкрат;
  • отвёртка прямошлицевая;
  • пассатижи;
  • струбцина;
  • ключ рожковый на 17;
  • ключ торцевой на 13;
  • вороток с головкой на 7;
  • противооткатные упоры.

Как заменить задние

Чтобы не допустить ошибок при установке новых задних колодок на Ладу Калину, следует пошагово выполнить ряд действий.

  1. Переключите коробку передач на первую скорость, положите под передние колёса упоры и домкратом поднимите заднюю часть машины.

    Иногда для надёжности под кузов ставят дополнительные упоры

  2. Когда колесо будет приподнято, открутите фиксаторы и снимите его, чтобы получить доступ к барабану.

    Снятое колесо для страховки можно положить под кузов

  3. Используя вороток, открутите все шпильки, удерживающие барабан, после чего снимите его. Для упрощения процесса можно постучать по задней части барабана молотком, чтобы ослабить крепление.

    Используйте деревянную проставку при работе с металлическим молотком, чтобы не повредить барабан. Лучше для этого подходит киянка

  4. Снимите шплинт плоскогубцами, повернув шток по часовой стрелке. Затем извлеките нижнюю пружину, стягивающую колодки и крепёжную короткую пружину из центральной части колодки.

    Лучше, если руки будут защищены перчатками

  5. Не вынимая верхнюю пружину, возьмитесь за центр колодки и отводите её вбок до тех пор, пока размещённая под пружиной пластина не упадёт.

    Отводите колодку в сторону, пока пластина не выпадет

  6. Отсоедините крепёжную пружину, выньте пластину и снимите незафиксированную колодку.

    Будьте внимательны с пружинами: новые в комплекте для замены не идут!

  7. Установите новые колодки и далее следуйте обратному порядку действий.

Как можно поменять: пример на видео

Меняем передние своими руками

Для установки новых передних колодок необходимо руководствоваться следующей инструкцией.

  1. Слегка открутите фиксаторы на колесе, где необходимо выполнить замену. После этого поставьте машину на ручной тормоз, положите под колёса упоры и домкратом поднимите переднюю часть.

    Не у всех есть в наличии такой надёжный домкрат, поэтому используйте для подстраховки упоры и снятые во время замены передние колёса

  2. Выкрутите до конца руль в сторону, с которой требуется снять колесо. Таким образом будет проще получить доступ к барабану.

    Для удобства демонтажа выкрутите руль в сторону

  3. При помощи ключа на 13 полностью открутите фиксаторы на колесе и поднимите тормозной суппорт. Затем, используя пассатижи и отвёртку, отогните пластину, при этом удерживая гайку от случайного проворачивания ключом на 17.

    Отвёртку желательно использовать длинную и толстую

  4. Снимите колодки и надавите струбциной на поршень, чтобы утопить его в суппорте.

    Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не встанут на место

  5. Проделав вышеописанные действия в обратном порядке, поставьте новые колодки. После завершения работы важно проверить наличие тормозной жидкости и при недостаточном количестве долить её.

Видео о том, как заменить и собрать передние колодки

Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.

  • Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
  • Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

Распространённые проблемы

В ходе работы можно столкнуться с проблемами, которые будут препятствовать замене колодок. Если при снятии барабана он будет надёжно держаться на месте, можно побрызгать вокруг места его размещения средством WD-40 и выждать сколько необходим времени (обычно через 10–15 минут), затем приступить к демонтажу. Также аэрозоль пригодится для лёгкого снятия колодки с места фиксации. В случае когда не получается установить новую колодку, нужно глубже утопить поршень в цилиндр, пока крепление не будет ослаблено.

Своевременно установив новые колодки на Ладу Калину, вы сможете продлить срок службы тормозной системы. Исправно функционирующие тормоза помогут предотвратить опасные ситуации на дороге и сделают управление автомобилем предельно комфортным.

  • Владимир

Замена суппорта на калине

Замена пальцев и пыльников суппортов

Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:

  • неравномерный износ тормозных колодок
  • тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
  • износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта

Если заводской смазки в направляющих пальцах достаточно, то ее может хватить вплоть до 100 000 км пробега. Но бывают случаи, когда практически новые машины оказываются без смазки в этих деталях. Именно поэтому лучше проверить все самостоятельно. Также, смазка может «уйти» через порвавшийся пыльник пальца, поэтому за их целостностью необходимо постоянно следить.

Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:

  1. Ключ на 13 и 17 мм
  2. Отвертка с плоским лезвием
  3. Смазка для пальцев суппортов
  4. Очиститель тормозных механизмов (если есть)

Замена направляющих и их смазка

Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.

Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.

И откидываем ее, как уже и говорилось выше.

Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.

Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.

Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.

По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.

Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!

Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.

Теперь можно устанавливать палец на свое место.

Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!

Супорт. Выявление и устранение неисправностей тормозного суппорта Лада Калина

Во время движения на автомобиле, со временем выявляется неэффективность при торможении колес, а также утечка жидкости через неплотности пролегания манжет. При условии предварительно устраненной неисправности (заменены колодки), не наблюдается изменений при торможении. Все дело в том, что неисправность скрывается в самом состоянии суппорта, что может привести к серьезным последствиям. При неэффективном торможении одного из колес во время движения автомобиля, существует реальная возможность заноса и опрокидывания транспортного средства.Особенностью устройства тормозов передних колес автомобиля Лада Калина, является, механизм, состоящий из вентилируемых дисков, с одно поршневой плавающей скобой. В конструкцию которого входят: суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. В свою очередь, цилиндр двумя болтами крепится к направляющим пальцам, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. При установке тормозных колодок, ставятся пружины, которые поджимают их к пазам направляющей. В конструкцию цилиндра, входит поршень уплотнённый резиновым кольцом прямоугольного сечения. Установка резинового кольца способствует поддержанию постоянного оптимального зазора между тормозными колодками и диском, который обеспечивается за счет его упругости.Выявление признаков неисправности тормозного суппорта автомобиля Лада Калина:1. При нажатии на педаль тормоза (для остановки автомобиля), необходимо прикладывать дополнительные усилия.2. При нажатии на педаль тормоза, автомобиль уводит в сторону.3. При нажатии на педаль тормоза, отсутствует какое-либо усилие.4. При нажатии на педаль тормоза, движение передается пульсирующими перемещениями.5. При полном нажатии педали тормоза до пола, ощущается небольшое сопротивление.6. При нажатии на педаль тормоза, происходит заклинивание тормозных механизмов.Определившись с неисправностями, устанавливаем транспортное средство на ровную поверхность (забетонированную площадку, смотровую канаву). Выполняем все необходимые основные и вспомогательные операции, по подготовке и снятию переднего колеса (фото N1).Операции, выполняемые при снятии тормозного механизма (суппорта) автомобиля Лада Калина (фото N2): 1. При помощи плоскогубцев отгибаем края стопорной пластины, с помощью нее фиксируется болт в затянутом состоянии, он в свою очередь прижимает крепление цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта (фото N3).2. Накидным ключом отворачиваем болт и направляющий палец, удерживаем рожковым ключом (фото N4).3. Отвернув болт, вынимаем его вместе со стопорной пластиной (фото N5).4. Отворачиваем наконечник шланга тормозной системы при помощирожкового ключа (фото N6). При снятии шланга, для предотвращения вытекания тормозной жидкости, штуцер необходимо заглушить.5. Отворачиваем второй болт крепления цилиндра.6. Снимаем суппорт.Суппорт и диск, является основными составляющими тормозной системы, которые крепятся на подвеске транспортного средства с помощью болтов. Снятый суппорт для последующего ремонта, можно сдать на станцию технического обслуживания, экономя время, но можно и отремонтировать, собственноручно сэкономив деньги. Ремонтируя собственноручно, потребуется выполнить ряд последовательных операций, выполняемых при предварительно вынутом поршне из суппорта.Последовательность операций, выполняемых при ремонте суппорта автомобиля Лада Калина:1. Заменить резиновые уплотнения.2. Очистить от отложений поверхность поршня.3. Очистить внутреннюю часть.4. Очистить наружную поверхность суппорта.Установка суппорта происходит в обратной последовательности, относительно разборочного процесса.

замена тормозных дисков 13″ на 14″

Для перехода с 13» на 14» тормозные диски вам понадобятся:

  • тормозной диск 260мм (14» в народе)
  • скоба суппорта от ваз 2112 (официально «направляющая тормозных колодок»)
  • немного инструмента
  • прямые руки

Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.

Итак…

Ослабляем болты крепления колеса. Приподнимаем машину домкратом. Выкручиваем гайки колеса. Снимаем колесо и кладём его под переднюю подвеску (на всякий случай, а то мало ли чего. Лучше проложить между колесом и подвеской дощечку).
Далее берём головку (или накидной ключ) и откручиваем два болта крепления суппорта (расположены с тыльной стороны).
Второй болт на фото не указан, его легко увидеть наклонившись, или нащупать рукой. Слева фото при уже снятом суппорте для наглядности.
Дальше необходимо выкрутить два направляющих штифта. Ни к коем случае не пытайтесь выкрутить их просто накидным ключем на 7! Возмите и наденьте сразу два ключа, а еще лучше если найдете длинную головку на «7».

Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.

Если смогли выкрутить штифты — считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите — срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.

Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.

Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.

Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.

В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).

Визуально разница между 240мм ( в народе 13») диском и 260мм (в народе14») вот такая:

Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.

Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).

Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли…. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.

Выкручиваем болты.

Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.

По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200…2300руб, новая скоба около 800..900руб.

Перед тем, как поставить суппорт, можно заодно заменить передние колодки (меняются легко, не надо расконтривать и выкручивать болт направляющей). Еще советую заменить штуцер прочачки, поставив от волги (штуцер автоваза под ключ «8», волговский под ключ на «10», в остальном идентичны).

Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.

На фото: тормозной диск ATE 260 мм каталожный номер 24.0120-0187.1, тормозные колодки ATE каталожный номер 13.0460-2965.2. Покупал эти детали на http://www.exist.ru т. к. в магазинах полно подделок (вплоть до того что тормозной диск имеет посадочный диаметр на 2 мм больше).

Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.

Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100км\час до 20км\час), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей

P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).

Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.

Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.

И еще: при всех плюсах такой переделки есть и минус — теперь колёсные диски 13» не налезут на 260мм тормозные диски и 12-й суппорт….

P.S.S. Тормозные диски заменены, колодки заменены, регулятор тормозных усилий ( в простонародье — колдун) заменён и отрегулирован. Посмотрим что будет работать.

Как поменять передний тормозной цилиндр

Судя по запросам пользователей, поломок, связанных с рабочим цилиндром переднего тормозного механизма, у владельцев Калины практически не возникает. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, достаточно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Именно для таких случаев я решил написать данную статью.

Сначала, как обычно, приведу ниже перечень необходимых инструментов:

  1. Домкрат
  2. Ключ балонный
  3. Головка на 13, TORX E14 с воротком
  4. Рожковый ключ на 15 и 17
  5. Отвертка с плоским лезвием

Порядок выполнения работы по снятию и установке переднего тормозного цилиндра Лады Калины

  • Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля с той стороны, где будем проводить ремонт, предварительно немного ослабив болты колеса.
  • Откручиваем до конца все болты колеса и снимаем его.
  • Теперь можно открутить тормозной шланг, и подвесить его вверх концом, чтобы жидкость не так сильно вытекала:
  • После чего можно приступать к откручиванию болтов крепления самого цилиндра, где нам и понадобится головка TORX E14 с воротком. Придется приложить довольно большое усилие, чтобы сорвать эти болты, так как момент затяжки немалый. Хотя во всех инструкциях по ремонту Калины написано, что сначала нужно сниматься цилиндр в сборе с суппортом, а уж потом зажав его в тиски, откручивать болты. Но судя из моей практики, этого можно и не делать при наличии необходимого инструмента.
  • Затем предварительно отогнув квадратные фиксирующие шайбы, откручиваем ключом на 13 болты крепления цилиндра сверху и снизу, придерживая рожковым на 17 внутренние гайки от проворачивания. Подробнее показано на фото ниже:

Теперь можно вынимать его и в случае необходимости производить замену на новый. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Если поменять тормозной цилиндр Калины этим способом не удалось и болты с профилем TORX так и не поддались, то можно все сделать как написано во многих руководствах. Снять вместе с суппортом и зажать в тиски, естественно — так больше шансов открутить.

Список материалов по этой же теме

  • Цилиндр суппорта 2108
  • Суппорта на ваз 2107
  • Устройство суппорта ваз 2109
  • Устройство суппорта
  • 2110 направляющие суппорта
  • Снятие суппорта приора
  • Сколько стоит замена ремкомплекта суппорта
  • Замена ремкомплекта переднего суппорта
  • Направляющие для суппортов
  • Принцип работы переднего тормозного суппорта
  • Суппорта ваз

войти в систему Добро пожаловать! Войдите в свою учётную запись Ваше имя пользователя Ваш пароль восстановление пароля Восстановите свой пароль Ваш адрес электронной почты Пароль будет выслан Вам по электронной почте. Домой Калина Ходовая часть Замена задних тормозных колодок на Лада «Калина»

Выход из строя любого элемента тормозной системы может привести к очень тяжким последствиям. Задние тормозные колодки ЛАДА “Калина” относятся именно к таким, влияющим на безопасность, расходникам. Поэтому они требуют регулярного контроля состояния в течение всего периода эксплуатации автомобиля. В случае износа или обнаружения проблем и дефектов необходима немедленная замена задних тормозных колодок “Калина”. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к специалистам сервисного центра. Если вы выбираете первый вариант, сначала необходимо знать как поменять задние колодки на “Калине”.

Когда надо менять задние колодки ЛАДА “Калина”

Особенность тормозной системы ЛАДА “Калина” в том, что при торможении нагрузка распределяется неравномерно и большую часть кинетической энергии гасят передние тормоза. Поэтому замена задних колодок “Калина” производится в 2-3 раза реже, чем передних. Чтобы узнать когда пришла пора менять колодки, бесполезно ориентироваться на показатели одометра “Калины”. Количество километров, которое проходит автомобиль между заменами колодок, может отличаться вдвое. На скорость их износа влияют множество факторов, некоторые из которых невозможно контролировать учесть:

  • стиль вождения (при агрессивной езде с частыми резкими разгонами и торможениями колодки могут изнашиваться в несколько раз быстрее, чем при спокойном плавном движении);
  • качество фрикционных накладок (подделки или колодки дешевых брендов служат значительно меньше);
    состояние барабанов заднего тормозного механизма (если они имеют неравномерный износ или эллиптичность, скорость износа колодок сильно возрастает);
  • воздействие внешних факторов (химикатов, которыми посыпают дорожное покрытие зимой, прочих активных веществ, попадающих на фрикционные накладки).

В нормальных условиях замена задних колодок “Калина” производится через 50-60 тысяч километров. Но ориентироваться необходимо не на пробег, а на толщину фрикционных накладок. Если они имеют сколы, отслаиваются или стали тоньше полутора миллиметров, необходимо незамедлительно заменить их новыми. В противном случае возможно повреждение тормозного барабана или утечка тормозной жидкости (при тонких накладках поршни могут целиком выйти из тормозных цилиндров, что вызовет разгерметизацию контура).

Что нужно для замены задних колодок ЛАДА “Калина”

Если вы решили самостоятельно заменить задние колодки “Калины”, вам понадобятся:

  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • ключи на 7 и 12;
  • шлицевая отвертка;
  • металлическая щетка;
    пассатижи;
  • пара болтов М8 для выпрессовки тормозного диска (длина болтов около 70 мм);
  • тормозная жидкость;
  • резиновая груша или шприц, чтобы отобрать часть тормозной жидкости из бачка;
  • небольшая емкость, в которую можно слить тормозную жидкость;
  • две монтировки;
  • резиновый молоток;
  • WD-40;
  • комплект новых задних колодок.

Внимание: замена задних колодок “Калина” производится только комплектом, по две с правой и левой сторон. Никогда не надо менять колодки “по одной” или только с одной стороны!

Как поменять задние колодки на “Калине”

Тормозные системы разных вариаций ЛАДА “Калина” отличаются отсутствием или наличием антиблокировочной системы. Менять задние тормозные колодки калина с АБС и без таковой одинаково просто. Единственное отличие — в первом случае перед демонтажом колодок необходимо отключить провода от датчиков, чтоб не повредить их.
Чтобы во время замены колодок тормозная жидкость не вылилась из бачка и не попала на лакокрасочное покрытие или резиновые детали “Калины”, необходимо отобрать часть жидкости из бачка в подготовленный сосуд. Эту операцию стоит проводить только в случае, когда уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке максимума.
Замена задних колодок выполняется поочередно: сначала с левой, потом с правой стороны (или наоборот, порядок тут не важен).
Часть операций, например, ослабление натяжения троса ручного тормоза или его регулировка, удобнее проводить со смотровой ямы или с использованием подъемника. Поэтому работу нужно выполнять в оборудованном гараже.

Замена задних тормозных колодок ЛАДА “Калина” производится следующим образом:

  • установить под передние колеса противооткатные башмаки;
  • опустить рычаг”ручника” вниз до упора, чтоб максимально ослабить натяжение троса ручника Калины”;
  • вращая регулировочный болт под днищем автомобиля, ослабить трос “ручника”;
  • при помощи баллонного ключа ослабить затяжку болтов крепления колеса;
  • поддомкратить колесо;
  • выкрутить колесные болты баллонным ключом;
  • снять заднее колесо;
  • открутить штифты, служащие одновременно креплением тормозного барабана и направляющими для установки колеса;
  • металлической щеткой очистить ступицу заднего колеса в месте посадки барабана;
  • обработать место посадки барабана на ступицу средством WD-40, подождать согласно инструкции;
    обстучать барабан резиновым молотком, чтобы “сорвать” его с места;
  • равномерно ввернуть болты М8 в посадочные отверстия барабана, стягивая последний со ступицы;

Внимание: если надавить на педаль тормоза при снятом барабане, поршень тормозного цилиндра может выпасть, что повлечет за собой разгерметизацию контура, необходимость прокачки тормозов или даже замены тормозного цилиндра.

  • проверить состояние тормозного барабана: он не должен иметь сколов, неравномерной выработки, трещин и рисок;
  • при необходимости заменить тормозной барабан новым;
  • свести задние колодки “Калина”, используя монтировки (монтажные лопатки);
  • поддеть конец верхней пружины, которая стягивает колодки, шлицевой отверткой и вывести его из зацепления с колодкой;
  • снять верхнюю пружину со второй колодки, отложить в сторону;
  • снять нижнюю стяжную пружину, используя отвертку или пассатижи;
  • демонтировать “переднюю” колодку, расположенную ближе к передней части машины;
  • демонтировать распорную планку, установленную между колодками;
  • снять наконечник троса стояночного тормоза с крюка распорного рычага задней колодки;
  • используя пассатижи, вывести из зацепления пружину, удерживающую вторую колодку;;
  • снять колодку, расположенную ближе к задней части машины;
  • расшплинтовать палец крепления распорного рычага;
  • снять распорный рычаг;
  • очистить детали тормозного механизма от загрязнений;
  • закрепить распорный рычаг на новой колодке;
  • зашплинтовать палец;
  • установить “переднюю” колодку тормозного механизма;
  • поставить на место распорную планку;
  • установить “заднюю” колодку, надев на нее нижнюю стяжную пружину;
  • надеть наконечник тросика “ручника” на распорный рычаг колодки;
  • при помощи отвертки или пассатижей зацепить нижнюю и верхнюю стяжную пружину на колодки;
  • установить на место тормозной барабан;
  • затянуть направляющие штифты, удерживающие барабан;
  • закрепить колесо колесными болтами;
  • опустить домкрат, чтоб колесо стало на землю;
  • баллонным ключом затянуть колесные болты.

Затем те же операции надо проделать на втором колесе. Теперь вы знаете как поменять задние колодки на “Калине”.

Помните: после замены задних колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз ЛАДА “Калина”.

LadaService-сайт о ремонте и эксплуатации автомобилей марки lada

Добавить комментарий

Закрыть меню