ВАЗ 2114 полный привод

Замена заднего моста lada 2108 (ваз 2108)

Редуктор заднего моста на автомобилях ВАЗ как правило ходит долго. Но встречаются случаи, когда после покупки новеньких Жигулей владелец слышит во время езды неприятное «подвывание» в задней части автомобиля. Такой звук является явным признаком нарушений в работе редуктора заднего моста, а значит ремонт автомобиля неизбежен.

Для начала кратко об устройстве редуктора заднего моста на заднеприводных ВАЗах

Редуктор заднего моста состоит из двух основных узлов:

Главная передача — это пара шестерен, которые входят в гипоидное зацепление под углом 90 градусов. Благодаря такой конструктивной особенности улучшается продольное скольжение зубьев, что существенно облегчает процесс притирки во время работы шестерен, и в свою очередь положительно влияет на срок службы и бесшумность работы редуктора.

Межколесный дифференциал — устройство, которое распределяет крутящийся момент ведущих колес автомобиля, что позволяет им вращаться с разными угловыми скоростями по отношению друг к другу во время поворота автомобиля. Дифференциал работает в паре с главной передачей и состоит из ведомой шестерни, шестерен полуосей и шестерен-сателлитов.

А теперь о замене заднего редуктора

Прежде чем приступить к замене заднего редуктора сразу хочу акцентировать ваше внимание на том, что покупать его лучше в сборе, так как все его составляющие при сборке на производстве проходят тщательную притирку, что исключает повышенную шумность при работе.

Перед снятием редуктора необходимо слить масло с заднего моста. Для этого нужно открутит сливную пробку в нижней его части. Вывешиваем задний мост автомобиля на упоры и снимаем колеса, чтобы в будущем вытянуть полуоси.

Снимите с колес тормозные барабаны, колодки и с помощью торцевого ключа на 12 открутите крепления полуосей. После чего следует вытянуть правую и левую полуось.

После этого переходим к снятию карданного вала. Здесь есть некоторые нюансы. Прежде чем начать откручивать болты крепления, нужно пометить взаимное положение фланца кардана и фланца редуктора, чтобы во время сборки совместить прежнее положение и тем самым исключит дисбаланс. Также хочется обратить ваше внимание на гайки, с помощью которых крепится кардан к редуктору. Они в обязательном порядке должны быть заменены на новые, в противном случае при вращении кардана, возможно, их произвольное ослабление, что повлечет за собой обрыв карданного вала время движения автомобиля.

Теперь с помощью торцевого ключа на двенадцать откручиваем восемь болтов, которыми прикреплен редуктор к мосту. Остается вытащить поломанный редуктор заднего моста и на его место установить новый или же отремонтированный старый. Сборку производим строго в обратном порядке. Слитое трансмиссионное масло лучше не заливать, так как в нем могут содержаться частицы метала. После замены редуктора заднего моста лучше использовать новое масло.

Ваз 2107, последний представитель классики, на котором устанавливался задний привод. Имел он, такое же строение, как и у предшественников: редуктор, карданная передача, задняя ось и т.д. На более новых моделях, ВАЗ 2108, 2109, 2110, вместо редуктора, устанавливались, так называемые ШРУСы, которые, за длительное время своей эксплуатации, показали себя менее выносливыми.

Вообще, редуктор считается одним из самых крепких механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно, данный механизм нужно будет подвергать ремонту или замене. Так вот, давайте рассмотрим процедуру замены редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор — один из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста. Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач, до ведущих колес. В его устройство входят:

  • Две основных шестерни: ведущая и ведомая;
  • Ось, с расположенными на ней сателлитами;
  • Шестеренка полуоси;
  • Стопорная пластина;
  • Коробка дифференциалов;
  • Регулировочный винт;
  • Картер;
  • Кожух редуктора.

Стоит обратить внимание, что все детали данного механизма, в основном, находятся в постоянном движении, и подвергнуты нагреванию. Именно по этой причине, они требуют специальной техники и условий эксплуатации, иначе замена данного узла понадобится Вам очень незамедлительно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗ, на котором устанавливался задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такую фразу — «гудит задний мост». Обычно, под этой фразой подразумевалась какая-либо неисправность, и в таком случае, как правило, требовался ремонт или замена. Так вот, давайте разберем, что гудит, и какова может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в области заднего моста, то первым делом, стоит определить на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км/час, продолжайте разгон плавно, без рывков, до тех пор пока стрелка спидометра не дойдет до отметки 90 км/час. Запоминайте, на каких оборотах двигателя, мост гудит. После разгона, отпустите педаль газа, но не выключайте передачу, чтоб произошло торможение двигателем. Снова прислушайтесь, когда начинается гул.

Второе, что нужно сделать, для того, чтоб убедится, что сломан именно редуктор, а не другие механизмы заднего моста — проверить ход автомобиля при выключенном зажигании. Для этого, разгонитесь примерно до 100 км/час, включите нейтральную передачу, и выключите зажигание. Внимательно прислушивайтесь к шуму в области заднего моста. Если мост гудит как прежде, значит проблема в редукторе. Ну а если, шум пропал, тогда причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать — поставить автомобиль на ручник, включить нейтралку, и прогазовать. Если, при повышении оборотов, снова что-то гудит, то тут уже виной не задний мост, а какой-либо узел, расположенный в двигателе или коробке передач. Ну а если, шума больше не наблюдается, то можете быть уверены — редуктору требуется замена.

Замена

Перед тем, как проводить снятие редуктора с заднего моста, с него следует слить всё отработанное масло. После окончания процедуры, не в коем случае не заливайте старое масло в редуктор. Для него должна проводится замена. Обязательно поставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен находится в свободном состоянии.

Первым делом, Вам нужно отсоединить карданный вал от моста. Теперь, нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого, поднимите автомобиль на домкрат, и выкрутите 4 гайки крепления на каждом колесе. Также, отвертите крепления тормозов, и демонтируйте их. Перед Вами откроется свободный доступ к полуосям заднего моста ВАЗ 2107. Их, тоже необходимо снять, для того, чтоб освободить редуктор. И теперь, когда он находится в свободном доступе, может производится замена. Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 находится в разобранном состоянии, Вы можете проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах. При наличии трещин, сколов или других дефектов, им будет необходима замена.

Также, обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Данная деталь отвечает за передаточное число двигателя. Существуют несколько видов главных пар, отличающиеся диаметром, сечением и размером. В зависимости от того, какая пара будет стоять, такое будет и передаточное число. Если же их состояние неудовлетворительное, то им обязательно потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости, есть вариант установки превосходящей передачи в устройство редуктора. Поскольку она имеет низкое передаточное число, за счет этого, значительно повышается номинальная скорость авто. Самое большое число, разрешенное на ВАЗ 2107 — 4,4.

Сборка

Когда замена деталей на Ладе 2107 произведена, редуктор необходимо поставить на место, и убедится в том, что мост больше не гудит. Сборка моста ВАЗ 2107, производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый агрегат ставим на свое место, и прикручиваем его. После, закрепляем полуоси на мост, и устанавливаем фланец хвостовика в карданный вал. Далее, прикручиваем колеса, и проверяем, насколько успешно прошла замена.

Для этого, нужно проверить — не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: прогазовку на нейтралке, разгонитесь и выключите передачу и двигатель, сделайте плавный разгон. Если редуктор 2107, по-прежнему гудит, то Вы что-то сделали не так, или, скорее всего, причина не в редукторе. Ну, а если мост больше не гудит, то значит всё сделано правильно, и Вы можете спокойно продолжать эксплуатацию автомобиля.

Источники

  • http://remontauto-vaz.ru/page/ustrojstvo-i-zamena-reduktora-zadnego-mosta-na-avtomobiljah-vaz-klassika
  • http://vashalada.ru/mashiny/vaz-2107/zamena-reduktora-zadnego-mosta-vaz-2107.html

Полноприводная САМОХОДКА 4х4

В гостях у Самоделкина! » Техника » Вездеходы » Колесные » Полноприводная САМОХОДКА 4х4 North 10-07-2015, 06:52 9 208 Техника / Вездеходы / Колесные Добавлено 5 комментариев
Еще один интересный вариант полноприводного самоходного вездехода 4 на 4, на этот раз из московской области.
Строительство данного агрегата длилось по уверениям автора около двух лет, но работа над машиной ведется до сих пор.
Автор начал строить эту машину еще когда учился в школе, а в 2004 году он уже сделал первый тестовый заезд по московским гаражным кооперативам. После покупки собственного гаража, автор приобрел двигатель от СЗД и установил на вездеход.
Интересный факт: С самого начала строительства автор занимался вездеходом как дипломным проектом в МГТУ «МАМИ».
Итак что же было использовано при строительстве этой самоходки, какие детали и части:
1) Двигатель внутреннего сгорания, как уже было сказано ранее, был установлен от СЗД с трехвальной коробкой передач.
2) Генератор был взят от обычного москвича 2140
3) Фильтр был отобран у классической модели ВАЗа
4) При строительстве каркаса рамы, использовалась профильная труба размером 60 на 80, в итоге длинна рамы получилась примерно 3 метра.
5) Так же от того же москвича 2140 были перемонтированы рессоры как спереди так и сзади.
6) От Уазика были взяты задний и передний мост, и забегая вперед скажу , что сзади был усилен червяным самоблоком.
7) Одна из фишек модернизации это, сильно укороченная карданная передача, практически до предела.
8) От коробки переключения передач УАЗа был сооружен вал отбора на первичном ходу. Кстати сразу поясню, что передача от двигателя на вал цепная , фактически один к двум.
9) Еще был использован в конструкции вездехода электро бензонасос от мерседеса и форд специально для карбюраторных двигателей насос был взят низкого давления. Так же был сделан клапан подпорный и обратка в топливный бак, это было сделано для снижения нагрузки на сам насос.
10) Ну и куда же вездеходу без лебедки, вот и тут не обошлось. Была использована лебедка марки ТАЙГА ЭЛА-2500.
И так разберем на фотографиях этапы сборки и конструирования этой самоходки, обсудим с какими трудностями столкнулся автор, какие решения были найдены , чтобы их обойти.
Для начала кратко о этапах сборки.

тут вы можете увидеть , что автор не стал прибегать к готовым конструкциям, а сделал разварки самостоятельно.
Ниже будут проиллюстрированы решения автора относительно узла перехода на раздатку УАЗа:

Вот двигатель уже подготовленный для установки:
фото карданного вала:
Работы по сварке дифференциала:
Кстати при таком подходе к сварке были недочеты со стороны конструктивных особенностей поведения машины на бездорожье, поэтому след дифференциал будет заварен немного иначе, к тому же операция будет происходить в заводских условиях, соответственно приведенных выше дифференциал, тоже будет исправлен. Но все это — лишь работы по оптимизации машины, увеличения ее запаса прочности и надежности.
Вот фотография исправленного дифференциала:
А вот на изображении ниже представлен набросок-схема конструкции, которая не требовательна к тросовой кулисе:
Тут же видно работы по раме, установка двигателя, кардана :
Кстати, обратите внимание на наклон двигателя, он примерно 30 градусов по направлению к задней оси.
ШРУС тоже планировалось сделать под 30% наклоном, но была небольшая ошибка в первоначальных расчетах, поэтому было решено оставить как есть( это не скажется на ездовых характеристиках автомобиля):
Как вы вероятно уже догадались, листочек сложен под углом 30% и дает понятие о расхождении в геометрии установки ШРУСа.
Затем был установлен радиатор:
А это уже промежуточный этап сборки.
На этой фотографии видно раму в сборе, как уже было сказано, она изготавливалась из профильной трубы.
Затем автор начал работы по салону автомобиля. а именно были установлены печка, педали, а так же приборная панель от Оки:
Напоминает классическую модель автомобиля 60-ых готов.
Практически готовая машина:
А вот фотографии этапов установки лебедки:
А вот вездеход показан крупным планом:
не сразу можно догадаться, но корпус этой самоходки это разобранная ока:

Автор ездил замечает, что при высокой скорости даже по хорошему покрытию, все-таки потрясывает раздаточную коробку, причиной тому по мнению автора может служить не совсем верно собранная и смонтированная крестовина. Поэтому вездеход еще находится в процессе доработки, так как необходимо растянуть стаканы съемником ,ведь крест в одном направлении достаточно легко ходит( хотя автор и не разбирал ), а вот в другом направлении туго( вот он как раз подвергался переделке и разборке). То есть получается он его стянул.
Еще из недоработок, можно выделить, что сам карданный вал выточен не совсем прямо( так уж получилось). То есть он немного кривоват, хотя пока можно и с таким гонять, но все же лучше естественно поменять, и выточить поровнее. И все же с таким карданом тихо и не опасно ездить, даже быстро. Поэтому вездеход готов к эксплуатации на все 100%.
А недочеты лишь немного влияют на комфортность езды. Кстати не шумит вездеход с самой первой секунды запуска. Хотя ШРУС все же начинал потрескивать, но только в моменты старта, ну или во время езды по кочкам, его немного подергивает вперед-назад в режиме натяжения и наката, и кратность таких повторений весьма высока. И все же эти недочеты, лишь недочеты. Сам вездеход выполнен на отлично и имеет превосходные ездовые характеристики надежности. А доработка автора будет вестись и в конце концов недостатки будут устранены.
Ведь болты, которые с внутренним шестигранником поставлены 12.9, отсюда уже понятно какой именно размер кардана необходим.
Вот такая машина получилась у Дмитрия из московской области под ником Dimas. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. . 0 Идея

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

0 Описание

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

0 Исполнение

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок) Facebook ВКонтакте Twitter Google+ ОК 4 Добавлено 5 комментариев

Подходит к самоделке

Похожие самоделки

Популярные самоделки

Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):
Обычная регистрация Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. 5 комментариев

Добрый день, Гость!

Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы…

Войти

А затем…

Добавьте самоделку

Или…

Добавьте тему

Онлайн чат

Открыть чат Опрос Сколько по времени, чаще всего, Вы делаете самоделку?

Последние комментарии

freefire78 Сегодня, 10:29 Вот прочитал 260 комментариев и все это время автор пытается убедить всех в своей правоте. Хорошо, что нет инквизиции )). Я постараюсь найти статью в журнале ИР за 70 какой-то год, где человек… Валерий Сегодня, 10:18 С кем он разговаривает?…. Голоса?… Nruter Сегодня, 10:15 Максимальный ток через контакты РЭС-6 всего 6А. Использовать в этой самоделке его не рекомендуется. Использовать нужно автомобильное реле. Днем на автомобилях должны гореть ходовые огни. На Шеви-Ниве… fentazi316 Сегодня, 09:11 Согласен , Но первый вариант и был первым , не самым простым . Предлагаю сразу перейти к магнито механическому, конечно он сложный в управлении но грубо говоря кпд почти на максимуме…. Валерий Вчера, 23:34 Статью пока не читал, но название «Электрический наматыватель» сподвигло меня на создание «электрического приделывателя на концы шнурков от ботинок слетевших пластмассовых… Все комментарии

Добавить комментарий

Закрыть меню