Выжимной подшипник сцепления

23.2 Диагностика неисправностей сцепления

Выбор руководства: Шаг 1 — Выберите марку авто Audi BMW Chevrolet Citroen Daewoo Ford Honda Jeep Hyundai Infiniti Isuzu Kia Lexus Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo АЗЛК ГАЗ ВАЗ Иж УАЗ Шаг 2 — Выберите модель Шаг 3 — Выберите год выпуска Нажмите, чтобы открыть меню Поиск

ВАЗ 2107

Сервисное обслуживание и эксплуатация Предлагаем Вашему вниманию адресно-телефонный справочник автопредприятий предоставляющих товары и услуги автомобилям ВАЗ:

23.2. Диагностика неисправностей сцепления

Причина неисправности

Метод устранения

Сцепление не полностью включается («буксует»)

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Замените вилку

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Замените диск

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Замените подшипник

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Замените вилку

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Замените подшипник

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Замените подшипник

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

ТавроФорум > Технические вопросы > Ремонт и обслуживание > Ходовая > А какой реальный срок службы выжимного подшипника?

Просмотр полной версии : А какой реальный срок службы выжимного подшипника?

Rambo 13.10.2008, 11:25 То есть через сколько он умирае естественной смертью? Граф 13.10.2008, 12:04 Ну с таврическим сцеплением начинал проявляться через 10 тык, с сэнсовским прожил 70 тык. 13.10.2008, 12:32 Как это понимать? Разве было два совершенно однотипных ш/подш.,одного производителя,одной партии?
Подшипник умирает тогда,когда это в него заложил производитель-наличие смазки,качество поверхностей,качество металла.Кто ж об этом знает? Vadim_k 13.10.2008, 18:40 У меня стоит родной до сих пор. Пробег 170 т.к. Восточник 14.10.2008, 00:16 165 тк-тоже стоит родной.Правда и диск уже 140 тк прошел. Граф 14.10.2008, 14:50 Вы наверно передачи без сцепления включаете? 😀 14.10.2008, 15:16 Да нет,просто не повезло человеку…Я на двух ЗАЗах за все время поменял выжимной ОДИН раз и то просто для нехер делать. Алекс Шульц 14.10.2008, 20:06 У меня сцепление Hahn and Schmidt. Турецкое. Говорили что недолговечное, да уже поздно…Так на нейтральной при хорошем прогреве гудит что ого-го. Думал что КПП, но если плавно нажимаешь педаль, то звук меняется. Так что думаю что выжимной, будь он неладен Rambo 14.10.2008, 21:54 Ок. 100 км пробега сцепления и выжимного. Молчу в тряпочку. ПЕТР 14.10.2008, 22:01 тоже вроде на холодную шумит…51 тык. locos 02.11.2008, 00:41 У меня сцепление Hahn and Schmidt. Турецкое. Говорили что недолговечное, да уже поздно…Так на нейтральной при хорошем прогреве гудит что ого-го. Думал что КПП, но если плавно нажимаешь педаль, то звук меняется. Так что думаю что выжимной, будь он неладен
как узнать что это именно выжимной гудит? у меня тоже Hahns and Schmidt, выжимной заводской и тоже при хорошем прогреве что-то гудит на холстых (в пробках хорошо заметно). а так нареканий на сцепление никаких. 02.11.2008, 09:20 Выжимной подшипник при правильной регулировке всего механизма на ХХ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЫШЕН ВААЩЕ!!! Он в это время висит,болтается,ни за что не цепляется!!! Сколько об этом можно писать? Его может быть слышно ТОЛЬКО при нажатии на педаль. А если он таки шумит,то недолго ему осталось… Алекс Шульц 03.11.2008, 12:25 Выжимной подшипник при правильной регулировке всего механизма на ХХ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛЫШЕН ВААЩЕ!!! Он в это время висит,болтается,ни за что не цепляется!!! Сколько об этом можно писать? Его может быть слышно ТОЛЬКО при нажатии на педаль. А если он таки шумит,то недолго ему осталось…
-как у вас там в Одессе говорят про две большие разницы?
Понять что шумит — нелегко, это ясно. Если плавно нажимаешь на педаль, то характер этого шума изменяется. Разобрать КПП и поглядеть? Ну это тоже не так легко. Да и чему гудеть на хорошей синтетике при 32 тыс пробега?
Кроме того, если еще у одного счастливчика с Хан унд Шмидт что-то похожее — то стоит задуматься…Хотя если заводской — то тогда даже нинаю…
Александр Васильевич, не вставайте так рано 😀 03.11.2008, 12:30 определить не так и сложно-характер шума-разный. И именно при плавном нажатии на педаль.И подшипник таки шумит,а первичный вал КПП,если паршивенькие подшипники рычит и постукивает. Валера 03.11.2008, 15:55 я выжимные меняю вместе с корзиной и диском сцепления… Всё равно корзина как правило 2 диска не переживает.
А выжимной копейки стоит, в сравнении с общей стоимомстью запчастей и работы по замене.
Последний шуметь начал почти сразу, через тыков 5. Бракованный попался. Предыдущие — не знаю… С моей манерой езды я диски сцепления разбиваю (пружинки все крошатся и центральная шестерня, или как её, в диске сцепления гуляет) и они грохочут — там выжимного не слышно уже 😀 mamay011 03.11.2008, 21:15 Незнаю ведущий менял ведомый тоже а выжимной бросил в нагретую графитку и поставил на место, нечё как ходил до ремонта так и продолжает ходить туда ему дорога, я на таврюхе мотнул 32 штуки на спидометре 69 а выпуск 1992года.Так что это второй круг. AlexSander 19.12.2008, 22:55 У меня что родной подшипник шипел сильно, так и новый после 1000 км (менял диск, корзину, подшипник). Тавростабильность … leo_root 20.12.2008, 10:43 30-40 тык.. потом уже проявляется.. это у них такой пробег критический.. тогда что угодно может отвалица 🙂 частник 20.12.2008, 12:34 поменял свой на 100.000…….если включать передачу и держать педаль в ожидании зеленого света, сдохнет намного раньше))) Storag 20.12.2008, 23:38 Вообще-то предыдущий «оратор» правильно написал, нельзя держать машину на сцеплении в ожидании зеленого света 🙂
Есть еще одна тонкость — свободный ход педали сцепления. Выжимной при отпущеной педали не должен быть поджат вилкой как в тех же ВАЗах. Будет малый свободный ход — выжимной сдохнет гораздо раньше чем сцепление. orion_DM 23.12.2008, 02:11 Выжимной и диск сегодня поменял, прошли 35 тысяч. Диск сцепления стер почти в ноль. Корзину не меняли, старая сказали отходит до следующей замены. Т.е. еще тыков 30. Storag 23.12.2008, 14:40 Шота быстро у тя сцепа кончилась… Обычно ходит тыков 100. orion_DM 23.12.2008, 14:57 С Жужика пересел, вот и вбыв в ноль! 😀 Seoul 08.01.2009, 22:27 По своим трем машинам скажу:
1. Коробка воет как раз от хорошей синтетики.
2. Если умер выжимной, падают обороты при нажатии педали сцепления, и вой появляется именно при нажатой, а не отпущенной педали.
3. Заводской подшипник с легкостью переживает 100 ткм. Но желательно при замене сцепления в него все же смазки положить, а тот плевок непонятного вещества вымыть. Ветеран 23.02.2009, 12:15 Я ни разу не менял ни сцепление, ни выжимной. Пробег на двух Тавриях 175 и 61 тыс. Vice 23.02.2009, 14:19 слушайте.а как сделать чтоб сцепление хватало раньше… ну или как это правильно сказать?
короче у меня сцепление хватает когда почти педаль отпустил. Еле еле надо нажать на педаль и уже сцепа выключилась.
где там что подтянуть.
кстати максималька уже еле 135 идет а раньше было 150 Ветеран 23.02.2009, 14:30 Нужно отпустить гайку на конце троса. Vice 23.02.2009, 15:03 ых… а как она сама закрутилась то? Раньше такого не было. Со сцепой ничо не делал Ветеран 23.02.2009, 15:36 Возможно, по мере иститрания диска сцепления пружина подтягивает трос и выбирает свободный ход. Vice 23.02.2009, 16:28 а конец троса дэ? В мануале есть? Ветеран 23.02.2009, 17:04 На корпусе сцепления. Только там сначала нужно отпустить контргайку, а потом крутить регулировочную. Ну и смазать заодно её сферическую поверхность. softm 23.02.2009, 21:50 Я ни разу не менял ни сцепление, ни выжимной. Пробег на двух Тавриях 175 и 61 тыс.

Замена выжимного подшипника

Большая карта На карте

Ваше текущее местоположение Ваше текущее местоположение

В автомобилях с механической коробкой передач один из самых важных узлов – это, несомненно, сцепление. Его задача – плавная передача крутящего момента к трансмиссии без отключения двигателя. Сам механизм сцепления условно состоит из двух дисков. Первый (ведущий) связан с коленчатым валом силового узла, а второй (ведомый) – передает вращение на КПП автомобиля. Но необходимо еще одно устройство, которое бы эффективно разъединяло «коробку» и двигатель, разделяло диски друг от друга. Вот здесь как раз и нужен выжимной подшипник.

Устройство и принцип работы

Без выжимного подшипника система сцепления не эффективна. Именно этот элемент берет на себя максимальную нагрузку и отвечает за включение (отключение) сцепления. Выжимной подшипник получает команду при нажатии соответствующей педали и давит на лепестки корзины. Находится узел непосредственно на оси вращения и играет роль передаточного устройства, связывающего сцепление и привод.

Что касается наиболее популярных видов подшипников, то их всего два:

— гидравлический. Плюс в том, что для срабатывания такого выжимного подшипника не требуется больших усилий со стороны водителя, ведь оно создается с помощью гидросистемы;

— простой (шариковый, роликовый). Это устройство является чисто механическим (именно о его замене и пойдет речь в статье).

Когда менять?

Постоянная работа с педалью сцепления рано или поздно приводит к износу выжимного подшипника или его выходу из строя. Чтобы не запустить проблему и своевременно произвести замену, вы должны четко знать основные симптомы неисправности:

— при нажатии на педаль сцепления возникает сильный шум (иногда даже скрежет). Это говорит о скором выходе из строя узла. В этом случае замена выжимного подшипника должна быть выполнена в течение 2-3 недель. Если же ничего не предпринимать и продолжать гонять на автомобиле, то выжимной подшипник просто рассыплется. Как следствие, трогаться можно будет только «с толкача», да и дальнейшее переключение передач будет настоящим испытанием для «коробки»;

— появление свиста может свидетельствовать об отклеивании подшипника от своей основы. В этом случае никакой срочности в замене нет – можно в течение 4-6 месяцев эксплуатировать автомобиль. Но лучше все-таки не затягивать, чтобы выход узла из строя не застал вас врасплох.

Особенности замены: шаг за шагом

Итак, вы убедились, что дни выжимного подшипника сцепления уже сочтены или же он окончательно вышел из строя. В такой ситуации спасет только полная замена узла. Начнем с демонтажа. Он выполняется по следующему алгоритму:

— загоните авто на эстакаду или «яму» (вам необходим будет доступ к днищу);

— снимите КПП (без этого замену выжимного подшипника выполнить не получится);

— подготовьте необходимый инструмент (обычно хватает стандартного набора ключей);

— отогните фиксаторы выжимного подшипника;

— аккуратно демонтируйте пружинный держатель (он легко снимается после отжимания всех четырех «лап»);

— снимайте заменяемый узел с муфты.

Вот и все. Старый и разрушенный выжимной подшипник у вас в руках.

Выбрасывайте и переходите к следующему этапу – установке нового узла:

— убедитесь в исправности и отсутствии механических повреждений на новом выжимном подшипнике. Исправный узел не должен издавать лишних щелчков во время вращения;

— устанавливайте устройство на муфту таким образом, чтобы выступающие части подшипника были направлены в противоположном от муфты направлении;

— нанесите тонкий слой смазки на направляющий вал (можно использовать практически любой состав, к примеру, масло для КПП);

— установите специальный держатель на направляющий вал (это позволит надежно зафиксировать подшипник на своем месте);

— монтируйте пружину для окончательной фиксации;

— возвращайте КПП на место. Работа завершена

Проблемы сцепления

Чаще всего выжимной подшипник страдает у любителей яркой, динамичной и спортивной езды. В этом режиме сцепление работает буквально на износ и очень быстро выходит из строя. Уже через некоторое время может быть заметна явная «пробуксовка» авто, что может свидетельствовать об износе фрикционных накладок.

Если ничего не делать и продолжать активную эксплуатацию, то накладки просто рассыпаются. Иногда сразу после замены выжимного подшипника (или одновременно с этой работой) приходится отрегулировать и само сцепление. Для этого необходимо:

— снять питание с АКБ (достаточно откинуть «минусовую» клемму);

— отключить разъем, через который питаются фонари заднего хода;

— отсоединить кардан;

— извлечь фиксирующие болты (с рабочего цилиндра сцепления);

— снять коробку и картер (для этого необходимо отсоединить узлы от блока цилиндров);

— извлечь поперечную рейку задней части опоры силового узла (мотора);

— демонтировать КПП (при выполнении этой работы откручиваются крепежные гайки);

— поставить ручку КПП на максимальную скорость;

— подпереть ту сторону «коробки», которая остается без опоры;

— выкрутить болты (их шесть), фиксирующие корзину сцепления.

Вот и все. Теперь вы получает полный доступ к проверке системы сцепления и выжимного подшипника в частности. Сборку производите в обычной последовательности. При этом очень важно центрировать ведомый диск (в качестве точки отсчета берется маховик).

В процессе сборки желательно хорошо протереть все детали, которые могут быть покрыты бензином или маслом. Это позволит убрать лишнюю грязь с поверхности. В противном случае сцепление будет пробуксовывать.

И еще. После выполнения работы очень важно отрегулировать ход и работу сцепления. В противном случае выжимной подшипник вряд ли прослужит долго.

Вывод

Помните, что исправность сцепления и продолжительность «жизни» выжимного подшипника во многом зависит от выбранного стиля вождения и вашей квалификации. При размеренном движении без частых и резких переключений скоростей, аккуратном старте (без пробуксовки) и своевременном уходе за сцеплением, проблемы будут возникать очень редко. Если же понадобилась замена выжимного подшипника, то сделать это можно без особых проблем. Удачи.

Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник — не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.

Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?

Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)

Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.

Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.

Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.

Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?

Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:

Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления. (О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ». В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: «Когда нужно регулировать сцепление?» и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)

Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.

Так давайте же на него ответим. Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее). Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.

И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.

Добавить комментарий

Закрыть меню