Замена тормозухи с АБС

Содержание

Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?

Ремонт и обслуживание

в полУзлы антиблокировочной системы в виде датчика давления и гидравлического блока интегрированы в штатный тормозной контур. В дополнение к ним устанавливаются датчики частоты вращения колес и блок управления. Анализируя скорость вращения колеса, система соблюдает оптимальное давление в контуре, предотвращающее его блокировку.

Анализ типов существующих систем

На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.

Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

  • набор рожковых ключей;
  • медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
  • тара для извлекаемой тормозной жидкости;
  • трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

  • слив имеющегося состава из бачка;
  • прокачка магистралей;
  • прокачка модуля АБС.

Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

  • откачать шприцом жидкость из бачка;
  • залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
  • закрыть емкость.

заливВыключив зажигание и отсоединив колодки питания на крышке бачка, следует приступить к прокачке гидравлической системы. Классический цикл «продувки» выглядит так:

  • надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
  • открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
  • 3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
  • после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.

Замечания:

  • критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
  • поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

  • подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
  • зажать педаль тормоза;
  • включить зажигание;
  • после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
  • отпустить педаль;
  • выключить зажигание.

После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

  • подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
  • включить зажигание;
  • отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
  • подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
  • завернуть штуцер;
  • отпустить педаль;
  • дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
  • выключить зажигание.

После завершения операции следует:

  • довести уровень жидкости до максимального;
  • присоединить разъемы к крышке бачка;
  • проверить магистрали на герметичность.

Альтернативное решение вопроса

ваккуумникВ руководстве по эксплуатации автомобиля с ABS может быть оговорено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания подобной системы может понадобиться компрессор или самодельная установка в виде груши и видоизмененной крышки бачка тормозной жидкости. Технология замены в этом случае выглядит куда проще:

  • изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
  • прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
  • установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
  • подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
  • создать давление около 1 BAR;
  • идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
  • сбросить давление.

В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

  • необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
  • допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
  • перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
  • использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
  • при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

  • шприц с удлинительной трубкой или груша;
  • прозрачная тара;
  • прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
  • рожковые ключи на «8» или «10».

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

  • заменить состав в бачке новой;
  • прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
  • прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
  • прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
  • проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

22 января 2016 года

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Ревин Алексей «За рулем»Эксперт

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

ш

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Фото: «За рулем» Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Как правильно заменить тормозную жидкость с абс видео

Проверка уровня и замена тормозной жидкости своими руками, видео

Многие операции по ремонту и обслуживанию автомобиля можно выполнить своими руками. Замена тормозной жидкости (ТЖ) тоже входит в этот список.

Прежде чем начинать инструкцию, стоит разобраться с некоторыми вопросами:

  • Зачем нужно менять тормозную жидкость?
  • Как правильно замерить тормозную жидкость?
  • Замена тормозной жидкости в ABS.

Для чего же делать это самостоятельно, если можно отвести машину на СТО? Чтобы быть уверенным, что работа проходила качественно: диагностика проведена на 100%, уровень соблюден, замена проходила по всем нормам. Ну и экономия – это всегда приятно. В случае с этой работой, поговорка «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам» отлично подходит.

Для чего требуется регулярная и нерегулярная замена

Главная задача тормозной жидкости заключается в передаче энергии от основного тормозного цилиндра в колесные (рабочие) тормозные цилиндры, а затем – на тормозные колодки. Каждый производитель определяет периодичность смены жидкости, но обычно её меняют через 30-40 тысяч километров пробега или через 1.5-2 года. Это средняя периодичность, подходящая для основного круга водителей. Менять её необходимо из-за того, что она со временем она теряет свои свойства.

Также замена тормозной жидкости происходит при неисправности работы всей тормозной системы. Обычно это происходит, когда внутрь системы попадает влага. Тормозная жидкость к гигроскопичным элементам, поэтому при попадании в неё влаги все полезные свойства теряются. Даже на самых современных авто пока нет полностью герметичной тормозной системы, поэтому влага рано или поздно просочится.

Иногда приходится проводить полную замену из-за неопытности. Многие начинающие водители по каким-то причинам считают, что тормозную жидкость можно смешивать. Конечно, если вы разбираетесь в каждой марке ТЖ, то смешивание производить можно (учитывается состав смеси, восприимчивость тормозной системы). Но специалисты все-таки рекомендует полную замену.

Самым верным решение будет покупка той тормозной жидкости, которую рекомендует производитель вашего авто. Итак, замена должна начинаться с изучения инструкции по эксплуатации автомобиля. Далее нужно узнать, как проверить уровень тормозной жидкости в автомобиле.

Проверка уровня жидкости

Самый простой способ проверки – визуальный. Расположен бачок тормозной системы в моторном отсеке. Если у вас более менее современный автомобиль, то там бачок должен быть выполнен из пластика, как раз для удобства проверки. Если так, то вам хватит одного взгляда, чтобы узнать уровень. Метки «min» и «max» подскажут вам, когда нужно долить жидкость, а когда её достаточно.

Если вы заметили, что уровень жидкости сильно снизился, то резонно будет проверить все видимые места с узлами, трубками, которые относятся к тормозной системе. Также стоит учитывать то время, когда в последний раз проводилась замена тормозных колодок или тормозных дисков. Их износ тоже влияет на падения уровня ТЖ в бачке. В автомобилях с системой ABS есть свои нюансы, к которым мы обязательно вернемся после инструкции по замене.

Что касается исправности всей тормозной системы, то о неё вы можете узнать и по панели приборов (опять же, если автомобиль современный). В салоне присутствует лампочка, обозначающая уровень жидкости. Узнать, какая именно это лампочка, поможет мануал по вашему авто. Не стоит пренебрегать показаниями этого прибора. Настоятельно рекомендуем остановить авто, если эта лампочка дала о себе знать – нужно выяснить причину поломки. Загорается лампочка тогда, когда датчик, установленный в баке ТЖ, зафиксировал низкий уровень. Лучше всего долить жидкость и доехать до автосервиса.

Замена тормозной жидкости: инструкция

Итак, вы решили сделать все своими силами. В первую очередь нужно выяснить, какая конструкция тормозной системы стоит в вашем автомобиле. Если стоит ABS, то лучшим решением будет обращение в автосервис. Если вы оказались владельцем авто без ABS, то можно смело производить замену самостоятельно. Начинать лучше всего с правого заднего тормозного блока:

  1. На основном цилиндре тормозной системы следует отыскать крышку бака и открутить её. Учтите, что из поплавка может вытечь жидкость, поэтому лучше класть его на ненужную тряпку.
  2. Если задние колеса авто вывешены, то придется разблокировать натиск тормозных агрегатов. Делается это при помощи небольшого предмета, который вставляет между пластинкой и поршнем. Когда замена будет закончена, не забудьте достать этот элемент.
  3. Хорошенько почистите выпускной клапан на всех тормозных устройствах (особенно на заднем правом – загрязняется больше всего). Далее убираем защитный резиновый колпак с клапана. Легче всего работать с прозрачным шлангом – его нужно вставить в подходящую тару и надвинуть на штуцер.
  4. Далее вам не помешает помощь приятеля. Нужно делать прокачку тормозов: нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз, интервал между каждым нажатием – 1-2 секунды. После пятого нажима оставляет ногу на педали.
  5. На пол-оборота выкручиваем выпускной клапан. Если верно сделано, то по прозрачному шлангу должна потечь отработанная ТЖ. Когда она перестанет бежать, вам нужно будет быстро закрутить выпускной клапан.
  6. Не забывайте следить за количеством ТЖ в бачке – нельзя допустить, чтобы уровень опустился ниже риски «min». Действия из 4 и 5 пунктов нужно выполнять до того момента, пока из тормозной системы не польется новая тормозная жидкость. Но не забывайте следить за уровнем и время от времени доливайте свежую ТЖ.
  7. Выполняем те же действия с противоположным тормозным блоком, а затем перемещаемся на другую пару тормозных устройств: сначала задний левый, а затем передний правый. Порядок прокачки тормозов нарушать нельзя.
  8. Не забудьте плотно натянуть резиновые колпачки на клапаны после замены старой жидкости.
  9. Теперь возвращаемся к бачку и доливаем жидкость до максимального уровня немного (1-2 см) не доходя до риски «max». Все готово.

После завершения работы нужно проверить педаль тормоза на равномерность и плотность и хода. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы убедиться в плавности хода. Если желанного результата нет, то, скорее всего, в систему проникли пузырьки воздуха – производим прокачку тормозов заново.

Система ABS

Если же вы хотите попробовать своими силами заменить ТЖ в ABS, то нужно знать несколько нюансов. Если блок клапанов, гидроаккумулятор и насос расположены в одном узле, то замену можно выполнять по предыдущей инструкции. Если же ABS раздельная, то нужно ехать в автосервис. Там мастера имеют специальное оборудование для закачки ТЖ под высоким давлением – при таком варианте шанс попадания воздуха практически отсутствует.

Если в вашем авто есть системы SBC или ESP, то в этом случае самостоятельная замена и вовсе невозможна. Теперь вы знаете, через сколько менять ТЖ и как делать это правильно. Не забывайте про контроль уровня жидкости в бачке. Удачи на дорогах!

Замена тормозной жидкости в BMW X5 (видео)

Замена тормозной жидкости с АБС

Есть ряд работ по обслуживанию автомобиля, которых средний автолюбитель панически боится. Человек всегда боится того, что не может объяснить. Казалось бы, прокачка тормозов – что может быть проще? Но если добавить к этой фразе аббревиатуру АБС, то тут просто волосы дыбом встают. На самом деле – все элементарно просто и знаний по физике на уровне шестого класса общеобразовательной школы вполне хватит, чтобы правильно заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Принцип работы гидравлической тормозной системы

Все гидравлические тормозные системы принципиально устроены одинаково, и это не зависит от того, есть АБС на автомобиле, или нет. Работа системы основана на свойстве тормозной жидкости иметь очень высокое сопротивление сжатию. Грубо говоря, жидкость способна передать усилие от механизма управления (педали) до исполнительного механизма (колесного тормоза). Схема ее работы проста и выглядит следующим образом.

Слева на рисунке схема обычной тормозной гидравлической системы, справа – тормоза с АБС. Для того, чтобы замена тормозной жидкости с АБС прошла успешно, минимум знаний у нас есть.

Правильная замена ТЖ

Чтобы процедура замены жидкости прошла успешно, нужно учитывать особенности устройства АБС, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если вам, все-таки страшно. Если вы чувствуете в себе силы – заменим жидкость самостоятельно.

На станциях ТО мастера применяют специальные устройства и стенды. Это оборудование нужно для того, чтобы жидкость попадала в систему под давлением, исключая шансы попадания воздуха в систему и блок АБС (завоздушивания).

Прокачка тормозов с АБС старого образца

Если у вас автомобиль до 90 года выпуска, то можно смело проводить замену жидкости способом. В таких автомобилях насос АБС, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор смонтированы вместе. Тогда достаточно будет просто обесточить систему путем удаления нужного предохранителя, а в конце работ вставить его на место. Когда система АБС запустится, насос устройства сам закачает жидкость в корпус, при этом звук его работы изменится с высокого на низкий. Это может занять около минуты и после этого зажигание необходимо выключить, так как насос без жидкости может крутиться не более нескольких минут.

После замены ТЖ всю систему нужно прокачать обычным методом. Но такая прокачка все же имеет ряд уточнений. При прокачке тех тормозных контуров, которые напрямую связаны с блоком АБС, операция проводится при утопленной тормозной педали и открытых штуцерах рабочего тормозного цилиндра. Когда зажигание включается, насос сам удаляет лишний воздух из системы и контрольная лампа, говорящая о неисправности АБС тухнет.

Прокачка тормозов с АБС нового образца

В автомобилях, выпущенных после 1990 года, все элементы АБС выполнены отдельно друг от друга, что и вызывает необходимость применить иной алгоритм замены жидкости. Операция предполагает точное считывание информации с каждого тормозного контура в отдельности и открытие штуцеров в определенном порядке. Для правильного, «книжного» проведения процесса необходимо иметь специальные сканеры и устройства считывания, которые есть только на станциях технического обслуживания.

Если на вашем автомобиле установлены еще и электронные системы безопасности, имеющие контакт с тормозами, то ситуация осложняется еще больше, так для замены жидкости в таких системах нужно иметь очень точное компьютерное оборудование, которое учитывает конкретную модель автомобиля. Такое оборудование есть только на специализированных сервисах. Страшно? Ничего страшного. Сейчас прокачаем всю систему без компьютерного оборудования, что в 99,9% процентах приводит к положительному результату.

Замена и прокачка жидкости без применения специального оборудования

Прокачка тормозной системы с АБС и замена в ней жидкости проходят по одному и тому же алгоритму, который детально описан ниже.

  1. Снимаем крышку с расширительного бачка.
  2. Очищаем штуцер и надеваем чистый шланг, второй конец которого опускаем в резервуар с ТЖ.
  3. Заводим мотор и оставляем его работать на холостых оборотах.
  4. Нажимаем на педаль тормоза, вытесняем жидкость из системы, постоянно доливая свежую ТЖ в бачок. При этом необходимо следить за уровнем и не допускать его уменьшения ниже минимального.
  5. Закрываем штуцер прокачки и доливаем жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.

Операцию проводят вдвоем, и в ней нет ничего сверхъестественного и сложного. Главное соблюдать аккуратность и не допускать попадания воздуха в систему через бачок. Прокачка и замена жидкости проводится в следующем порядке:

  • левое переднее колесо;
  • правое переднее колесо;
  • левое заднее
  • правое заднее.

После полной замены ТЖ мы рекомендуем пробный выезд и проверить АБС в работе.

Если контрольная лампа не загорелась, значит мы все сделали правильно и аккуратно. Теперь можно смело забыть о замене тормозной жидкости на ближайших 40-50 тысяч пробега.

Прокачка тормозов с АБС (видео)

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть

В это статье мы расскажем, как правильно проводить прокачку тормозов с АБС.

Все автомобилисты знают, как важно периодически прокачивать тормозную систему автомобиля. Лишний воздух в тормозной системе ухудшит работу и реакцию тормозов на нажатие по педали. Тормозная система современных автомобилей оборудована антиблокировочной системы АБС, которая усложняет прокачку контура тормозов в данном случае. В это статье мы расскажем, как правильно проводить прокачку тормозов с АБС. Также читайте про самостоятельную замену тормозной жидкости в автомобиле.

Признаки необходимости прокачки тормозов с АБС

В антиблокировочную систему тормозов также попадает воздух. Так как контур такой тормозной системы гидравлический, то воздух заметно ухудшает её работоспособность. Определение скопления воздуха в контуре тормозной системы производится довольно легко. Если отдача педали тормоза при нажатии стала мягче, значит, в тормозной системе появился воздух.

В Тормозной системы с АБС воздух может появиться в следующих случаях:

– При ремонте гидравлического привода тормозной системы;

– При замене суппорта на одной из колёсных ступиц;

– В случае длительного простоя автомобиля;

– В случае проводимого ремонта различных узлов тормозной системы автомобиля;

– При замене всего объема тормозной жидкости в контуре.

Варианты прокачки тормозов с АБС

Современная антиблокировочная система состоит из следующих основных составляющих:

– Насос,

– Гидроаккумулятор,

– Блок гидроклапанов.

Если мы хотим выполнить прокачку тормозов с антиблокировочной системой самостоятельно, то это нам будет под силу лишь при такой АБС, в которой все основные элементы находится в основной части.

Размещение этих основных элементов в антиблокировочной системе кардинально влияет на вариант прокачки тормозов. Основные элементы антиблокировочной системы могут находиться в основной части системы либо в разных частях системы. Если мы хотим выполнить прокачку тормозов с антиблокировочной системой самостоятельно, то это нам будет под силу лишь при такой АБС, в которой все основные элементы находится в основной части. При другом типе антиблокировочной системы, когда основные элементы находится в разных частях системы, нам придётся прибегнуть к применению специального оборудования, которое может быть только на станциях технического обслуживания.

Самостоятельная прокачка тормозов с АБС

Если основные элементы антиблокировочной системы располагаются в основной части, тогда мы сможем выполнить прокачка тормозов своими руками. В некоторой степени процедура прокачки тормозов с АБС первого типа будет похоже на прокачку тормозов без АБС.

Для прокачки Тормозов с АБС первого типа нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

– прозрачная капиллярная трубка,

– золотник от бескамерной резины,

– сливная баночка,

– лейка,

– тормозная жидкость.

Также мы не сможем выполнить прокачку тормозов в одиночку, без помощника. Разве только, если мы применим очень длинную сливную трубку.

В таблице ниже приведен алгоритм прокачки тормозов с АБС первого типа.

Шаг Описание
Многократная прокачка педали тормоза с выключенным двигателем. Нам необходимо снизить давление в тормозной системе. Для этого мы прокачаем 20 раз подряд педаль тормоза с выключенным мотором. Такая нехитрая процедура поможет нам снизить давление.
Установка схемы прокачки колёс автомобиля. В инструкции по эксплуатации автомобиля всегда указывается схема прокачки контура тормозной системы. Нам нужно узнать с какого колеса начинать, к какому переходить и на каком колесе заканчивать прокачку контура тормозной системы.
Подготовка контура одного колеса к прокачке. Нам необходимо поднять автомобиль на домкрат на том колесе, с которого будем начинать. Далее нам нужно снять колесо, чтобы иметь доступ к тормозному контуру. После этого мы снимаем защитную крышечку со штуцера для прокачки тормозов. После этого мы надеваем прозрачную трубку на штуцер контура, а обратным концом вставляем в сливную банку. Затем мы открываем крышку бачка тормозной жидкости. Подготовка закончена.
Процесс вывода воздуха из тормозной системы. Мы садим за руль автомобиля помощника, который будет выжимать нам педаль тормоза. Сперва, мы прокручиваем штуцер контура тормозной системы на один оборот, чтобы открыть слив тормозной жидкости. Затем просим помощника выжать педаль тормоза до конца. Пока он будет нажимать педаль тормоза, у нас через трубочку будет выходить тормозная жидкость с пузырьками воздуха. После этого мы закручиваю штуцер обратно.
Прокачка педали тормоза 4-5 раз. С закрытым штуцером контура тормозной системы мы просим помощника понажимать на педаль тормоза с выключенным двигателем 4-5 раз для того, чтобы воздух в системе подошел к штуцеру.
Повтор прокачки тормозной жидкости для выхода пузырьков воздуха. После этого мы вновь открываем штуцер и просим помощника давить на педаль тормоза до конца. Такой процесс мы повторяем периодически, пока с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. Попутно нам нужно будет доливать тормозную жидкость в бачок, если ее уровень будет падать ниже минимального.
Прокачка контура тормозной системы задних колес. Нам необходимо открутить штуцер тормозной системы на заднем колесе, выжать педаль тормоза до конца и удерживать её. Далее мы заводим двигатель. Смотрим, как насос тормозной системы выгоняет наружу через трубку тормозную жидкость с пузырьками воздуха. После того, как тормозная жидкость начнёт течь уже без пузырьков воздуха, мы включаем двигатель и закручиваем штуцер, отпускаем педаль тормоза.

С хорошим помощником работа по прокачке тормозов с АБС по всем четырём контурам тормозной системы занимает порядка полутора часов.

Прокачка тормозов с АБС второго типа

Если основные элементы антиблокировочной системы находятся в её разных узлах, тогда для процесса прокачки тормозов необходим будет сканер диагностики. Такое оборудование можно найти только на станции технического обслуживания, поэтому нам придётся обратиться к услугам специалистов.

Если основные элементы антиблокировочной системы находятся в её разных узлах, тогда для процесса прокачки тормозов необходим будет сканер диагностики.

Сканер диагностики не только стоит дорого, но и настраивается под каждую отдельную марку автомобиля. Следовательно, лучше всего обратиться в фирменную станцию технического обслуживание автомобилей вашей марки. Обычно прокачка тормозов с АБС второго типа на станции технического обслуживания стоит недорого, порядка 200 рублей за каждое колесо.

Надеемся, что наши советы по прокачке тормозов с АБС помогут вам выполнить данную работу самостоятельно и сэкономить на этом деньги. Также предлагаем прочитать материал – Меняем барабанные тормоза на дисковые тормоза.

Теги

Поделись с друзьями

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть

Прокачка тормозов с АБС — особенности работы системы ABS + Видео

Редкий автолюбитель не оказывался в ситуации, когда любые его действия по остановке или замедлению движения автомобиля оказывались, мягко говоря, неэффективными. Состояние беспомощности в момент заноса вызывает не только чрезвычайно сильные ощущения и продолжительные воспоминания, но и вызывает жгучее желание не попадать повторно в подобную ситуацию.

Симбиоз технического прогресса и развития инженерной мысли позволили производителям современных автомобилей оснащать их системой антиблокировки колес, или «АБС». Функциональное назначение данной системы заключается в предотвращении блокировки колес транспортного средства, что позволяет обеспечить оптимальную эффективность действия тормозной системы, минимизацию величины тормозного пути и сохранение управляемости и устойчивости автомобиля на дорожном полотне.

Основными конструктивными элементами антиблокировочной системы являются:

  • Датчики скорости (ускорения), расположенные на ступицах автомобильных колес.

  • Управляющие клапаны модулятора давления, включенные в магистраль тормозной (основной) системы.

  • Блок управления, осуществляющий управление функционированием клапанов на основе сигналов, поступающих от датчиков скорости.

Принцип работы системы антиблокировки обусловлен возникновением следующих физических процессов. Так называемое «пятно контакта» автомобильного колеса с дорожным полотном относительно неподвижно относительно последнего. Колесо подвергается воздействию двух сил трения: силы трения скольжения и силы трения покоя, причем величина последней значительно превосходит первую. «ABS» замедляет скорость вращения автомобильных колес до значения, соответствующего скорости движения транспортного средства в момент начала торможения. Именно в этот момент в работу включается блок управления и производит синхронизацию скоростей вращения колес транспортного средства на основе показаний датчиков, определяющих скорость вращения каждого из колес автомобиля.

Прокачка тормозной системы с АБС

Выполнение данной операции требует от исполнителя не только обладания определенными познаниями в области устройства и технического обслуживания тормозной системы, но и наличия некоторых практических навыков в производстве ремонтно-восстановительных работ. Это продиктовано тем, что рабочий процесс по удалению воздуха из контура системы тормозов имеет некоторые отличительные особенности:

  • Если в антиблокировочной системе блок гидравлических клапанов, насос и гидроаккумулятор объединены в один узел, то процедура прокачки системы тормозов (замены тормозной жидкости) выполняется в соответствии с технологией прокачки тормозной системы, не имеющей АБС. То есть, отворачивается штуцер прокачки рабочего тормозного цилиндра (далее по тексту РТЦ) и при запущенном силовом агрегате и нажатой тормозной педали насос удаляет воздух из контура системы. Подтверждением того, что процесс выполнен корректно, служит погасший транспарант «Неисправности ABS».

  • Если гидравлический модуль клапанов и гидроаккумулятор расположены в различных узлах тормозной системы, процесс прокачки производится с использованием диагностического сканера. Однако он есть далеко не у каждого автолюбителя, а без него невозможно получить информацию с электронного блока управления (далее по тексту ЭБУ) системы.

  • Если в системе тормозов, оснащенной АБС, применены электронные системы активации типа «SBS» или «ESP», процедура прокачки производится исключительно в условиях автосервиса и силами квалифицированного специалиста.

И все-таки, как прокачать тормозную систему, оснащенную «ABS»? Предлагаем пошаговую инструкцию данной процедуры. В первую очередь вам необходимо заручиться помощью еще одного человека. Далее, выключаем зажигание и отсоединяем фишки от разъемов резервуара тормозной жидкости.

Внимание! Тормозная жидкость в системе тормозов, оснащенной АБС, находится под достаточно высоким давлением (до 180 атмосфер). Во избежание выброса тормозной жидкости в процессе разъединения тормозных магистралей произведите разрядку аккумулятора давления, для чего 20-25 раз выжмите педаль тормоза.

Прокачка контура передних колес

Надеваем шланг на штуцер прокачки РТЦ и отворачиваем штуцер на один оборот.Нажимаем тормозную педаль и удерживаем ее в этом положении.Контролируем выход смеси тормозной жидкости с воздухом.После прекращения выхода смеси заворачиваем штуцер РТЦ, снимаем ногу с тормозной педали и убираем шланг.

Прокачка контура заднего правого колеса

Оснащаем штуцер прокачки РТЦ шлангом, после чего отворачиваем его на один оборот.Выжимаем (до упора) тормозную педаль и, удерживая ее, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, соответствующее отметке «2».После того, как тормозная жидкость, выходящая под воздействием насоса, перестанет пузыриться, заворачиваем штуцер и возвращаем тормозную педаль в исходное состояние.

Прокачка контура заднего левого колеса

Выполняем операции со штуцером РТЦ по аналогии с правым колесом.Насос удаляет смесь воздуха и тормозной жидкости без нажатия тормозной педали.По окончании выхода воздуха нажимаем на тормозную педаль до половины ее рабочего хода, после чего заворачиваем штуцер РТЦ.Возвращаем педаль в первоначальное положение и дожидаемся полного прекращения работы насоса. После выполнения всех перечисленных выше мероприятий, поворачиваем ключ в положение «0», стыкуем фишки разъемов резервуара тормозной жидкости и проверяем герметичность контура тормозной системы по транспаранту «Неисправности ABS».

Видео — Приницип работы тормозной системы ABS

Замена тормозной жидкости своими руками: видео

При обладании минимальными слесарными навыками замена тормозной жидкости своими руками – задача несложная. Нужно знать лишь основные особенности выполнения этой операции. Перед непосредственным описанием того, как поменять тормозную жидкость, следует рассмотреть ее назначение, свойства и типы.

Необходимость замены

Посредством тормозной жидкости происходит передача усилия от педали тормоза через главный тормозной цилиндр на рабочие тормозные цилиндры, приводящие в действие тормозные механизмы на колесах автомобиля. Для того чтобы обеспечивать эффективное торможение, жидкость должна:

  • Сохранять свои характеристики в широком температурном диапазоне (от -30 °С до +150 °С и выше).
  • Быть неагрессивной по отношению к резинотехническим изделиям и металлическим поверхностям деталей системы.
  • Обладать высокой смазывающей способностью для поддержания надежного функционирования тормозных цилиндров.

Помимо того что в процессе эксплуатации эти свойства постепенно ухудшаются, необходимо также учитывать еще один важный параметр: гигроскопичность. Он характеризует способность жидкости впитывать и удерживать влагу из воздуха.

Влага усиливает коррозионное воздействие на металлические элементы тормозной системы и увеличивает риск закипания.

При повышении содержания воды до 3% температура кипения снижается приблизительно на 70 °С. При закипании воды происходит выделение пара, который хорошо сжимается. Это может привести к «провалу» тормозной педали и резкому падению эффективности торможения. Именно из-за гигроскопичности замена тормозной жидкости должна производиться не по пробегу, а регулярно (каждые 2-3 года).

Выбор нужного типа жидкости

Для того чтобы правильно выбрать тип применяемой жидкости, необходимо обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля и ознакомиться с требованиями производителя. Существует четыре основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Все они различаются по составу, поэтому смешивать между собой жидкости разных классов (и даже одного класса, но выпущенных разными производителями) крайне не рекомендуется. Особенно это касается DOT 5, изготовленной на основе силикона, ее нельзя смешивать с другими типами.

Подготовка к работе

Для того чтобы заменить тормозную жидкость, в первую очередь нужно подготовить необходимые материалы и приспособления:

  • Свежую жидкость.

    Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубки

  • Торцевые ключи на 7-8 мм (для старых автомобилей) или 9-11 мм (для более новых).
  • Прозрачные пластиковые или силиконовые трубочки диаметром 4 мм или 6 мм (в зависимости от диаметра штуцера прокачки).
  • Прозрачную емкость (лучше всего подойдет пластиковая бутылка объемом 1-1,5 л).
  • Домкрат (если процедура не проводится на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве, для упрощения процедуры понадобятся несколько домкратов).

Кроме этого, замена тормозной жидкости требует привлечения помощника.

Также необходимо определить, какая схема тормозных контуров используется на автомобиле. От этого зависит последовательность работы:

  • Диагональная («крест-накрест») – сначала прокачивается заднее правое колесо, затем переднее левое, далее заднее левое и переднее правое.
  • Параллельная – прокачка начинается с заднего правого колеса, затем работа производится поочередно на заднем левом, переднем правом и переднем левом колесах.

Перед выполнением работ нужно найти на тормозных механизмах штуцеры для прокачки, при необходимости очистить их от грязи и снять резиновые колпачки.

Порядок замены

  1. Открутить крышку на бачке с тормозной жидкостью под капотом. Необходимо соблюдать осторожность, так как остатки жидкости на поплавке крышки могут попасть на лакокрасочное покрытие автомобиля.
  2. Снять колесо в порядке очередности или все колеса, если при помощи домкратов автомобиль полностью вывешен. В случае выполнения работ на эстакаде или смотровой яме, при обеспечении беспрепятственного доступа к штуцерам прокачки колеса снимать необязательно.
  3. Направить одного из напарников под автомобиль, вы должны занять место в салоне за рулем.
  4. Надеть на штуцер прозрачную трубочку. Другой ее конец опустить в емкость.
  5. Произвести 4-5 резких нажатий на педаль тормоза, после этого удерживать педаль до момента «провала».
  6. Отвернуть штуцер примерно на пол-оборота. После «провала» педали, удерживая ее, необходимо закрутить штуцер.
  7. Долить тормозную жидкость в бачок.
  8. Повторять пункты 5-7 до тех пор, пока через трубочку не начнет выходить свежая жидкость.
  9. Надеть защитный колпачок на штуцер.
  10. Перейти к следующему колесу по схеме.
  11. После замены жидкости в механизмах всех колес нужно проверить ход педали тормоза, уровень в бачке.

Отдельные замечания

Во время выполнения работ необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и не допускать обнажения его дна. В противном случае в систему попадет воздух и нужно будет выполнить прокачку.

Если на задних колесах автомобиля установлен регулятор давления, нужно предварительно заблокировать его работу. Обычно для этого достаточно вставить отвертку между корпусом регулятора и его приводным элементом. Таким образом исключается блокировка одной из частей контура.

Тормозные регуляторы давления некоторых автомобилей имеют свой штуцер прокачки. В подобном случае необходимо произвести замену жидкости также и в нем.

На автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS), замена тормозной жидкости своими руками возможна в случае, если блок клапанов, гидроаккумулятор и жидкостной насос конструктивно объединены в одном блоке. При этом процедура ничем не отличается от описанной выше. Если перечисленные узлы расположены отдельно, то правильно выполнить операцию при помощи подручных средств не удастся, так как для этого требуется диагностический прибор. Лучшим решением в этом случае будет обращение за помощью в сервисный центр.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Замена тормозной жидкости является важным моментом технического обслуживания автомобиля, так как исправность тормозной системы – это залог безопасности водителя и его пассажиров. Гидравлическая система торможения основана на передаче усилия от нажатия педали тормоза к колесам, посредством специальной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является прекрасным «передатчиком» усилия ноги водителя к тормозным цилиндрам колес. Так как жидкости имеют минимальную степень сжатия, то энергия от главного цилиндра передается к рабочим (колесным) тормозным цилиндрам без искажения.

Обязательно посмотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене тормозной жидкости в автомобиле, которая находится в конце этой статьи.

Сроки замены тормозной жидкости

Производители автомобилей рекомендуют производить полное обновление жидкости в тормозной системе примерно через 40 тыс. км пробега или 1 раз в 1,5-2 года при штатном режиме эксплуатации авто. Некоторые автолюбители считают, что в замкнутом тормозном контуре с жидкостью не может ничего произойти. Поэтому менять ее не нужно.

На самом деле в расширительном бачке любой гидравлической тормозной системы имеются компенсационные отверстия. Через них происходит сообщение жидкости с атмосферой. И главным недостатком «тормозухи» становится ее гигроскопичность или способность впитывать в себя воду из воздуха. Чем больше влаги попадает в тормозную жидкость, тем хуже она справляется со своими обязанностями.

Проверить состояние тормозной жидкости позволяют специальные тестеры. Они определяют такой важный параметр, как температура кипения. По показаниям прибора можно судить о работоспособности «тормозухи».

  • Если тестер показывает значение 175 градусов и выше, то тормозная жидкость может использоваться и дальше.
  • При попадании значения в предел от 165 до 175 градусов тормозная жидкость может использоваться только при условии, что ее возраст не превышает года.
  • Когда прибор покажет температуру кипения ниже 165 градусов, необходима срочная замена.

Кроме естественного «износа» тормозной жидкости возникают и другие причины для ее замены.

  1. Смешивание разных типов жидкостей приводит к снижению эксплуатационных характеристик. Это часто происходит, когда автовладелец не знает, какая тормозная жидкость залита в машине. Желая пополнить уровень, он покупает жидкость для доливки наугад. В результате требуется полная замена мутной и грязной «жижи».
  2. Нарушение герметичности в тормозной системе приводит к быстрому насыщению жидкости кислородом. При этом снижается температура кипения и требуется срочная замена «тормозухи».

Более полную информацию об автомобильных тормозных жидкостях можно узнать из нашей статьи: «Тормозные жидкости для автомобиля: виды, свойства, маркировка».

Подготовка к замене тормозной жидкости своими руками

В некоторых современных автомобилях со сложными «навороченными» системами ABS, ESP и SBC заменить тормозную жидкость проще на специализированном автосервисе. Это займет немного времени (около 30 мин), система не будет завоздушена, да и цена в пределах 1000 руб. не так страшна.

Для тех, кто любит экономить, а также при отсутствии доверия к сотрудникам СТО, придется заняться заменой тормозной жидкости своими руками. Для работы понадобится несколько инструментов, приспособлений и материалов:

  • мягкая прозрачная трубочка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру спускного штуцера на колесном цилиндре;
  • рожковый или накидной ключ для откручивания «спускника»;
  • емкость для сбора отработанной «тормозухи»;
  • новая жидкость;
  • надежный помощник.

Работу лучше выполнять на смотровой яме или на эстакаде. Если подобраться к спускным штуцерам снизу возможно с ключом и трубкой, то колеса снимать не обязательно. В противном случае понадобится домкрат и баллонный ключ, а также придется потратить лишнее время на демонтаж и монтаж колес.

Один человек опускается под автомобиль с ключом, шлангом и емкостью. Второй – удобно усаживается за руль машины. Между напарниками должна быть постоянная голосовая связь.

Последовательность работы зависит от типа тормозной системы автомобиля.

  • При диагональной схеме контуров прокачивается сначала заднее правое колесо, затем переднее левое, заднее левое и, наконец, переднее правое.
  • Для прокачки параллельной системы начинать нужно с правого заднего колеса, перемещаясь последовательно к заднему левому, правому переднему и левому переднему колесам.

Порядок замены тормозной жидкости

Принцип замены тормозной жидкости и прокачки тормозов достаточно прост.

  1. Сначала нужно удалить немного старой жидкости. Для этого на сливной штуцер первого колеса натягивается трубочка для слива старой жидкости. Сам штуцер откручивается примерно на пол-оборота. Напарник должен после этого надавить на педаль тормоза.
  2. Как только педаль «провалится» под ногой помощника, работнику под машиной нужно закрутить штуцер.
  3. Теперь в расширительный бачок заливается новая тормозная жидкость, операция слива повторяется, пока в емкость не начнет сливаться чистая «тормозуха».
  4. Аналогичные операции выполняются последовательно в зависимости от схемы контуров с другими колесами. После окончания работы следует надеть грязезащитные колпачки на спускные штуцера.

Подробнее об особенностях прокачки тормозов с АБС.

Если произошло завоздушивание системы при замене жидкости, педаль тормоза будет проваливаться или начнет работать во второй половине рабочего хода.

Удаление воздуха из тормозной системы автомобиля

Для удаления воздуха снова понадобится помощник. Его основной задачей будет создавать давление в тормозной системе частым нажатием на педаль. Для этого делается 5-6 нажатий на педаль, после чего она удерживается в нажатом положении.

  • Когда работник под машиной получит сигнал об удержании педали, он должен открутить штуцер, на который надет шланг, опущенный в емкость для сбора ”тормозухи”. Как только педаль провалится до пола, следует закрутить штуцер.
  • Операции повторяются до тех пор, пока из колесного цилиндра не перестанет выходить воздух. При этом педаль тормоза начнет работать раньше с большим сопротивлением.
  • Наличие воздуха проверяется на каждом колесе, при этом важно следить за уровнем жидкости в бачке.

После замены жидкости и удаления воздуха, необходимо надежно зажать все спускные штуцера, поставить на место колеса и произвести пробное испытание на «пустынной» дороге. Если процесс торможения происходит при малейшем нажатии на педаль, то замена жидкости выполнена успешно.

Замена тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости — обязательная процедура, целью которой является обеспечение нормальной работы тормозной системы автомобиля. Замену можно проводить на СТО или в домашних условиях. Однако процедура эта несложная, поэтому большинство автомобилистов вполне могут самостоятельно выполнить ее, сэкономив тем самым деньги. Исключением могут стать лишь машины с АБС, поскольку иногда требуется специальное оборудование.

Стоит отметить, что существует два основных метода замены ТЖ — с последовательный и параллельный. Первый является наиболее популярным. Его суть заключается в последовательной замене жидкости в каждом отдельном исполняющем тормозном цилиндре. Во-первых, этот способ быстрее, а во-вторых, с его помощью автовладельцу не нужен помощник. Второй метод подразумевает полное опустошение магистралей и цилиндров тормозной системы, и последующее их заполнение новой жидкостью. Его недостатками является длительное время выполнения, некоторые неудобства и обязательное наличие помощника для прокачки тормозной системы.

Периодичность замены

Сроки замены тормозной жидкости зависят от:

  • модели автомобиля (зачастую производитель конкретно указывает периодичность или пробег в километрах, по истечении которых необходимо менять «тормозуху»);
  • используемой жидкости (чем она более качественна и относится к современному классу, тем реже нуждается в замене);
  • условий эксплуатации машины (герметичность тормозной системы, стиль вождения).

В среднем же, замена тормозной жидкости автомобиля выполняется:

Тестер тормозной жидкости

  • через 2…3 года эксплуатации или через каждые 50 тысяч километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше);
  • если машина продолжительное время (например, более двух лет) стояла неподвижно;
  • при ремонте тормозных механизмов (магистралей, трубок, патрубков, колодки и/или суппорта сюда не относятся в случае, если при ремонте не была специально или не специально разгерметизирована соответствующая система);
  • в случае неудовлетворительного состояния жидкости (если она значительно загрязнилась или увлажнилась более чем на 3%).

Существуют электронные диагностические приборы, задача которых состоит в фиксации уровня влажности ТЖ. Однако стоят они недешево, и покупать их имеет смысл только в случае постоянного использования (например, на СТО).

Какую жидкость выбирать и в каких случаях

Основная рекомендация в данном случае заключается в том, чтобы использовать ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителем вашего авто. Это касается как класса (DOT 3, DOT 4, DOT 4.5, DOT 4+, DOT 4 SUPER, DOT 5, DOT 5.1), так и основы — гликолевые и минеральные.

В большинстве современных машин используется ТЖ класса DOT4. Она сделана на гликолевой основе, и имеет в своем составе пакет антикоррозионных и смазывающих присадок. Что касается температуры закипания, то она составляет для «сухого» состава +240°С, а для «мокрого» (увлажненного) — +160°С. Срок ее службы составляет около 2 лет. После этого ее нужно заменить.

Тормозные жидкости классов DOT 5 и DOT 5.1 сделаны на основе силикона. Отличаются негигроскопичностью, то есть, не впитывают влагу. Нейтральны к лакокрасочным покрытиям. ТЖ класса DOT 5 следует менять каждые 5 лет, а DOT 5.1 — через каждый год.

Тормозные жидкости всех производителей если они относятся к одному классу совместимы.

Алгоритм замены

Последовательность действий по замене тормозной жидкости немного отличается у машин с АБС и без таковой. В случае, если гидроаккумулятор, насос и блок клапанов АБС входят в один узел, то возможна замена ТЖ своими руками, как и для машины без АБС. Но если же гидроаккумулятор расположен отдельно, то замену нужно выполнять на СТО, поскольку для этого нужно специальное оборудование, которое нагнетает дополнительное давление в системе.

Перед описание непосредственно замены тормозной жидкости по регламенту, необходимо уточнить, что эта процедура проводится отдельно в каждом из контуров тормозной системы. Поэтому перед ее выполнением уточните в мануале или технической документации строение упомянутой системы с тем, чтобы понимать, в какой последовательности и что делать.

В частности, от этого зависит последовательность прокачивания тормозов на колесах. В любом случае на машинах с левым рулем меняют жидкость на правом заднем колесе. Далее, если система контуров параллельная, то следующее колесо — левое заднее. Далее — правое переднее и левое переднее. Если же система диагональная, то вторым колесом будет левое переднее, третьим — заднее левое, четвертым — переднее правое.

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

  • Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
  • С машины снимают все колеса.
  • Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
  • Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
  • Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
  • При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
  • Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200…300 мл.
  • После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!

    Замена ТЖ на подъемнике

  • Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок до линии максимального уровня.

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный подразумевает выполнение следующих действий:

  • отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах;
  • полное опустошение магистралей тормозной системы;
  • завинчивание штуцеров;
  • постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной ее прокачкой.

Как было упомянуто выше, такой способ также имеет право на существование, однако в силу его малого удобства и трудовых и временных затрат его редко используют.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю. Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6…0,9 литра.

Предостережения и особенности

Существует несколько советов, которые будут полезны не только начинающим, но и уже опытным автомобилистам. К ним относится:

  • Тормозную жидкость необходимо менять строго в соответствии с регламентом. Даже независимо от ее внешнего состояния.
  • Смешивать можно лишь те «тормозухи», которые относятся к одному классу. В противном случае их смесь не будет соответствовать нормам безопасности, что в свою очередь может привести к частичному выходу из строя тормозной системы (дело в том, что жидкости разных классов имеют разную температуру кипения и химический состав, а смесь понизить их эксплуатационные характеристики).
  • Если производителем автомобиля четко указано, что в нем необходимо использовать гликолевую жидкость, значит, заливать в него «минералку» нельзя! И наоборот. Замена тормозной жидкости своими руками должна выполняться в четком соответствии с требованиями производителя машины.
  • Нельзя ни в коем случае допускать появления в «тормозухе» воды! В противном случае она может закипеть при более низких температурах, чем те, на которые рассчитана. А это может привести к отказу тормозов. Поэтому необходимо следить за состоянием системы (проверять на герметичность) и вовремя менять ТЖ.
  • Загрязнение «тормозухи» может привести к неправильной работе тормозной системы (если она будет очень вязкая, то не сможет мгновенно передать усилия на исполняющие механизмы). Поэтому грязную жидкость нужно заменить вне зависимости от срока ее эксплуатации.
  • После замены ТЖ систему обязательно необходимо прокачать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в ней останется воздух, а это недопустимо, поскольку тормоза не будут работать должным образом!
  • При прокачке нельзя допускать двух вещей — допустить, чтобы уровень жидкости сильно упал, и создать избыточное давление в расширительном бачке (это касается машин без АБС).
  • Расширительный бачок желательно протереть ветошью без ворса. Нельзя промывать его водой!

При работе обязательно придерживайтесь регламента замены тормозной жидкости. Это не только обеспечит правильную и долговременную работу тормозной системы, но и убережет вас и пассажиров от возникновения возможного ДТП вследствие отказа тормозов. Стоимость замены тормозной жидкости своими руками будет ограничиваться покупкой непосредственно жидкости. Все остальные инструменты, как правило, у каждого автолюбителя имеются в гараже или в багажнике машины. Ну а времени эта процедура занимает совсем немного. Особенно, если работать с напарником.

Поделиться: Инструкция полезна? Да 11 Нет 8k

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Добавить комментарий

Закрыть меню